Oratorio di San Giovanni in Oleo

L’Oratorio di San Giovanni in Oleo è chiuso al pubblico: non ha un orario di apertura, non ha biglietteria e non ha un custode sul posto. Si trova in via di Porta Latina, a pochi metri dalla porta delle Mura Aureliane, e dipende dalla vicina chiesa di San Giovanni a Porta Latina, in via di Porta Latina 17, affidata ai Padri Rosminiani. Il portale turistico di Roma Capitale lo dà visitabile solo su richiesta, da rivolgere proprio a quella chiesa.

Da fuori lo vedete quando volete, gratis, a qualunque ora: è un tempietto ottagonale in mattoni e travertino, con un coronamento a stucco che nessun altro edificio di Roma ha uguale. Dentro c’è una sola stanza con un ciclo di affreschi sul martirio mancato dell’apostolo Giovanni. È un monumento da dieci minuti, che però racconta quindici secoli di storia della città.

Le informazioni pratiche riportate qui corrispondono alla verifica del 28 settembre 2026 sul portale turistico di Roma Capitale, sulle pagine delle associazioni che hanno organizzato aperture straordinarie e sulla stampa cattolica citata più avanti. Le aperture dell’oratorio non seguono un calendario pubblico e dipendono dalla disponibilità della rettoria. Prima di attraversare la città con l’idea di entrare, passate in sacrestia o chiedete ai Rosminiani con qualche giorno di anticipo.

Dove si trova e che cosa si vede da fuori

Via di Porta Latina è la strada che si stacca a sinistra da via di Porta San Sebastiano, al bivio che si incontra poco dopo le Terme di Caracalla, e corre fra muri di orti e ville fino alle Mura Aureliane. L’ultimo tratto è il più bello: selciato, alberi, poco traffico. L’oratorio compare quando la porta è già in vista, a un centinaio di metri dalla basilica di San Giovanni a Porta Latina.

Il portale turistico di Roma Capitale indica come indirizzo via di Porta Latina 77, mentre la chiesa madre ha il civico 17. Non vi preoccupate della numerazione, che in questa strada è confusa: il tempietto si riconosce da lontano per la forma. È un ottagono, con i muri in laterizio, lesene agli angoli, una trabeazione semplice, e sopra un tamburo circolare più stretto che regge una copertura conica chiusa da un globo e da una croce.

La parte bassa è rinascimentale, la parte alta è barocca, e la linea di confine si vede a occhio nudo. Sotto la cornice corre il fregio che Borromini fece aggiungere nel 1658, con rose e palme modellate a stucco, un motivo ripetuto tutto intorno. La cuspide che vedete in cima è una copia: l’originale è stato smontato nel 1967 e portato sotto il portico della basilica accanto, dove si può guardare da vicino.

Sull’architrave di una delle porte si legge un motto in francese, Au plaisir de Dieu, cioè come piace a Dio. È la firma del prelato francese Benoît Adam, che pagò la ricostruzione del 1509, e secondo le fonti enciclopediche anche lo stemma sulla porta è il suo. Una scritta in francese su un oratorio romano è una rarità, e dice molto sulla Roma cosmopolita di Giulio II, dove i prelati stranieri costruivano per lasciare il nome.

Tutto intorno c’è poco. Da una parte la porta con le due torri semicircolari, dall’altra il muro del giardino della basilica e il complesso del collegio rosminiano. Nessun negozio, nessun bar, poche panchine. È una delle strade più silenziose dentro le mura, e questo è il motivo principale per venirci: un tratto di Roma antica che la città moderna ha lasciato quasi intatto, senza metterci niente sopra.

Come si entra: richiesta, chiavi e aperture straordinarie

La chiave è della rettoria di San Giovanni a Porta Latina, che è il riferimento indicato da Roma Capitale per ogni visita. Il canale corretto è presentarsi in sacrestia durante l’apertura della basilica, oppure scrivere attraverso i contatti pubblicati sul sito della basilica, spiegando chi siete, quanti siete e quando vorreste entrare. Il gestore non pubblica tariffe né fasce orarie per l’oratorio. Non esiste una prenotazione online e non esiste un biglietto.

Non c’è un canale di vendita, e l’ingresso su richiesta non prevede biglietto. Il riferimento istituzionale resta la pagina del portale turistico di Roma Capitale, che rimanda alla chiesa madre. Diffidate di chi vi vende un accesso prioritario al tempietto: non esiste. Quando pagate qualcosa, pagate una guida di un’associazione che ha ottenuto un permesso, ed è una spesa per il racconto, non per la porta.

Le aperture straordinarie esistono e sono il modo più semplice per entrare. Il 17 maggio 2025, per esempio, l’associazione Sinopie ha portato un gruppo dentro il tempietto grazie a un permesso speciale, abbinando la visita alla basilica: ritrovo davanti alla chiesa, quindici euro con guida, auricolari e offerta. Associazioni di storici dell’arte e di guide organizzano visite simili qualche volta l’anno. Tenete d’occhio i loro calendari in primavera.

Si legge spesso che l’oratorio si apre il 6 maggio, giorno della festa di San Giovanni davanti alla Porta Latina. Il dato non è pubblicato dalla rettoria in una pagina consultabile, e quindi non va preso per certo. Se volete provare quella data, chiedete in sacrestia nelle settimane precedenti se è prevista una celebrazione o un’apertura, e a che ora. Andare alla cieca il 6 maggio significa rischiare il cancello chiuso.

Mettete in conto una cosa: la rettoria è una comunità religiosa, non un ufficio turistico. Chi chiede con garbo, per un gruppo piccolo e con qualche giorno di margine, di solito trova ascolto. Chi si presenta in dieci senza avviso la domenica tra una messa e l’altra no. Dentro si entra in pochi, lo spazio è una sola stanza ottagonale, e ogni apertura richiede che qualcuno della comunità resti lì con voi.

La chiesa madre: San Giovanni a Porta Latina

L’oratorio non si capisce senza la basilica a cui appartiene. San Giovanni a Porta Latina è una delle chiese medievali meglio conservate di Roma, e le fonti ne fanno risalire l’origine alla fine del quinto secolo, con papa Gelasio I. Fu ricostruita nell’alto Medioevo e rinnovata alla fine del XII secolo sotto Celestino III. Tre navate su colonne antiche di marmi diversi, un portico a cinque arcate, un campanile a più piani con le trifore.

Il pezzo forte è il ciclo di affreschi: quarantasei scene dell’Antico e del Nuovo Testamento, datate alla fine del XII secolo, riscoperte nel 1905 nel sottotetto sopra il presbiterio e restaurate più volte da allora. Secondo la stampa cattolica, è anche l’unica chiesa di Roma con un’abside poligonale, una soluzione tipica della Costantinopoli fra quinto e sesto secolo. Dettagli che da soli valgono la camminata fino a qui.

Nel sagrato c’è un pozzo medievale fra due colonne antiche, con un’iscrizione latina. Le fonti non concordano sulla data, che oscilla fra l’VIII e il IX secolo. Il sagrato, con il pozzo e il campanile, è l’immagine più tranquilla dell’intero quartiere, e in una mattina feriale capita di essere soli. È lo spazio da cui si entra anche per chiedere dell’oratorio, in sacrestia.

La basilica è affidata ai Rosminiani, che abitano il complesso accanto, e ogni anno, il sabato prima della Domenica delle Palme, è una delle stazioni quaresimali romane. Gli orari di apertura e delle messe li gestisce la rettoria e possono cambiare con le stagioni e con le funzioni. Prima di venire apposta, verificate sul sito della basilica o chiedete di persona: vale per la chiesa e ancora di più per l’oratorio.

Una curiosità sull’Oratorio di San Giovanni in Oleo

Il nome si porta dietro una festa che il calendario romano ha cancellato. Il 6 maggio la Chiesa celebrava San Giovanni davanti alla Porta Latina, in latino ante Portam Latinam, cioè il giorno in cui l’apostolo sarebbe uscito illeso dall’olio bollente. Era una festa tutta romana, legata a questo luogo preciso. Con la riforma delle rubriche dei primi anni Sessanta è stata tolta dal calendario generale ed è sopravvissuta solo come commemorazione nel rito antico.

La festa però è emigrata e a Venezia vive ancora. La Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, una delle antiche confraternite veneziane, celebra il 6 maggio la ricorrenza con il nome di San Giovanni in Oleo, con una commemorazione aperta al pubblico nella propria sede. Il nome del tempietto di Porta Latina è diventato il nome di una festa in un’altra città, che l’ha conservato meglio di Roma.

Il paradosso è evidente. A Roma, dove la tradizione nasce e dove l’oratorio segna il punto esatto indicato dalla devozione, il 6 maggio passa quasi inosservato e il tempietto resta per lo più chiuso. A Venezia, che con l’episodio non ha alcun legame geografico, la confraternita ne ha fatto il giorno del patrono. Succede spesso con le devozioni romane: partono da un luogo, viaggiano con gli ordini e le confraternite, e altrove attecchiscono meglio.

Ultimo dettaglio sul nome. In Oleo è latino da chiesa, non italiano: significa nell’olio, e indica il luogo dell’immersione, non un olio santo né una reliquia. Nei documenti e nelle guide trovate indifferentemente oratorio, tempietto, cappella e chiesa di San Giovanni in Oleo. Sono tutti corretti. Oratorio è il termine più preciso, perché non è mai stata una parrocchia e non ha mai avuto un clero proprio.

Una cosa che non ti dice nessuno sull’Oratorio di San Giovanni in Oleo

La fonte più antica non dice dove. Tertulliano, scrittore cristiano africano, intorno all’anno 200 elenca le glorie della Chiesa di Roma nel De praescriptione haereticorum, e al capitolo 36 scrive che a Roma l’apostolo Giovanni fu immerso nell’olio infuocato senza patire nulla e poi relegato su un’isola. Roma, dunque. Ma di Porta Latina, di una strada, di un quartiere, nel testo non c’è traccia.

Il testo latino è breve e vale la pena leggerlo intero, perché è la base di tutto: ubi apostolus Ioannes posteaquam in oleum igneum demersus nihil passus est, in insulam relegatur. Dove l’apostolo Giovanni, dopo essere stato immerso nell’olio ardente senza subire danno, viene relegato su un’isola. Una sola frase, dentro un elenco che mette insieme la morte di Pietro e quella di Paolo. Tutto il resto è costruito dopo.

C’è poi un problema di calendario che le guide saltano. La tradizione colloca l’episodio sotto Domiziano, intorno al 92 o al 95 dopo Cristo. Le Mura Aureliane furono costruite fra il 271 e il 275, e con loro la porta. Nel primo secolo, quindi, la Porta Latina non esisteva: c’era la via Latina che usciva dalla città, e basta. Il nome del luogo è posteriore di quasi due secoli al fatto che vorrebbe ricordare.

Questo non rende falsa la tradizione, la colloca. Chi ha scelto questo punto lo ha fatto in un’epoca in cui la porta c’era già, probabilmente quando attorno alla basilica vicina si è formato un luogo di culto dedicato all’evangelista, fra quinto e sesto secolo. Il nome ante Portam Latinam descrive la geografia di chi scriveva, non quella di Domiziano. È un indizio di datazione della devozione, non dell’evento.

Se lo raccontate a un gruppo, la reazione è quasi sempre la stessa: delusione, poi curiosità. Perché la domanda si sposta da è successo qui a perché proprio qui. E la risposta porta alla basilica accanto, alle mura, alla via Latina che usciva verso i Colli Albani. Un luogo di culto nasce dove c’è una comunità che lo tiene in vita, e qui quella comunità c’era.

L’olio bollente: documenti, tradizione, leggenda

Conviene separare i piani, perché su questo episodio si mescola tutto. Primo livello, i documenti: Tertulliano, intorno al 200, afferma che l’immersione nell’olio avvenne a Roma e che Giovanni ne uscì illeso prima dell’esilio su un’isola. È un testo scritto circa un secolo dopo i fatti, da un autore che scriveva a Cartagine e che usa l’episodio in una polemica contro gli eretici. È antica, ma non è un verbale.

Accanto a Tertulliano, il secondo testo che circola è di Girolamo, che fra quarto e quinto secolo riprende l’episodio e aggiunge un dettaglio: l’apostolo sarebbe uscito dal recipiente più puro e più vigoroso di quando vi era entrato. Anche qui siamo davanti a un testo reale, ma a più di tre secoli dai fatti, e l’aggiunta ha già il sapore del racconto edificante. Le fonti successive copiano Tertulliano e Girolamo, senza aggiungere prove.

Secondo livello, la tradizione: la collocazione del fatto davanti alla Porta Latina, la data del 6 maggio, la presenza di Domiziano, l’anno 92 o 95, l’idea che il tempietto sorga su un piccolo edificio di culto più antico, un martyrion attestato dalle fonti ecclesiastiche intorno al quinto secolo. Sono dati trasmessi dalla liturgia e dalla devozione romana, coerenti fra loro, ma nessuno di questi elementi compare nella fonte più antica.

Terzo livello, la leggenda: la folla atterrita che chiede l’esilio dell’apostolo, l’età di ottant’anni o più, la caldaia davanti all’imperatore in persona, il ringiovanimento miracoloso, i racconti medievali della Legenda Aurea di Iacopo da Varazze che trasformano l’episodio in una scena teatrale. Anche l’idea che il tempietto poggi su un mausoleo pagano riusato è più tradizione locale che dato di scavo: il portale di Roma Capitale lo scrive al condizionale.

Per chi viene qui, la distinzione ha una conseguenza pratica. Gli affreschi di Lazzaro Baldi dentro l’oratorio illustrano il terzo livello, non il primo: l’imperatore, la caldaia, i carnefici. Sono immagini secentesche di un racconto medievale ambientato nel primo secolo. Guardatele sapendolo, e vi diranno molto più sul Seicento romano che sull’apostolo, cioè su come la Controriforma raccontava i martiri ai fedeli.

Il modo più onesto di stare davanti a questo tempietto è accettare tutti e tre i livelli senza confonderli. Un testo antico colloca a Roma un episodio. Una comunità, secoli dopo, lo fissa in un punto preciso vicino a una porta. Un cardinale e un architetto, secoli dopo ancora, gli costruiscono sopra un monumento. Nessuno dei tre passaggi è un falso. Sono tre modi diversi di ricordare.

Il consiglio che ti do per visitare l’Oratorio di San Giovanni in Oleo

Entrate prima nella basilica e poi guardate il tempietto. San Giovanni a Porta Latina ha un ciclo di affreschi del XII secolo con quarantasei scene dell’Antico e del Nuovo Testamento, un portico su colonne antiche, un pozzo medievale nel sagrato e, sotto il portico, la cuspide originale di Borromini. Visto il contesto, l’oratorio smette di essere una curiosità isolata e diventa il pezzo mancante di un racconto che avete già in testa.

Se volete entrare dentro l’oratorio, il consiglio è uno solo: agganciatevi a un’apertura organizzata. Le associazioni che ottengono il permesso lo fanno di solito in primavera, e fra aprile e giugno le probabilità sono più alte. Una richiesta privata per due persone è possibile ma non garantita, e dipende dagli impegni della comunità. Un gruppo di una ventina di persone con una guida ha molte più possibilità di ottenere una data.

Chi viene solo per l’esterno sbaglia a guardarlo di corsa. Girateci intorno completamente: le otto facce non sono uguali, perché una delle porte guarda verso il giardino, e il rapporto fra il volume basso rinascimentale e il tamburo barocco cambia a seconda del lato. Fermatevi sul lato della porta delle mura e alzate lo sguardo al fregio. Contate le rose, se avete pazienza. Capirete la regola del disegno.

Portate un binocolo piccolo o usate lo zoom del telefono. Il fregio di rose e palme è a diversi metri d’altezza e a occhio nudo si legge come una fascia decorativa generica. Ingrandito, mostra un modellato nervoso, con le foglie di palma che si incrociano e le rose aperte in modi diversi, tipico della mano di Borromini. È il dettaglio che distingue questo coronamento da un restauro qualunque, e va guardato da vicino.

Infine, fate il giro sotto il portico della basilica per vedere la cuspide originale a terra. È l’unico modo di avere a portata di mano un pezzo di Borromini fuori da un museo. Quella in cima al tempietto è un calco in gesso del 1967. Confrontate le due: la copia è fedele nella forma, ma la superficie dell’originale, consumata da tre secoli di pioggia, racconta il tempo che la copia non ha.

Che cosa ha fatto davvero Borromini

Nel 1658 il cardinale Francesco Paolucci, forlivese, cresciuto nell’ambiente dell’Oratorio di San Filippo Neri, affidò a Francesco Borromini il restauro del tempietto, che voleva trasformare in cappella di famiglia. Era il pontificato di Alessandro VII Chigi. Borromini lavorava in quegli anni ai cantieri più impegnativi della sua carriera, e questo è un incarico minore: un coronamento, non un edificio. Va giudicato per quello che è.

L’intervento, secondo il portale di Roma Capitale, riguarda la copertura. Borromini sovrappone al corpo ottagonale un tamburo con un alto fregio a stucco, alza un tetto conico e lo chiude con un fascio di foglie su cui poggia un globo decorato da rose. Le rose sono un omaggio araldico ai Paolucci. Le palme rimandano al martirio. All’interno le fonti gli attribuiscono anche la modifica della cupola.

Ecco la posizione della redazione, controcorrente rispetto a quasi tutte le guide: San Giovanni in Oleo viene venduto come un’opera di Borromini, ma di Borromini qui c’è un fregio e un tetto, e la cuspide che vedete dal basso è un calco. Chi attraversa la città per vedere Borromini deve andare a San Carlo alle Quattro Fontane o a Sant’Ivo alla Sapienza. Qui si viene per il luogo, non per l’architetto.

Detto questo, il fregio merita. È un esercizio di Borromini su una scala domestica, e contiene in piccolo le sue ossessioni: la decorazione che segue la geometria invece di coprirla, il simbolo araldico trasformato in ornamento, il coronamento che chiude il volume come un cappello. Chi conosce il campanile di Sant’Andrea delle Fratte riconosce la stessa idea di cima scolpita.

Per inquadrare l’intervento nel resto della produzione dell’architetto, l’itinerario Borromini a Roma mette in fila le opere maggiori, dall’Oratorio dei Filippini, ambiente che il cardinale Paolucci conosceva bene, alla prospettiva di Galleria Spada, fino a Sant’Agnese in Agone. Porta Latina è una nota a margine di quel percorso, bella da conoscere.

Un altro fatto risaputo, eppure poco spesso citato

Nessuno sa con certezza chi abbia progettato l’edificio del 1509. La tradizione lo assegnava a Bramante, che in quegli anni lavorava per Giulio II. Gli studi più recenti, riportati dal portale di Roma Capitale e dalle enciclopedie cattoliche, propongono Antonio da Sangallo il Giovane o Baldassarre Peruzzi. Tre nomi per un ottagono di pochi metri: è il segno di quanto poco sia documentato il cantiere, e di quanto facilmente si attribuisca ai grandi.

Il confronto più naturale è con il Tempietto del Bramante a San Pietro in Montorio, costruito negli stessi anni sul luogo tradizionale della crocifissione di Pietro. Due piccoli edifici a pianta centrale, due martiri apostolici, due committenti legati alla corte papale. Ma il Tempietto di Montorio è un manifesto di architettura, mentre questo ottagono è un edificio di servizio, sobrio, quasi anonimo. L’attribuzione a Bramante nasce probabilmente da quel parallelo.

Per il nome di Peruzzi, chi vuole farsi un’idea del suo linguaggio deve andare alla Villa Farnesina, che è il suo capolavoro documentato. Per Bramante, oltre a Montorio, c’è il Chiostro del Bramante accanto a Santa Maria della Pace. Messi a confronto, questi edifici fanno capire perché l’ottagono di Porta Latina non riesce a diventare un’opera d’autore.

La pianta ottagonale, poi, non è una scelta casuale. A Roma l’ottagono è la forma dei battisteri e dei luoghi della memoria dei martiri, e il modello più vicino, anche geograficamente, è il Battistero Lateranense, accanto a San Giovanni in Laterano. Chi costruiva nel 1509 sapeva che un edificio a pianta centrale su un luogo di martirio parlava una lingua che i romani capivano subito.

La Porta Latina e il nome del luogo

La porta che si vede alle spalle dell’oratorio è uno dei varchi delle Mura Aureliane, il circuito di circa diciannove chilometri che l’imperatore Aureliano fece costruire in fretta fra il 271 e il 275 per difendere Roma dalle incursioni germaniche. Alla fine del quinto secolo il sistema contava diciotto porte principali e cinque postierle. La via Latina usciva da qui verso sud-est, in direzione dei Colli Albani e della valle del Sacco.

Com’è oggi, la porta è il risultato di più interventi. Ha un solo fornice in blocchi irregolari di travertino, una fila di finestre sopra l’arco verso l’esterno, merli in pietra, e due torri semicircolari in laterizio ricostruite quasi per intero, probabilmente nel sesto secolo. Le mura e le porte furono rafforzate intorno al 401 sotto l’imperatore Onorio. Chi arriva da dentro la città vede il lato meno difeso, più basso e più semplice.

Guardate le chiavi di volta, che quasi tutti ignorano. Sul lato interno c’è una croce inscritta in un cerchio, su quello esterno il monogramma di Cristo fra l’alfa e l’omega. Sono simboli cristiani scolpiti su una porta militare. Spesso vengono attribuiti ai restauri di Belisario nel sesto secolo, ma secondo la ricostruzione riportata dalle enciclopedie l’attribuzione è sbagliata e vanno riferiti ai lavori di Onorio. In ogni caso raccontano una città già cristiana.

Porta Latina e oratorio fanno parte della stessa scena, ed è questo che rende il luogo diverso dagli altri varchi delle mura. A Porta San Paolo c’è la Piramide Cestia, a Porta Pia la memoria della breccia del 1870, a Porta San Sebastiano il museo. Qui c’è un luogo di culto nato attorno a un racconto di martirio. Ogni porta di Roma ha una storia diversa, e questa è la più silenziosa.

La foto giusta da fare all’Oratorio di San Giovanni in Oleo

La foto giusta mette insieme il tempietto e la porta. Allontanatevi di una trentina di metri lungo via di Porta Latina, verso l’interno della città, e cercate il punto in cui il cono dell’oratorio si sovrappone alle torri semicircolari della porta sullo sfondo. In verticale, con il tempietto a un terzo del fotogramma. È l’immagine che spiega il nome del luogo senza bisogno di didascalia.

La seconda foto è un dettaglio: il fregio di Borromini con lo zoom, riempiendo tutta l’inquadratura con le rose e le palme. Funziona meglio con il cielo coperto o all’ombra, perché lo stucco chiaro in pieno sole brucia e perde il rilievo. Una giornata grigia d’inverno, qui, dà risultati migliori di una mattina di luglio. Evitate il flash anche da lontano, non serve a niente e schiaccia il modellato.

La terza è sotto il portico della basilica: la cuspide originale appoggiata a terra, fotografata dall’alto o di tre quarti, con le colonne antiche del portico sullo sfondo. È un’immagine strana, un pezzo di tetto fuori posto, e proprio per questo resta in mente. Chiedete prima se si può fotografare, perché si tratta di uno spazio di culto e durante le funzioni va rispettato il silenzio.

Evitate la foto frontale ravvicinata con il telefono dal marciapiede. Da vicino l’ottagono si deforma, il tamburo sparisce, e ottenete una parete di mattoni con una porta chiusa. Se entrate durante un’apertura, dentro la luce è scarsa e gli affreschi sono in alto: alzate la sensibilità invece di cercare il flash, e prendete il ciclo dal centro della stanza ruotando su voi stessi.

Alcuni avvenimenti importanti avvenuti qui nella storia

Intorno all’anno 200 Tertulliano scrive che l’apostolo Giovanni fu immerso nell’olio a Roma. Fra il 271 e il 275 l’imperatore Aureliano costruisce le mura che ancora oggi chiudono la città, con diciotto porte principali, e la via Latina ottiene la sua porta. Agli inizi del quinto secolo, sotto Onorio, le mura e le porte vengono rafforzate. La porta che vedete oggi porta i segni di quei lavori.

Fra quinto e sesto secolo nasce il luogo di culto vicino: le fonti ecclesiastiche collocano un primo martyrion sul punto indicato dalla tradizione e la basilica di San Giovanni a Porta Latina è attestata già alla fine del quinto secolo. Nel 1191, sotto papa Celestino III, si conclude il rinnovamento della basilica, con il campanile e il ciclo di affreschi. Il tempietto che vedete ancora non esiste nella forma attuale.

Nel 1509, sotto Giulio II, il prelato francese Benoît Adam fa ricostruire l’oratorio a pianta ottagonale e ci lascia il suo motto sulla porta. Nel 1658 il cardinale Francesco Paolucci affida a Borromini il restauro della copertura. Pochi anni dopo Lazzaro Baldi affresca l’interno con le storie di San Giovanni. Le fonti non concordano sulla data degli affreschi: c’è chi indica il 1658, chi il 1661.

Alla fine del Seicento il cardinale Stefano Agostini fa eseguire altre modifiche, e nel Settecento, sotto Clemente XI, l’interno viene sistemato di nuovo. Anche qui le fonti non concordano sull’anno, che oscilla fra il 1716 e il 1719. Sono interventi di manutenzione che non hanno cambiato il volto dell’edificio, ma che spiegano perché gli affreschi che vedete non sono esattamente quelli del Seicento.

Nel Novecento arrivano i Rosminiani, i religiosi dell’Istituto della Carità fondato da Antonio Rosmini, che prendono in cura la basilica e il complesso. Anche sulla data le fonti non concordano: c’è chi indica il 1937 e chi il 1940. Nel 1940 e nel 1941 la basilica viene restaurata per riportare alla luce le strutture medievali. L’oratorio resta una dipendenza della chiesa madre.

Nel 1967, durante un restauro, la cuspide originale di Borromini viene smontata e sostituita da una copia in gesso. L’originale finisce sotto il portico della basilica. Da allora il tempietto non cambia più. Le aperture restano rare e affidate a permessi speciali: una delle più recenti documentate è quella organizzata dall’associazione Sinopie il 17 maggio 2025, con visita guidata alla basilica e al tempietto.

Chi è passato dall’Oratorio di San Giovanni in Oleo

Giovanni l’evangelista, secondo la tradizione. Figlio di Zebedeo, fratello di Giacomo, uno dei dodici, l’autore attribuito del quarto Vangelo e dell’Apocalisse, che sarebbe stata scritta proprio durante l’esilio a Patmos seguito alla prova dell’olio. La sua presenza a Roma poggia sul passo di Tertulliano e su nient’altro di contemporaneo. È il personaggio più importante del luogo, ed è anche quello di cui si sa meno.

Domiziano, imperatore dall’81 al 96, a cui la tradizione cristiana assegna la persecuzione in cui cade l’episodio. Tertulliano non lo nomina nel passo sull’olio. Il collegamento con Domiziano viene dalla cronologia costruita dopo, che lega l’esilio di Patmos agli ultimi anni del suo regno. Per chi racconta il luogo, conviene presentarlo per quello che è: il sovrano della tradizione, non il protagonista di una cronaca.

Benoît Adam, prelato francese alla corte di Giulio II, che pagò la ricostruzione del 1509 e firmò l’edificio con il suo motto, Au plaisir de Dieu. Di lui si sa poco al di fuori di questa committenza, e forse è proprio questo il punto: un ecclesiastico di secondo piano che si assicura un posto nella memoria della città con un edificio piccolo, messo nel luogo giusto, con una frase nella sua lingua.

Francesco Borromini, che qui lavorò su commissione del cardinale Francesco Paolucci, forlivese, nato nel 1581 e morto nel 1661, formato nell’ambiente oratoriano di Cesare Baronio. Paolucci voleva una cappella di famiglia, Borromini gli diede un coronamento con le rose del suo stemma. Il committente morì pochi anni dopo i lavori. L’architetto sei anni più tardi. Nessuno dei due ha lasciato qui la sua opera migliore.

Lazzaro Baldi, pittore allievo di Pietro da Cortona, che dipinse all’interno le storie di San Giovanni, compresa la scena dell’immersione nell’olio bollente. Era un pittore di bottega cortonesca solido e prolifico, molto richiesto per cicli di chiese romane. Nello spazio stretto dell’ottagono il suo racconto è per forza compresso, e le scene si leggono girando su se stessi, una parete dopo l’altra.

L’architetto Paolo Marconi, al quale le fonti attribuiscono il restauro del 1967 con la sostituzione della cuspide. Poi i Rosminiani, custodi del complesso dal Novecento, che ancora oggi tengono la chiave. E infine Tertulliano, che scriveva a Cartagine e che con una riga sola ha fatto nascere tutto quello che si vede in questa strada.

Come si arriva

La strada più bella è a piedi dalle Terme di Caracalla: si imbocca via di Porta San Sebastiano, si arriva al bivio con via di Porta Latina e si prende la strada di sinistra fino alla porta. Sono una ventina di minuti di cammino tranquillo, fra muri di cinta e alberi, su un selciato che in alcuni tratti è irregolare. Scarpe comode, non sandali leggeri.

Chi arriva dal Circo Massimo aggiunge un quarto d’ora costeggiando Caracalla. Chi viene da San Giovanni in Laterano può scendere lungo le mura verso sud ed entrare dal lato di Porta Latina, ma il tragitto è meno piacevole perché segue strade trafficate. Le linee di superficie ATAC che passano in zona cambiano spesso percorso: verificate il tragitto sul sito di ATAC il giorno stesso.

In auto non conviene. Via di Porta Latina è stretta, i parcheggi sono pochi e occupati dai residenti, e cercare posto a ridosso delle mura fa perdere più tempo di quanto se ne risparmi. In bicicletta invece funziona bene, e permette di legare l’oratorio al Parco dell’Appia Antica passando da Porta San Sebastiano, che dista pochi minuti.

Un’avvertenza che vale per tutta la zona: fra Porta Latina e Porta San Sebastiano i marciapiedi sono stretti o assenti, e le auto passano veloci anche nelle strade che sembrano di campagna. Con i bambini o con un gruppo tenetevi sul lato interno e camminate in fila. Il percorso è bello proprio perché la città qui non ha costruito niente, ma per lo stesso motivo non ha costruito neanche i servizi.

Quando è chiuso e che cosa non aspettarsi

L’oratorio è chiuso quasi sempre. Non c’è un giorno fisso di apertura, non c’è un orario stagionale, non c’è un custode al cancello. La normalità è la porta sbarrata, e chi arriva senza accordi vede solo l’esterno. Non è una mancanza di cura: è un piccolo edificio di culto senza funzioni regolari, gestito da una comunità religiosa che ha altre priorità e che apre quando le viene chiesto con ragione.

Non aspettatevi pannelli, audioguide o servizi. Sul posto le informazioni sono ridotte al minimo, e tutto quello che si sa del tempietto lo dovete portare voi o farvelo raccontare da una guida. Non ci sono bagni pubblici, non c’è una fontanella accanto, e i punti di ristoro più vicini sono lungo le strade trafficate fuori dalle mura o verso Caracalla.

Anche la basilica accanto ha i suoi orari, legati alle funzioni e alla vita della comunità, e il sabato prima della Domenica delle Palme è stazione quaresimale, con afflusso di fedeli. In quei momenti la visita turistica si sospende. Il rispetto delle funzioni vale anche per l’oratorio: se trovate la porta aperta per una celebrazione, entrate in silenzio o aspettate fuori.

Sull’accessibilità i dati non sono pubblicati in modo dettagliato. Il fondo stradale intorno è in selciato irregolare e lo spazio interno dell’oratorio è piccolo. Il portale di Roma Capitale rimanda alla sezione sull’accessibilità del proprio sito per informazioni generali. Chi si muove in carrozzina chieda direttamente alla rettoria al momento della richiesta di visita, per sapere che cosa è raggiungibile.

Mangiare in zona

Fra Porta Latina e Caracalla non si mangia: la zona è fatta di mura, orti, ville e istituti religiosi. Per trovare una cucina bisogna uscire dalle mura verso i quartieri residenziali oppure rientrare verso il Celio, il Circo Massimo e San Saba. È una buona notizia, perché la strada resta silenziosa, ma va messo in conto se organizzate una mezza giornata con bambini o con un gruppo.

Il rischio vero è nelle zone di passaggio turistico lungo il percorso verso il centro. Diffidate dei menù con le fotografie dei piatti, dei locali con una persona sulla porta che invita a entrare, delle cucine aperte senza pausa dalla mattina a notte. Una cucina seria ha una brigata che si ferma, prepara e riparte: chi è aperto sempre sta servendo un pubblico che non tornerà.

La signora che tira la sfoglia in vetrina o sul marciapiede è una scena, non una garanzia. La pasta fresca fatta bene si prepara al mattino, in cucina, lontano dalla polvere. E attenzione ai locali davanti ai grandi monumenti: voci senza prezzo, pesce del giorno a peso senza cifra, menù diversi fra i tavoli fuori e la sala interna. Chiedete il prezzo prima di ordinare, sempre, senza imbarazzo.

I romani non ci vanno non per snobismo, ma perché conoscono l’alternativa a dieci minuti a piedi. Il criterio è semplice: guardate chi è seduto e in che lingua ordina. Se a pranzo ci sono impiegati, operai e famiglie del quartiere, siete nel posto giusto. Se ci sono solo zaini e il cameriere vi parla in inglese al primo sguardo, è un’informazione, non un giudizio.

Per non andare a tentativi tengo aggiornata una mappa di indirizzi che frequentiamo davvero, a Roma e dintorni, senza sponsorizzazioni: la nostra lista dei posti dove mangiamo noi. Dalla zona di Porta Latina conviene guardare i punti verso il Celio e verso San Giovanni. Prenotate a pranzo nei giorni feriali, e ricordate che molti posti di quartiere chiudono un giorno a settimana.

Che cosa abbinare in giornata

Il primo abbinamento è a pochi metri. Il Colombario di Pomponio Hylas, un sepolcro romano con le nicchie per le urne, si trova subito dentro la porta, dentro il Parco degli Scipioni, dove c’è anche il Sepolcro degli Scipioni. Le modalità di visita sono diverse per ciascun sito, quindi controllatele sulle rispettive pagine: se riuscite a legare le date, avete una mattina intera sul tema della memoria dei morti.

Il secondo è la porta vicina. Da Porta Latina a Porta San Sebastiano sono pochi minuti, e lì, dentro la porta stessa, c’è il Museo delle Mura. È il modo migliore per capire la storia delle Mura Aureliane e poi tornare a guardare la Porta Latina con occhi diversi. Il confronto fra le due porte dice molto sulla città tardoantica.

Fuori dalla porta comincia l’Appia. Chi ha una giornata può proseguire verso la Chiesa del Domine Quo Vadis, che è un altro luogo dove la tradizione colloca un episodio apostolico, poi verso le Catacombe di San Callisto e San Sebastiano fuori le Mura. Più a lato si apre il Parco della Caffarella, ottimo per una pausa all’aperto.

Dentro le mura, restando sul tema delle chiese antiche, a pochi minuti ci sono San Cesareo de Appia e i Santi Nereo e Achilleo, due chiese antiche della stessa zona, e salendo verso nord San Sisto Vecchio. Chi preferisce il Celio trova Santo Stefano Rotondo, altra pianta centrale, e Villa Celimontana.

Per una giornata tutta dedicata alle piante centrali, l’accoppiata con il Mausoleo di Santa Costanza sulla Nomentana è istruttiva, anche se lontana. Chi vuole un quadro complessivo del quartiere ha la pagina sul Celio, utile per legare Porta Latina alle case romane e alle basiliche della collina. In una mattina si fanno bene tre o quattro tappe, non di più.

Domande frequenti

L’Oratorio di San Giovanni in Oleo è aperto al pubblico?

No, di regola è chiuso. Non ha un orario di apertura pubblicato e si visita solo su richiesta alla rettoria di San Giovanni a Porta Latina, in via di Porta Latina 17, o durante le aperture straordinarie organizzate da associazioni culturali con un permesso speciale. L’esterno invece si vede liberamente a qualunque ora, dalla strada, senza alcun costo né prenotazione.

Chi ha le chiavi dell’oratorio?

Le chiavi sono della rettoria di San Giovanni a Porta Latina, affidata ai Padri Rosminiani dell’Istituto della Carità. Il portale turistico di Roma Capitale indica proprio quella chiesa come riferimento per ogni visita. La richiesta si fa in sacrestia durante l’apertura della basilica, oppure attraverso i contatti pubblicati dalla basilica stessa, con qualche giorno di anticipo.

Si paga per entrare?

Per la visita su richiesta non è previsto un biglietto e il gestore non pubblica tariffe. Nelle aperture straordinarie organizzate da associazioni si paga la guida: nell’apertura del 17 maggio 2025, per esempio, la quota era di quindici euro, comprensiva di visita guidata, auricolari e offerta alla chiesa. Nessun portale vende biglietti per l’oratorio.

È vero che l’oratorio apre il 6 maggio?

Il 6 maggio era la festa di San Giovanni davanti alla Porta Latina, legata a questo luogo, e si legge spesso che in quel giorno l’oratorio viene aperto. Il dato non è pubblicato dalla rettoria in una pagina consultabile. Se volete provare quella data, chiedete in sacrestia nelle settimane precedenti se è prevista una celebrazione o un’apertura, e in quale orario.

San Giovanni fu davvero immerso nell’olio bollente qui?

La fonte più antica, Tertulliano intorno all’anno 200, dice che l’episodio avvenne a Roma, senza indicare il luogo. La collocazione davanti alla Porta Latina è una tradizione successiva, fissata quando la porta esisteva già. I dettagli sulla presenza di Domiziano e sul ringiovanimento dell’apostolo appartengono alla leggenda medievale, raccolta anche nella Legenda Aurea.

L’oratorio è opera di Bramante o di Borromini?

Di nessuno dei due per intero. La ricostruzione del 1509 era attribuita per tradizione a Bramante, mentre gli studi più recenti propongono Antonio da Sangallo il Giovane o Baldassarre Peruzzi. Borromini nel 1658 rifece la copertura, con il fregio di rose e palme e il tetto conico. La cuspide in cima oggi è una copia del 1967.

Dove si trova la cuspide originale di Borromini?

La cuspide originale, smontata durante il restauro del 1967, è conservata sotto il portico della basilica di San Giovanni a Porta Latina, a pochi passi dall’oratorio. Si vede durante l’apertura della chiesa. In cima al tempietto c’è una riproduzione in gesso. È uno dei rari casi in cui un elemento di Borromini si può osservare da vicino.

Che cosa si vede dentro?

Una sola stanza ottagonale con un ciclo di affreschi sulle storie di San Giovanni Evangelista, attribuito a Lazzaro Baldi, allievo di Pietro da Cortona, compresa la scena dell’immersione nell’olio bollente. Le fonti non concordano sulla data, fra il 1658 e il 1661, e l’interno è stato ritoccato nel Settecento. La visita interna dura pochi minuti.

Quanto tempo serve per vedere l’oratorio e la zona?

Per l’esterno dell’oratorio bastano dieci minuti, per la basilica accanto con gli affreschi medievali e la cuspide di Borromini sotto il portico mezz’ora abbondante. Se aggiungete la passeggiata da Caracalla, la Porta Latina e l’esterno del Parco degli Scipioni (il Colombario di Pomponio Hylas è chiuso per i lavori del PNRR), contate una mattina tranquilla, senza correre, con le soste necessarie per leggere i dettagli.

Chi ha scritto la pagina

La pagina esce dalla redazione di Tour Leader Pro, la struttura romana che progetta itinerari, visite ed eventi culturali fra Roma e il Lazio. Le modalità di accesso riportate qui risultano dalle fonti ufficiali e dalle pagine delle associazioni richiamate nel testo alla data indicata in apertura. Per un luogo che apre su richiesta, la regola resta chiedere prima alla rettoria. Segnalateci quello che trovate cambiato.

Costruire una mattina fra Porta Latina, l’Appia e il Celio significa incastrare luoghi che aprono solo su prenotazione, rettorie con orari legati alle funzioni, tratti di strada senza marciapiede e aperture straordinarie annunciate con poco anticipo, per sé o per un gruppo di quaranta persone. Chi si trova davanti a questo tipo di puzzle trova su Tour Leader Pro materiali di lavoro pensati per chi accompagna e per chi organizza da solo.

Per il quadro largo, cioè treni regionali e orari stagionali, noleggi, aeroporti, spostamenti fra una provincia e l’altra e mete del Lazio fuori dal centro di Roma, dai Castelli ai laghi vulcanici del nord fino alla costa tirrenica e ai borghi dell’entroterra, una risorsa utile per montare un itinerario di più giorni è Italy Planner.

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