Santi Domenico e Sisto

Santi Domenico e Sisto è la chiesa in cima alla scalinata a due rampe di largo Angelicum, sul dosso di Magnanapoli, il punto in cui via Nazionale finisce e la città scende verso i Fori. Dalla strada si vede la facciata di travertino sollevata sopra un muro alto, le due rampe curve che si aprono come due braccia e una terrazza ellittica davanti al portale.

Chi passa in autobus la guarda per tre secondi e non entra, perché l’ingresso non è quello che sembra e gli orari non sono quelli delle altre chiese romane. La scalinata, che da sotto promette una basilica, porta a un’aula sola con tre cappelle per lato, e il pezzo che giustifica la salita è un gruppo scolpito largo poco più di due metri nella prima cappella a destra.

Il complesso appartiene all’Angelicum, cioè alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, e la chiesa segue il calendario di un ateneo anziché quello di una parrocchia. La conseguenza pratica è che il portone può risultare chiuso in orari in cui qualunque altra chiesa romana sarebbe aperta, e che nessun ufficio turistico gestisce l’accesso. Le pagine qui sotto spiegano che cosa c’è dentro, quali dati reggono alla verifica e quali no, come si entra davvero e perché questa chiesa esiste soltanto grazie a un trasloco deciso nel Cinquecento.

Dove si trova Santi Domenico e Sisto e come arrivare

L’indirizzo è largo Angelicum 1, rione Monti. Il largo si apre alle spalle di largo Magnanapoli, la piazza allungata dove convergono via Nazionale, via Panisperna, via IV Novembre e la salita verso il Quirinale. Il punto di riferimento visivo più affidabile è la torre medievale che pende sul lato dei mercati romani: chi la vede è arrivato. La chiesa è sul lato opposto della strada rispetto alla torre, in alto.

Chiesa dei Santi Domenico e Sisto a Roma — La chiesa dei Santi Domenico e Sisto in cima alla sua doppia scalinata, al Magnanapoli. Foto di Luca Aless, licenza CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Con la metropolitana

La fermata utile è Cavour sulla linea B, da cui si sale lungo via Cavour e poi si taglia dentro Monti, oppure Colosseo, sempre linea B, con una camminata più lunga lungo via dei Fori Imperiali. Repubblica sulla linea A funziona bene per chi arriva da nord: si scende tutta via Nazionale, in leggera discesa, e la chiesa compare sulla sinistra alla fine. Sono dodici minuti scarsi.

Con gli autobus

Largo Magnanapoli è servito dalle linee che percorrono via Nazionale e via IV Novembre, un nodo di passaggio molto battuto verso piazza Venezia. I percorsi e le deviazioni cambiano spesso per cantieri e manifestazioni, quindi conviene controllare il giorno stesso sull’app dell’azienda di trasporto. Per il quadro generale su biglietti, linee e tessere abbiamo una pagina dedicata su come muoversi a Roma.

A piedi, e perché conviene

Arrivare a piedi da piazza Venezia costa otto minuti in salita lungo via IV Novembre, e lungo la strada si passa davanti ai Mercati di Traiano, che è il modo giusto di capire la quota di Magnanapoli: la chiesa sta sopra il livello dei Fori di una ventina di metri, e la scalinata serve proprio a colmare quel dislivello. Chi scende invece dal Quirinale arriva in piano.

In auto e in bici

In auto la zona è dentro la fascia a traffico limitato del centro storico e il parcheggio in superficie è di fatto inesistente. In bici la salita da piazza Venezia è breve ma ripida, e il traffico di via IV Novembre non è amichevole. La soluzione pratica per chi arriva motorizzato resta un parcheggio di scambio lungo la metro B e poi il resto a piedi.

La scalinata e la facciata: che cosa si vede da fuori

La scalinata è la cosa che fa girare la testa ai passanti, e funziona anche a chiesa chiusa. Due rampe curve salgono simmetriche da destra e da sinistra e si incontrano su un ripiano ellissoidale davanti alla porta. Sotto, il muro di contenimento chiude un corpo cieco che regge tutto. È un dispositivo scenografico che nel Seicento romano viene studiato e ripreso altrove, e a Roma è fra i primi esempi di quel tipo.

La data e l’attribuzione della scalinata

La data che circola su quasi tutte le schede è il 1654. Sul nome dell’autore invece le fonti litigano: le voci enciclopediche più diffuse indicano Orazio Torriani, altre repertoriazioni attribuiscono l’invenzione alla famiglia della Greca, e i repertori più prudenti scrivono che l’autore del disegno originale non si può stabilire con certezza. Qui riportiamo tutte e tre le posizioni perché nessuna delle tre è dimostrata in modo definitivo.

La facciata, e anche qui le date non coincidono

La facciata è interamente in travertino, su due ordini scanditi da lesene, con un portale incorniciato da colonne e un timpano spezzato che ospita un’immagine mariana. Sul completamento, di nuovo, si trovano tre date diverse: 1646 attribuito a Vincenzo della Greca con il fratello Felice, 1655 sempre a Vincenzo, e 1663 come conclusione generale del cantiere a opera di Felice. La forbice di quindici anni dipende da che cosa si considera finito.

Le quattro statue e i candelabri

Nelle nicchie della facciata stanno quattro statue: in alto san Domenico e papa Sisto II, in basso san Tommaso d’Aquino e san Pietro da Verona. Le due inferiori sono riferite a Stefano Maderno, le due superiori a Marcantonio Canini. A coronamento corrono otto candelabri a fiamma, un dettaglio che si vede solo alzando gli occhi da lontano e che da sotto la scalinata sparisce del tutto.

Il cane con la torcia

Sull’architrave del portale è scolpito lo stemma domenicano con il cane che stringe in bocca una fiaccola accesa. È il gioco di parole sul nome dell’Ordine, Domini canes, i cani del Signore, e la fiaccola indica la predicazione. Lo stesso emblema torna su tutti gli edifici domenicani di Roma, dalla Minerva a Santa Sabina, e riconoscerlo è il modo più rapido di capire chi ha costruito una chiesa romana.

Che cosa si vede dentro, e quando non si vede

L’interno è a navata unica con tre cappelle per lato, rivestito di marmi policromi e coperto da una volta affrescata. La differenza rispetto alle chiese di quartiere si sente subito: non c’è la penombra spoglia, c’è una decorazione fitta e continua di pieno Seicento, pensata per un monastero femminile ricco e poi mantenuta da un ordine religioso che insegna. Chi entra aspettandosi una chiesa universitaria sobria trova l’opposto.

La volta

La volta della navata porta l’Apoteosi di san Domenico di Domenico Maria Canuti, datata 1674. La finta architettura che incornicia la scena, con cornicioni, aperture e figure che sfondano il piano, è di Enrico Haffner, quadraturista bolognese che lavorava in coppia con Canuti. È lo stesso meccanismo ottico che in quegli anni si sperimenta nelle grandi volte romane, applicato qui su una superficie molto più piccola.

L’altare maggiore

L’altare maggiore è concordemente riferito al disegno di Gian Lorenzo Bernini. Dietro il tabernacolo si trova il sepolcro del beato Giacinto Maria Cormier, maestro generale dei domenicani fra Otto e Novecento e fondatore del collegio da cui nasce l’Angelicum, beatificato nel 1994. La presenza di quella tomba spiega perché la chiesa sia un luogo di devozione interno all’Ordine prima che una meta di visita.

Le cappelle di destra

La prima cappella a destra è la cappella Alaleona e contiene il gruppo del Noli me tangere, che è il pezzo per cui si viene qui. La seconda è dedicata a san Pietro martire, con una pala anonima di ambito veneto e affreschi riferiti a Pietro Paolo Baldini. La terza è la cappella Costaguti, con la pala di Pier Francesco Mola che raffigura la visione di san Domenico a Soriano, datata 1648.

Le cappelle di sinistra

La prima cappella a sinistra è della Madonna del Rosario, con una pala riferita a Giovanni Francesco Romanelli e datata 1652. La seconda è dedicata a santa Caterina da Siena, con pala e affreschi di Francesco Allegrini. La terza, quella del Crocifisso, conserva un frammento d’affresco quattrocentesco con la Madonna col Bambino, ed è il pezzo più antico rimasto dentro la chiesa.

Quello che non si vede

Dietro la chiesa c’è l’ex monastero, oggi sede universitaria, con chiostro, aule, biblioteca e uffici. Non è visitabile come monumento: si attraversa solo se si ha un motivo accademico o si partecipa a un’iniziativa aperta al pubblico. Chi immagina di comprare un biglietto e girare il complesso resta deluso, perché quel biglietto non esiste e nessun ente turistico gestisce l’accesso.

Una curiosità su Santi Domenico e Sisto

Questa chiesa nasce da un problema sanitario, non da un progetto devozionale. Le monache domenicane che abitavano San Sisto Vecchio, sull’Appia, vivevano in una fascia di città bassa, umida e malarica, e da decenni chiedevano di essere spostate. Papa Pio V, domenicano lui stesso, accolse la richiesta e fece cominciare nel 1569 la costruzione di un monastero nuovo su un terreno alto e ventilato.

Il nome che si portarono dietro

Le monache non lasciarono soltanto l’edificio: si portarono dietro il titolo. Per questo la chiesa nuova viene chiamata a lungo San Sisto Nuovo, e nelle guide ottocentesche si trova indicata così. La dedicazione doppia, a san Domenico e a papa Sisto II, mette insieme il fondatore dell’Ordine e il santo titolare della vecchia sede, che era un titolo romano antichissimo.

Il terreno non era vuoto

Sul dosso di Magnanapoli esisteva già una chiesa medievale intitolata alla Vergine, Santa Maria in Magnanapoli, ed è quella che venne sacrificata per fare posto al nuovo complesso. Di quell’edificio non resta nulla di visibile in elevato. Il frammento d’affresco quattrocentesco nella terza cappella a sinistra è l’unico oggetto che collega materialmente la chiesa attuale a ciò che c’era prima.

Il trasloco avvenne a cantiere aperto

Le monache si trasferirono nel 1575, quando la chiesa non era finita. Il cantiere andò avanti per decenni sopra le loro teste, con papi diversi che ci misero mano e con una sequenza di architetti che nessuno è mai riuscito a ricostruire del tutto. Vissero dentro un edificio in costruzione per la maggior parte della loro permanenza, che durò poi quasi tre secoli.

Una cosa che non ti dice nessuno su Santi Domenico e Sisto

Il gruppo del Noli me tangere nella prima cappella a destra viene presentato in due modi opposti a seconda della fonte, e la differenza non è marginale. Alcune schede lo attribuiscono senz’altro ad Antonio Raggi. Altre lo descrivono come un’invenzione di Gian Lorenzo Bernini eseguita materialmente dall’allievo. Chi entra con la prima versione in testa vede una scultura di Raggi, chi entra con la seconda vede un Bernini mancato.

Che cosa dicono davvero le fonti

La ricostruzione più documentata è questa: Bernini disegna sia l’assetto della cappella sia la composizione del gruppo, e la traduzione in marmo è di Antonio Raggi, con lavorazione collocata fra il 1649 e i primi anni Cinquanta. Esiste un disegno preparatorio a inchiostro acquerellato conservato agli Uffizi che documenta l’idea berniniana, e il confronto mostra che Raggi introdusse modifiche rispetto a quel foglio.

Perché la confusione è comprensibile

Nella bottega di Bernini la distinzione fra ideazione ed esecuzione era di prassi, e quasi nessuna opera uscita da lì è di una sola mano. Le schede turistiche semplificano in una direzione o nell’altra a seconda di che cosa vogliono far risaltare: il nome grosso oppure l’autonomia dello scultore. Nessuna delle due semplificazioni è falsa in senso stretto, ma prese da sole sono entrambe incomplete.

Come ci comportiamo qui

La formula onesta è che il Noli me tangere è opera di Antonio Raggi su disegno di Bernini, con margini di intervento autonomo dello scultore accertati dal confronto con il disegno preparatorio. Chi vuole vedere la cosa con i propri occhi guardi la torsione della Maddalena e la mano del Cristo che si ritrae: il movimento è berniniano, la finitura delle superfici è di un’altra mano.

Un secondo punto su cui le fonti divergono

Il frammento quattrocentesco nella cappella del Crocifisso viene attribuito ad Antoniazzo Romano da alcuni repertori e a Benozzo Gozzoli da altri, con datazione intorno al 1460 in entrambi i casi. Sono due strade stilistiche molto diverse, una romana e una fiorentina di ambito angelichiano. Nessuna delle due attribuzioni risulta sostenuta da documenti d’archivio pubblicati, quindi restano proposte critiche.

Il legame con San Sisto Vecchio: perché questa chiesa esiste

La storia di Santi Domenico e Sisto comincia a quattro chilometri di distanza, a piazzale Numa Pompilio, dove nel 1221 san Domenico di Guzmán insediò il primo monastero domenicano femminile d’Italia. Quella comunità restò lì per più di tre secoli e mezzo, in una zona che nel frattempo si era spopolata e si era riempita di orti, acque ferme e febbri estive. La richiesta di spostarsi fu ripetuta a lungo prima di essere accolta.

La cronologia, controllata

I lavori del nuovo insediamento a Magnanapoli partono nel 1569 sotto Pio V. Il trasferimento effettivo della comunità avviene nel 1575, con l’edificio ancora incompleto, e le fonti che entrano nel dettaglio indicano i primi giorni di febbraio di quell’anno. La distanza fra la fondazione domenicana del 1221 e il trasloco è di trecentocinquantasei anni, un numero che ricorre poi una seconda volta nella storia della stessa comunità.

Che cosa rimase all’Appia

San Sisto Vecchio non venne abbandonato per sempre. Il complesso passò per vicende lunghe e nell’Ottocento tornò a essere una casa religiosa domenicana con una nuova fondazione, diversa dalla comunità cinquecentesca che se n’era andata. Le due chiese vanno tenute separate: non sono la stessa istituzione in due sedi, sono due storie che si toccano in un punto solo, il 1575.

La seconda partenza

Le monache restarono a Magnanapoli fino alla confisca del monastero da parte dello Stato italiano dopo la presa di Roma, collocata dalle fonti fra il 1870 e il settembre del 1871. Da quel momento la comunità perse la casa e all’inizio degli anni Trenta del Novecento si trasferì a Monte Mario, dove prosegue. Anche stavolta la distanza dal trasloco precedente è di circa tre secoli e mezzo.

Il terzo punto del triangolo

A pochi passi da qui, sullo stesso largo, c’è Santa Caterina da Siena a Magnanapoli, altra chiesa domenicana femminile, costruita più tardi e con una storia autonoma. Averle a cinquanta metri l’una dall’altra non è casuale: Magnanapoli fu per due secoli un piccolo distretto domenicano femminile, con due monasteri di clausura affacciati sulla stessa salita.

Il consiglio che ti do per visitare Santi Domenico e Sisto

Il consiglio pratico è uno solo: non presentarsi a caso. Questa chiesa non ha l’apertura larga delle basiliche del centro e non ha personale dedicato all’accoglienza turistica. Le probabilità di trovare il portone aperto passando di lì a un’ora qualunque di un giorno qualunque sono basse, e chi fa il viaggio senza informarsi prima rischia di vedere solo la scalinata dal marciapiede.

Come ci si regola davvero

La strada più affidabile è agganciarsi a un orario di celebrazione. Gli orari pubblicati dai repertori di messe indicano celebrazioni feriali nella prima mattina e intorno a mezzogiorno e una messa domenicale in tarda mattinata, con confessioni e adorazione nelle fasce intermedie. Altri repertori riportano invece un’apertura di visita concentrata fra venerdì e domenica, con chiusura ad agosto. Le due indicazioni non coincidono.

Perché non coincidono

La ragione è che il regime di apertura dipende dall’università. In periodo di lezioni la chiesa vive del ritmo dell’ateneo, con celebrazioni legate alla giornata accademica. Nelle pause, e soprattutto in agosto, l’ateneo si svuota e la chiesa segue. Qualunque orario trovato online va trattato come un’indicazione di massima, non come una garanzia.

Il modo per non sbagliare

Telefonare al centralino dell’università il giorno prima è la cosa che risolve, ed è anche il modo per sapere se ci sono celebrazioni o cerimonie che occupano la chiesa. Chi arriva in gruppo deve chiedere prima in ogni caso, perché un gruppo dentro una chiesa universitaria durante una lezione o una liturgia non è gradito, e la risposta può essere no.

Quando andare, se si può scegliere

La luce migliore per la facciata è quella del pomeriggio, che arriva frontale sul travertino e stacca le rampe della scalinata dal muro di fondo. Per l’interno conviene invece la metà della mattina, quando il finestrone centrale illumina la volta senza controluce. Il periodo peggiore in assoluto è agosto, quando alla chiusura probabile si somma il caldo sul dosso, che qui è senza ombra.

Quanto tempo mettere in conto

Per la chiesa bastano venticinque minuti, di cui buona parte spesi sulla volta e sulla prima cappella a destra. Aggiungendo la salita, la sosta sulla terrazza ellittica e uno sguardo a Santa Caterina accanto, si arriva a quaranta. Ha senso trattarla come una tappa dentro una camminata più lunga fra i Fori e il Quirinale, non come una meta a sé.

Un cantiere lungo quasi un secolo: chi ci ha messo le mani

Poche chiese romane hanno una paternità così confusa. I lavori cominciano nel 1569 e la data di conclusione più ricorrente è il 1663: novantaquattro anni, sei pontificati, e una successione di professionisti che i repertori contano fino a otto senza riuscire a distribuire con precisione i compiti. Il risultato è coerente a vedersi, il che è già un piccolo miracolo organizzativo.

Giacomo Della Porta

Il progetto iniziale viene riferito a Giacomo Della Porta, l’architetto che in quegli stessi decenni chiude la cupola di San Pietro e disegna mezze facciate della Roma tardocinquecentesca. La sua attività sul cantiere viene collocata negli anni fra il 1587 e il 1593, quindi ben dopo l’avvio dei lavori. Che cosa fosse stato costruito prima del suo intervento non è chiarito da nessuna fonte consultabile.

I Torriani

Nicola Torriani risulta attivo per un periodo lunghissimo, dai primi del Seicento fino agli anni Trenta, e a lui si riferisce la parte bassa della facciata. Orazio Torriani compare più tardi ed è il nome più spesso associato alla scalinata del 1654. I due appartengono alla stessa famiglia di costruttori e il passaggio di consegne dentro il cantiere fu probabilmente familiare prima che contrattuale.

I della Greca

Vincenzo della Greca è l’autore cui si deve la facciata barocca in travertino, con il fratello Felice al fianco. Il completamento generale del complesso viene attribuito a Felice ed è quello che porta la data del 1663. Le tre date che circolano per la facciata, 1646, 1655 e 1663, corrispondono con ogni probabilità a tre momenti diversi dello stesso lavoro, non a tre notizie in contrasto.

Perché ci volle tanto

Un monastero di clausura costruiva con i lasciti, e i lasciti arrivavano a ondate. Fra Gregorio XIII, Urbano VIII e Innocenzo X si susseguono interventi e ampliamenti finanziati in momenti diversi, e ogni pausa nei finanziamenti significava un cantiere fermo per anni. Il paragone che aiuta è con le grandi fabbriche gesuitiche o oratoriane, dove un committente unico e ricco accorciava i tempi in modo drastico.

Che cosa ne esce sul piano dello stile

La chiesa è manierista nell’impianto e barocca nella pelle. L’aula unica con cappelle laterali è lo schema controriformato standard che si vede alla chiesa del Gesù, mentre facciata, scalinata, marmi e volta appartengono alla stagione successiva. Chi segue il filo del Seicento romano nelle altre chiese, da Sant’Andrea al Quirinale a San Carlo alle Quattro Fontane, qui trova un caso di sovrapposizione anziché di progetto unitario.

Un altro fatto risaputo, eppure poco spesso citato

Il nome Magnanapoli compare su tutte le mappe e quasi nessuno sa da dove venga, compresi molti romani che ci passano ogni giorno. Non ha niente a che fare con Napoli in senso diretto, e le due spiegazioni che i repertori mettono in campo sono entrambe ipotesi, tenute in piedi da argomenti linguistici e non da documenti che chiudano la questione.

La prima ipotesi

La prima fa derivare il nome da Balnea Pauli, i bagni di Paolo, denominazione applicata in epoca medievale alle strutture dei Mercati di Traiano quando si credeva che fossero un impianto termale voluto da un papa di nome Paolo. Da Balnea Pauli a Magnanapoli il passaggio fonetico è lungo, e proprio questa lunghezza è l’obiezione principale che le viene mossa.

La seconda ipotesi

La seconda tira in ballo i Colonna, che nella zona possedevano torri e case e che nel Regno di Napoli tenevano la carica di Gran Connestabile. La formula latina Magnus Neapolitani Regni Connestabilis, incisa da qualche parte su una lapide e poi corrotta dall’uso, avrebbe dato il nome al luogo. Anche qui manca il documento che chiuda il ragionamento.

Perché la cosa interessa chi visita

Sapere che il toponimo è controverso aiuta a leggere il posto come una cerniera e non come un punto. Magnanapoli è la sella fra il Quirinale e il Campidoglio, cioè il collo di bottiglia attraverso cui è passato tutto il traffico romano dall’antichità all’Ottocento. Le torri medievali sopravvissute, i mercati imperiali e i due monasteri domenicani stanno tutti lì per la stessa ragione.

Il Noli me tangere: la cappella e la scultura

La cappella Alaleona apre sulla destra appena entrati ed è l’unica della chiesa che funzioni come un ambiente autonomo. L’impaginazione è quella berniniana delle cappelle a scena: l’altare funziona da fondale più che da mobile liturgico, e il gruppo scolpito occupa lo spazio come se fosse un episodio colto in corso. La luce che entra è calcolata sul momento in cui il visitatore arriva.

La scena

Il soggetto è l’incontro del mattino di Pasqua, quando la Maddalena riconosce il Cristo che aveva scambiato per il giardiniere e lui la ferma con le parole che danno il titolo al gruppo. La traduzione scultorea gioca tutto su due gesti opposti: lei che si protende, lui che arretra. Angeli e putti completano la composizione nella parte alta.

La committenza

La cappella fu voluta e pagata da una monaca del monastero, suor Maria Eleonora Alaleona, con un versamento che le fonti quantificano in tremila scudi romani. Era una cifra grossa, e dice due cose: che la clausura di Magnanapoli aveva dentro figlie di famiglie ricche, e che quelle figlie mantenevano la capacità di disporre di patrimoni propri anche dopo la professione.

Come guardarlo

Conviene mettersi di lato, non frontalmente. Da destra si legge la torsione della Maddalena e si capisce che la figura è costruita per essere vista in movimento; da sinistra si vede la mano del Cristo staccarsi dal corpo nel vuoto, che è il punto tecnicamente più rischioso del marmo. Frontalmente il gruppo si appiattisce e perde metà del suo funzionamento.

Dove si colloca nel percorso berniniano

Chi sta seguendo l’opera di Bernini in giro per la città troverà qui un caso di bottega, non un autografo, e ha senso inserirlo nel giro consapevolmente. Un itinerario berniniano costruito bene alterna i pezzi di sua mano e quelli usciti dallo studio, perché il modo in cui lavorava si capisce solo mettendo insieme le due categorie.

La foto giusta da fare a Santi Domenico e Sisto

La fotografia che rende è quella della scalinata presa dal basso, dal marciapiede di fronte, con le due rampe che disegnano una doppia curva e la facciata che chiude in alto. Serve stare abbastanza indietro da tenere dentro tutto il muro di contenimento, altrimenti la costruzione perde il senso: la scalinata esiste per vincere un salto di quota, e se il salto non si vede la foto non racconta niente.

L’ora e la luce

Il travertino della facciata prende bene nel pomeriggio, quando il sole arriva quasi frontale e le modanature fanno ombra corta. La mattina presto la facciata è in ombra piena e viene grigia. Nelle giornate coperte funziona meglio del previsto, perché senza contrasto si leggono le quattro statue nelle nicchie, che in pieno sole spariscono nel nero.

Il problema del traffico

Largo Magnanapoli è un nodo di passaggio continuo e l’autobus che arriva rovina l’inquadratura dal basso. La finestra buona è la domenica mattina presto, quando la strada è quasi vuota. Chi non può scegliere la domenica alzi il punto di ripresa salendo i primi gradini di una delle due rampe, così il traffico esce dal campo.

Dalla terrazza ellittica

Arrivati in cima, girarsi vale quanto guardare la chiesa. Da lì si vede la torre pendente sull’altro lato della strada, la testata dei Fori di Traiano e, in fondo alla prospettiva, la massa bianca dell’Altare della Patria. È una delle poche terrazze pubbliche del centro da cui si capisce la quota antica della città.

Dentro

Dentro la fotografia utile è la volta, ma senza treppiede e con la luce che c’è viene mossa nove volte su dieci. La soluzione è appoggiare la macchina o il telefono sullo schienale di un banco e scattare con il ritardo. Il flash sulla volta non serve a niente: la distanza è troppa e l’unico effetto è appiattire la quadratura di Haffner, che vive proprio di profondità finta.

Le regole da rispettare

La chiesa è un luogo di culto dentro una sede universitaria, quindi valgono due livelli di buon senso: niente scatti durante le celebrazioni, niente treppiedi che occupano il passaggio, niente riprese di persone che pregano. Per usi commerciali o pubblicazioni, la richiesta va rivolta all’università, che è il soggetto che gestisce il complesso e non un ufficio turistico.

Alcuni avvenimenti importanti avvenuti qui nella storia

La cronologia di questo luogo si legge meglio per blocchi che per date singole, perché quasi ogni passaggio è un processo lungo. Il filo conduttore è sempre lo stesso: un’istituzione domenicana che arriva, si insedia, viene espulsa e viene sostituita da un’altra istituzione domenicana. In quattro secoli e mezzo il proprietario cambia più volte, l’Ordine no.

Prima del 1569: Santa Maria in Magnanapoli

Sul dosso esisteva una chiesa medievale dedicata alla Vergine, di cui resta soltanto il nome nelle fonti e nessuna struttura visibile. La sua scomparsa è il prezzo pagato per la costruzione del nuovo monastero, e rientra in una prassi normale nella Roma della Controriforma, dove le fabbriche nuove si mangiavano regolarmente gli edifici antichi che stavano sul posto.

1569: comincia il cantiere

Pio V, papa domenicano, dispone la costruzione del monastero e della chiesa per accogliere le monache dell’Appia. La scelta del sito non è casuale: alto, asciutto, dentro le mura, vicino alle grandi vie di attraversamento. È esattamente l’opposto delle condizioni ambientali che avevano reso insostenibile la vecchia sede.

1575: arrivano le monache

La comunità lascia San Sisto Vecchio e si trasferisce a Magnanapoli con l’edificio ancora aperto. Da quel momento il complesso viene chiamato anche San Sisto Nuovo. La vecchia sede sull’Appia resta per lungo tempo senza comunità stabile, e la sua storia prosegue su un binario separato per tutto il periodo successivo.

1646 e dintorni: la facciata

La facciata in travertino viene condotta a termine dai della Greca in una data che le fonti collocano fra il 1646 e il 1655. È il momento in cui la chiesa smette di essere un cantiere e comincia a presentarsi alla città con l’aspetto che ha oggi. Le statue nelle nicchie appartengono alla stessa stagione.

1649: la cappella Alaleona

Viene realizzato il gruppo del Noli me tangere su disegno di Bernini, con esecuzione di Antonio Raggi, finanziato dal lascito di una monaca del monastero. È l’anno in cui la chiesa entra, sia pure di striscio, nella storia della scultura barocca romana, e resta il singolo motivo per cui un visitatore non specialista dovrebbe fare la salita.

1654: la scalinata

Viene costruita la doppia rampa curva che dà alla chiesa il suo profilo urbano. Alcuni repertori la indicano come la prima scalinata di quel tipo realizzata a Roma, ma la formulazione va presa con cautela perché nessuno porta una dimostrazione. Sul nome dell’autore, come già detto, le fonti non concordano.

1663: il complesso è finito

La data segna la conclusione generale dei lavori, novantaquattro anni dopo l’avvio. Il monastero funziona a pieno regime come clausura domenicana femminile e continua così per oltre due secoli, senza altri cantieri di rilievo se non la decorazione interna, che arriva a compimento con la volta del decennio successivo.

1674: la volta

Domenico Maria Canuti dipinge l’Apoteosi di san Domenico ed Enrico Haffner costruisce attorno la finta architettura. È l’ultimo grande intervento decorativo della chiesa e quello che ne definisce l’effetto d’insieme. Dopo questa data la fabbrica si ferma, e tutto ciò che accade nei tre secoli successivi riguarda la proprietà, non l’edificio.

1870 e 1871: la confisca

Dopo la presa di Roma lo Stato italiano incamera il monastero e lo destina a uffici. Le fonti oscillano fra il 1870 e il settembre del 1871 per l’atto materiale, e la discrepanza dipende dal fatto che la legge e l’esecuzione non sono contemporanee. Le monache perdono la casa che abitavano da quasi tre secoli.

1927 e 1932: arriva l’Angelicum

L’Ordine domenicano riacquista l’ex monastero e, dopo un restauro impegnativo, vi trasferisce il proprio collegio di studi, che fino ad allora aveva sede altrove. Le due date corrispondono all’acquisizione e al trasloco effettivo. Da quel momento la chiesa diventa la chiesa di un ateneo, con tutte le conseguenze pratiche che ha ancora oggi.

1931: le monache a Monte Mario

La comunità che aveva abitato Magnanapoli si stabilisce in modo definitivo a Monte Mario, chiudendo un ciclo cominciato sull’Appia nel 1221. Fra il primo trasloco e il secondo passano di nuovo poco più di tre secoli e mezzo, una simmetria che le cronache della comunità hanno notato e che non ha nessun significato oltre alla coincidenza.

1963: la Pontificia Università

Giovanni XXIII eleva l’Angelicum al rango di università pontificia con il titolo di Pontificia Università San Tommaso d’Aquino. Il nome ufficiale è quello, la sigla corrente resta Angelicum, e il largo davanti alla chiesa ha preso il nome dall’istituzione. È la ragione per cui l’indirizzo della chiesa non contiene il nome della chiesa.

Chi è passato da Santi Domenico e Sisto

L’elenco delle persone legate a questo luogo è meno affollato di quello di una basilica maggiore, e proprio per questo si tiene a mente. Sono quasi tutti domenicani o gente che ha lavorato per i domenicani, con l’eccezione degli architetti civili che si sono passati il cantiere di mano in mano per un secolo.

Pio V

Michele Ghislieri, domenicano, papa dal 1566 al 1572, è la ragione per cui questo complesso esiste. Fu lui ad accogliere la richiesta delle monache dell’Appia e ad avviare i lavori nel 1569. Il suo pontificato è quello dell’applicazione dura delle decisioni tridentine, e la riorganizzazione delle clausure romane rientra in quel programma più ampio.

Gian Lorenzo Bernini

A Bernini si riferiscono il disegno dell’altare maggiore e l’invenzione della cappella Alaleona con il gruppo scolpito. Non è una delle sue imprese maggiori e non compare nelle sintesi divulgative sulla sua opera, ma appartiene agli anni centrali della sua attività, gli stessi in cui lavora ai cantieri che tutti conoscono. Qui si vede il meccanismo dello studio più che la mano del maestro.

Antonio Raggi

Raggi è lo scultore lombardo che traduce in marmo l’idea berniniana, ed è uno dei collaboratori più continui dello studio. La sua firma sul Noli me tangere vale come qualcosa di più di un ripiego, perché qui l’esecutore interviene sul disegno ricevuto e lo modifica. Chi vuole capire come funzionava la produzione scultorea barocca romana trova qui un esempio limpido.

Domenico Maria Canuti ed Enrico Haffner

Canuti è bolognese e porta a Roma la pratica della grande volta illusionistica; Haffner è il quadraturista che gli costruisce attorno l’architettura dipinta. La coppia lavora insieme in più occasioni, e la volta di questa chiesa è uno dei loro risultati romani. La divisione dei ruoli fra figurista e quadraturista è tipica della scuola emiliana del Seicento.

Stefano Maderno e Marcantonio Canini

Le quattro statue della facciata sono divise fra i due: a Maderno vengono riferite le due inferiori, san Tommaso d’Aquino e san Pietro da Verona, a Canini le due superiori, san Domenico e papa Sisto II. Maderno è lo scultore che a Roma si ricorda soprattutto per la Santa Cecilia di Trastevere, e qui lavora su un registro completamente diverso.

Il beato Giacinto Maria Cormier

Francese, maestro generale dei domenicani all’inizio del Novecento, è la figura che fonda il collegio internazionale da cui nasce l’Angelicum. Fu beatificato nel 1994 e il suo sepolcro si trova in questa chiesa, dietro il tabernacolo dell’altare maggiore. La sua presenza qui è la ragione per cui il luogo resta meta di pellegrinaggi interni all’Ordine.

Gli architetti

Giacomo Della Porta, Nicola e Orazio Torriani, Vincenzo e Felice della Greca sono i nomi che ricorrono nella documentazione, ai quali i repertori ne aggiungono altri senza attribuzioni sicure. Nessuno di loro ha potuto vedere il proprio progetto realizzato per intero, perché il cantiere ha superato la durata di una carriera professionale. La chiesa è, letteralmente, il lavoro di più generazioni.

L’Angelicum: che cosa comporta per chi visita

La Pontificia Università San Tommaso d’Aquino occupa l’ex monastero e usa la chiesa come cappella d’ateneo. L’istituzione discende dagli studia domenicani romani, prima a Santa Sabina e poi alla Minerva, e nella sua forma moderna nasce all’inizio del Novecento come collegio internazionale. Il salto al rango di università pontificia arriva nel 1963.

Che cosa cambia in pratica

Cambia tutto per chi vuole entrare. Una chiesa parrocchiale apre per il quartiere; una chiesa universitaria apre per gli studenti e i docenti, e il pubblico esterno è ospite. Non c’è biglietteria, non c’è bookshop, non c’è personale di sala. Questo tiene lontane le folle, e chi riesce a entrare in un giorno feriale spesso si ritrova nella navata da solo.

L’accesso al resto del complesso

Chiostro, aule, biblioteca e cortili non fanno parte di un percorso di visita. Si vedono partecipando a conferenze, presentazioni o giornate aperte che l’ateneo organizza e pubblicizza sui propri canali. Chi ha un interesse di studio può scrivere all’università e spiegare che cosa cerca; la risposta dipende dal periodo e dalla disponibilità di chi la riceve.

Accessibilità

La scalinata monumentale è il problema evidente: due rampe curve senza alternativa a livello sul fronte principale. Per chi si muove in carrozzina o ha difficoltà motorie l’ingresso frontale è escluso, e bisogna chiedere in anticipo all’università quale sia il percorso alternativo dall’interno del complesso. Non risulta pubblicata una scheda di accessibilità della chiesa, quindi la telefonata è indispensabile.

Che cosa vedere intorno: il quarto d’ora più denso di Roma

Magnanapoli è una delle zone dove si cammina meno e si vede di più, perché in duecento metri si attraversano quattro epoche. Da qui partono tre direzioni utili: verso il basso i Fori, verso l’alto il Quirinale, verso est Monti. Nessuna delle tre richiede più di dieci minuti a piedi per cominciare a dare risultati.

A cinquanta metri

La chiesa di Santa Caterina da Siena è sullo stesso largo e va vista in coppia con questa, perché insieme raccontano il distretto domenicano femminile della zona. Dall’altro lato della strada c’è la torre pendente, resto medievale che vale i due minuti che costa guardarla da vicino.

Verso i Fori

Scendendo si entra subito nell’area archeologica: i Mercati di Traiano con il museo dei Fori Imperiali, la Colonna Traiana e, sul piano stradale, le due chiese del Foro Traiano. Più giù si arriva al Foro Romano, alla Basilica di Massenzio, ai Santi Cosma e Damiano e al Colosseo.

Verso il Campidoglio

La discesa opposta porta in pochi minuti al Campidoglio, con la scalinata ripida di Santa Maria in Aracoeli accanto alla cordonata. Lungo la strada si incontrano il Carcere Mamertino, la chiesa dei Santi Luca e Martina, San Marco al Campidoglio e Palazzo Venezia.

Verso Monti

Girando a est si entra nel rione Monti, che comincia proprio qui con Sant’Agata dei Goti e San Lorenzo in Panisperna. Salendo ancora si arriva ai Santi Silvestro e Martino ai Monti, a San Pietro in Vincoli e infine a Santa Maria Maggiore.

Verso il Quirinale e via Nazionale

Salendo si raggiungono il Palazzo del Quirinale con l’obelisco e le Scuderie, mentre lungo via Nazionale c’è il Palazzo delle Esposizioni. Poco più in là ci sono San Silvestro al Quirinale, la Galleria Colonna e, poco oltre, la Fontana di Trevi.

Come incastrarla in un giro

Santi Domenico e Sisto funziona bene come tappa di apertura o di chiusura di una mattinata sui Fori, perché sta esattamente sul bordo dell’area archeologica. Chi ha poco tempo la inserisca in un giro di una giornata o in un itinerario di tre giorni; chi segue il filo del Seicento la metta dentro un percorso di Roma barocca. L’ingresso è gratuito, quindi rientra anche fra le cose da vedere a Roma gratis.

Mangiare in zona: come si risolve a Magnanapoli

Magnanapoli è una zona di passaggio, e l’offerta di ristorazione lo riflette. Fra via Nazionale, largo Magnanapoli e via IV Novembre si alternano bar da colazione veloce per impiegati, tavole calde tarate sulla pausa pranzo degli uffici e locali che intercettano il flusso diretto ai Fori. Il livello è molto disomogeneo nel giro di cento metri, e la distanza dai monumenti è così breve che i prezzi si comportano di conseguenza.

Perché qui il rischio è alto

Un locale a tre minuti dalla Colonna Traiana ha un bacino di clienti che non torna mai. Chi mangia lì è di passaggio per definizione, e un esercizio che lavora solo su clientela di passaggio non ha nessun motivo economico per curare la cucina: gli basta esserci. È la stessa dinamica che si osserva davanti al Colosseo e attorno a piazza Venezia, e vale identica anche qui.

I segnali che dicono di girare al largo

Il menu con le fotografie dei piatti resta il segnale più affidabile, perché serve a chi non legge la lingua e comunica che il locale non punta su chi capisce cosa ordina. La signora che tira la pasta fresca dietro il vetro o addirittura sul marciapiede è messa in scena, non un indizio sulla cucina: chi produce davvero lo fa in cucina, non in vetrina. La persona all’ingresso che invita a sedersi indica che il locale non si riempie da solo.

Il posto che tiene aperto senza interruzione dalla mattina a notte fonda, senza pausa di cucina, non ha una brigata che lavora su servizi definiti. E i locali piazzati davanti ai monumenti spesso tarano il prezzo sul cliente che si trovano davanti, con voci del menu senza importo scritto e listini diversi fra la sala interna e i tavoli fuori.

Le insegne ripetute del centro

Nel centro di Roma è cresciuta negli anni una ristorazione a insegna ripetuta, con lo stesso menu in punti diversi della città, la coda organizzata all’ingresso e un’identità visiva molto curata. Funziona come attrazione turistica a tutti gli effetti, e i romani non ci vanno. Non c’è snobismo in questa constatazione: quel modello vende un prodotto standardizzato e riconoscibile, che è esattamente ciò che chi abita in città non cerca quando esce a cena.

Il criterio, uno solo

Guardare chi è seduto e in che lingua ordina. Se ai tavoli ci sono persone che parlano italiano e ordinano senza aprire il menu, il posto regge. Se la sala è fatta solo di zaini, cartine e traduzioni simultanee, si prosegue. È un criterio grossolano e funziona quasi sempre, soprattutto in una zona come questa dove i due pubblici non si mescolano quasi mai.

Dove si risolve davvero

La soluzione pratica è camminare cinque minuti in più. Entrando dentro Monti, verso via dei Serpenti e le strade laterali, si esce dal flusso e si entra in un tessuto dove i locali hanno clientela abituale. Verso il Quirinale e lungo le traverse di via Nazionale la situazione migliora appena si lascia l’asse principale. Il centesimo metro fa più differenza di qualunque recensione.

I riferimenti che usiamo

Chi vuole un elenco già filtrato può consultare la lista personale di Daniele Dezi su Google Maps, una raccolta curata e non sponsorizzata. Per il ragionamento completo sul metodo di scelta abbiamo una pagina dedicata su dove mangiare a Roma, e per bar, pasticcerie e botteghe con una storia alle spalle quella sui caffè e le botteghe storiche.

Domande frequenti su Santi Domenico e Sisto

Quanto costa entrare a Santi Domenico e Sisto?

L’ingresso alla chiesa è gratuito, come in tutte le chiese romane aperte al culto, e non esiste biglietteria né prenotazione. Il resto del complesso appartiene alla Pontificia Università San Tommaso d’Aquino e non è aperto alla visita turistica, quindi non esiste nemmeno un biglietto che ne consenta l’accesso. Eventuali tariffe trovate online si riferiscono a pacchetti di operatori terzi.

Quali sono gli orari di apertura di Santi Domenico e Sisto?

Gli orari pubblicati divergono fra loro. I repertori delle celebrazioni indicano messe feriali nella prima mattina e verso mezzogiorno, con una messa domenicale in tarda mattinata; altre schede riportano un’apertura di visita concentrata fra venerdì e domenica, con chiusura ad agosto. Il regime dipende dal calendario dell’università, quindi conviene telefonare al centralino dell’ateneo prima di salire.

Il Noli me tangere della chiesa è di Bernini o di Antonio Raggi?

La formulazione corretta è che il gruppo fu scolpito da Antonio Raggi su disegno di Gian Lorenzo Bernini, con lavorazione collocata attorno al 1649. Bernini ideò anche l’assetto della cappella Alaleona. Il confronto con il disegno preparatorio conservato agli Uffizi mostra che Raggi introdusse modifiche proprie, per cui le attribuzioni che nominano un solo autore risultano entrambe parziali.

Chi ha costruito la scalinata di Santi Domenico e Sisto?

La data comunemente indicata per la doppia rampa curva è il 1654. Sull’autore le fonti non concordano: alcune indicano Orazio Torriani, altre attribuiscono l’invenzione alla famiglia della Greca, altre ancora scrivono che il progettista originale non è identificabile con certezza. Chi cerca una risposta univoca su questo punto non la troverà in bibliografia.

Che rapporto c’è fra questa chiesa e San Sisto Vecchio?

Santi Domenico e Sisto nacque per accogliere le monache domenicane che abitavano San Sisto Vecchio, sull’Appia, in una zona malarica. Il cantiere partì nel 1569 e il trasferimento avvenne nel 1575, con la chiesa non ancora finita. Per questo il complesso venne chiamato a lungo San Sisto Nuovo. Le due chiese restano istituzioni distinte, legate da quel solo passaggio.

Si può visitare il convento e il chiostro dell’Angelicum?

Il chiostro, le aule e la biblioteca fanno parte della sede universitaria e non rientrano in un percorso di visita. Si vedono partecipando a iniziative aperte al pubblico che l’ateneo organizza e comunica sui propri canali, oppure ottenendo un permesso motivato da ragioni di studio. Presentarsi all’ingresso chiedendo di girare il complesso non porta risultati.

Quanto tempo serve per visitare Santi Domenico e Sisto?

Venticinque minuti bastano per la chiesa, guardando con attenzione la volta di Canuti e il gruppo scultoreo della prima cappella a destra. Aggiungendo la salita della scalinata, una sosta sulla terrazza ellittica e uno sguardo alla chiesa vicina si arriva a quaranta minuti. Ha senso trattarla come tappa di una camminata più ampia fra i Fori e il Quirinale.

Santi Domenico e Sisto è accessibile a chi ha difficoltà motorie?

L’ingresso principale avviene attraverso la scalinata a due rampe, senza alternativa in piano sul fronte della chiesa. Non risulta pubblicata una scheda di accessibilità né un percorso alternativo segnalato. Chi si muove in carrozzina deve contattare in anticipo l’università e chiedere se esiste un accesso dall’interno del complesso, perché la risposta dipende dalle condizioni del momento.

La chiesa è adatta a una visita con bambini?

La chiesa offre poco ai bambini piccoli: non ci sono pannelli didattici, percorsi dedicati o attività, e lo spazio interno è raccolto. La scalinata invece piace e la terrazza in cima dà una vista che si spiega facilmente. Funziona meglio come sosta breve dentro una giornata all’aperto che comprenda i Fori, dove c’è spazio per camminare.

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