Santa Maria dei Monti

Santa Maria dei Monti si trova in via della Madonna dei Monti 41, nel rione Monti, ed è una parrocchia della diocesi di Roma affidata al clero diocesano: l’ingresso è libero, non si prenota e non si paga niente. La parrocchia dichiara la chiesa aperta tutti i giorni dalle 7 alle 22, il venerdì e il sabato fino a mezzanotte, con messe feriali alle 9, alle 13.15 e alle 19.

Il nome crea confusione e conviene chiarirlo subito. La diocesi registra la parrocchia come Santa Maria ai Monti, le guide alternano ai e dei, e a Roma quasi tutti dicono semplicemente la Madonna dei Monti, come la strada e la piazza. È la chiesa che Giacomo Della Porta cominciò intorno al 1580 per custodire un affresco della Vergine ritrovato in un fienile, ed è il luogo dove riposa san Benedetto Giuseppe Labre.

Orari di apertura, messe e contatti risultano dalla scheda ufficiale della parrocchia sul sito della diocesi di Roma, consultata il 29 settembre 2026. Le parrocchie cambiano gli orari con le stagioni, con le feste e con l’arrivo di un nuovo parroco, e qui c’è stato un avvicendamento nell’estate del 2026: se vieni apposta per una messa serale o per una celebrazione particolare, telefona prima in parrocchia e fatti confermare l’orario.

Dove si trova e che cosa si vede davvero

La chiesa affaccia su via della Madonna dei Monti, la strada stretta che scende dal centro del rione verso l’area dei Fori, a pochi metri dalla piazza omonima con la fontana. Intorno c’è il Monti di oggi: botteghe, laboratori, vinerie, e in via Leonina, nella strada accanto, l’ingresso dove fino al 2022 si teneva il Mercato Monti. Più su, per le scalinate, si sale verso San Pietro in Vincoli e il colle Oppio.

La facciata si vede solo di scorcio, perché la via non lascia spazio per allontanarsi, e per questo in tanti ci passano davanti senza alzare gli occhi. È un fronte su due ordini di paraste corinzie collegati da grandi volute laterali, con l’iscrizione dedicatoria sopra il portale e due nicchie ai lati. Lo schema è quello della Chiesa del Gesù, a cui Della Porta aveva lavorato negli stessi anni, in scala ridotta.

Dentro trovi un’aula unica, come chiedevano le regole uscite dal Concilio di Trento, con tre cappelle per lato, un transetto ampio, una cupola sull’incrocio e un’abside poco profonda. Non ci sono navate laterali dove perdersi. L’occhio va dritto all’altare maggiore, un’edicola con le statue del Salvatore fra gli angeli che incornicia l’immagine della Madonna con il Bambino, la ragione per cui l’edificio esiste.

Nel transetto sinistro, sotto un altare, c’è la sepoltura di san Benedetto Giuseppe Labre, il pellegrino francese morto a poche decine di metri da qui nel 1783. È il punto della chiesa dove è più facile trovare qualcuno in preghiera, a qualunque ora del giorno. Rispetta quello spazio: non è una tappa museale, è un luogo di devozione viva che il quartiere frequenta tutti i giorni.

Che cosa non si vede: il monastero medievale da cui l’immagine proviene non esiste più come complesso leggibile, e il seicentesco Collegio dei Neofiti che chiude la piazza non ha un’apertura al pubblico pubblicata. Non ci sono sale annesse, museo parrocchiale o cripta visitabile. La visita è la chiesa, e basta. Mezz’ora fatta con calma è più che sufficiente, un’ora se ti fermi a leggere le cappelle una per una.

Per orientarti serve un’idea del terreno. Monti occupa la valle fra il Viminale, il Quirinale e l’Esquilino, quella che in età antica era la Suburra, il quartiere affollato alle spalle dei Fori. Le strade scendono tutte verso la zona archeologica, e via della Madonna dei Monti è una di queste discese. Se ti perdi, cammina in discesa e arrivi ai Fori, cammina in salita e arrivi alle basiliche.

Orari, messe e come si entra

Secondo la scheda della parrocchia sul sito della diocesi di Roma, la chiesa apre tutti i giorni dalle 7 alle 22, e il venerdì e il sabato resta aperta fino a mezzanotte. È un orario rarissimo per una chiesa del centro, che di solito chiude a mezzogiorno e riapre a metà pomeriggio. Qui la porta resta aperta senza pausa, e questo cambia il modo in cui puoi organizzare il giro nel rione.

Le messe feriali sono alle 9, alle 13.15 e alle 19. La domenica e nei giorni festivi l’elenco pubblicato è più lungo: 9, 10.30, 12, 19 e 21. La messa delle 21 della domenica è una risorsa preziosa per chi viaggia, perché consente di partecipare alla liturgia dopo una giornata intera di visite, quando quasi tutte le altre parrocchie del centro hanno già chiuso le porte da un pezzo.

L’ingresso è libero e non esiste nessuna forma di biglietto, prevendita o prenotazione. Chi ti propone un accesso prioritario o un pass per questa chiesa ti sta vendendo l’aria. Non risultano visite guidate organizzate dalla parrocchia, e il gestore non indica percorsi di visita dedicati ai turisti. Se accompagni un gruppo numeroso, avvisa la parrocchia prima di presentarti, per non sovrapporti a un funerale o a un battesimo.

I contatti ufficiali pubblicati dalla diocesi sono il telefono 06 485531 e la posta elettronica santamariaaimonti@diocesidiroma.it. Come sito la parrocchia indica la propria pagina Facebook, che è il canale dove compaiono le variazioni di orario, le celebrazioni straordinarie e il programma della festa patronale. Dal luglio 2026 la parrocchia è retta da un amministratore parrocchiale nominato dalla diocesi, affiancato da un vicario parrocchiale.

Durante le messe la chiesa resta aperta ma non si gira fra le cappelle, non si fotografa e non si parla. Le finestre migliori per la visita sono la tarda mattinata dopo la messa delle 9, il primo pomeriggio dopo quella delle 13.15 e il tardo pomeriggio prima delle 19. La domenica, con cinque celebrazioni in calendario, lo spazio libero per guardarsi intorno si riduce parecchio.

Una curiosità su Santa Maria dei Monti

Alza gli occhi quando entri e guarda la cantoria sopra il portale, il balcone che regge l’organo. Secondo alcune ricostruzioni, che la parrocchia non riprende sui suoi canali, sarebbe la prima cantoria di Roma costruita in cemento armato, alla fine dell’Ottocento. In una chiesa della Controriforma, fra stucchi e dorature, c’è quindi un pezzo di ingegneria moderna che nessuno nota, e che dal basso sembra una balconata come tutte le altre.

La storia dello strumento è ancora più strana. L’organo fu costruito nel 1878 dalla ditta torinese di Alessandro Collino e dei figli Giuseppe e Cesare, e secondo le stesse ricostruzioni era destinato alla Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale, dopo che Vittorio Emanuele II vi aveva preso residenza. Un organo pensato per la corte del re d’Italia, nella Roma appena tolta al papa.

Come sia finito in una parrocchia di Monti non si sa. Le fonti ricordano che lo trasportò a Roma il marchese De Robilant e che l’organaro Augusto Del Chiaro lo sistemò qui nel 1899, con alcune modifiche, al posto di uno strumento più antico del romano Francesco Tessicini. La ragione del passaggio, dal palazzo reale alla chiesa di un rione popolare, non è documentata. È uno di quei buchi che a Roma restano aperti per decenni.

Lo strumento ha trasmissione interamente meccanica, una sola tastiera con pedaliera corta e ventisette registri, ed è stato restaurato nel 1969. Se capiti durante una messa domenicale con l’organo in funzione, fermati ad ascoltare dal fondo della navata. Il suono arriva da sopra la testa e riempie l’aula in modo che una registrazione non restituisce, e ti fa capire perché quel balcone andava costruito così robusto.

Una cosa che non ti dice nessuno su Santa Maria dei Monti

La chiesa non è di proprietà della parrocchia. La scheda della diocesi la indica come proprietà della Pia Opera dei Catecumeni e dei Neofiti, e quel nome apre una pagina di storia romana che le guide del rione saltano quasi sempre. L’edificio seicentesco che chiude la piazza, con la sua facciata austera, era il Collegio dei Neofiti, da cui prende nome anche la fontana che hai davanti.

I catecumeni erano le persone che si preparavano al battesimo, e i neofiti quelle appena battezzate. Nella Roma papale erano in larga parte ebrei, e in misura minore musulmani, che venivano ospitati e istruiti prima e dopo la conversione. L’istituzione nasce a metà Cinquecento e dagli anni Trenta del Seicento si stabilisce qui, accanto alla Madonna dei Monti, che diventa così la chiesa legata alla sua attività.

Non tutte quelle conversioni erano volontarie, e gli storici lo hanno documentato a fondo. Il caso più noto è quello di Edgardo Mortara, il bambino ebreo bolognese sottratto alla famiglia nel 1858 e portato alla Casa dei Catecumeni di Roma: una vicenda che fece il giro d’Europa e pesò sull’immagine dello Stato pontificio nei suoi ultimi anni. Chi vuole capire l’altra metà di questa storia deve camminare fino al Ghetto ebraico.

Lì, alla Sinagoga e al Museo Ebraico, lo stesso capitolo si racconta dal punto di vista delle famiglie. Sul lato delle fonti ecclesiastiche esistono studi dedicati alla confraternita dei catecumeni e neofiti e alla chiesa, utili a chi vuole approfondire. Non serve a giudicare il passato con gli occhi di oggi, serve a guardare quella piazza sapendo che cosa succedeva dietro le sue finestre.

Su questo punto la posizione è netta. Monti viene venduto come il quartiere bohémien di Roma, tutto vintage e aperitivi sui gradini della fontana, e quella narrazione è sopravvalutata. Il rione è un luogo di storie pesanti, dalla Suburra antica al collegio dei neofiti, e raccontarlo solo come un posto carino dove bere qualcosa significa perdere la parte migliore. Chi accompagna gruppi qui dovrebbe dirlo, senza moralismi.

La Madonna del fienile: documenti, tradizione e leggenda

Partiamo da quello che è solido. Sul posto esisteva un monastero duecentesco di Clarisse, e in una sala di quel complesso, agli inizi del Quattrocento, fu dipinta un’immagine della Madonna con il Bambino accompagnata da alcuni santi. Quando le religiose lasciarono il monastero, gli ambienti furono riutilizzati per usi di servizio. Che la chiesa sia stata costruita per quell’affresco, per volontà di Gregorio XIII e su progetto di Giacomo Della Porta, è fuori discussione.

Poi c’è la tradizione, che le fonti religiose e le storie della chiesa riportano in modo concorde. La sala con l’affresco era diventata un fienile, e nel 1579 l’edificio sarebbe stato scosso da una serie di tremiti, simili a un terremoto, che portarono a ritrovare l’immagine sotto il fieno. Seguirono guarigioni ritenute miracolose e un afflusso di folla tale da spingere il papa a intervenire.

Infine c’è la leggenda, che va raccontata per quello che è. Secondo la narrazione tramandata, durante quelle scosse si sarebbe udita una voce che chiedeva di non fare male al bambino. È il dettaglio che commuove e che ogni racconto popolare ripete, ma nessun documento coevo lo registra in modo verificabile. Tienilo come parte della devozione del rione, non come cronaca di un fatto accertato.

Il passaggio che interessa lo storico è un altro: il papa fece staccare l’affresco e lo fece collocare sull’altare maggiore della chiesa nuova. Quello che vedi incorniciato dall’edicola è quindi un frammento di parete medievale spostato e adattato a pala d’altare. È una pratica frequente nella Roma della Controriforma, che recuperava immagini venerate da edifici in rovina e costruiva loro intorno santuari moderni.

Chi vuole vedere lo stesso meccanismo altrove trova casi paralleli in tutta la città, e la Madonna della Vallicella è l’esempio più teatrale: anche lì un’immagine antica venerata diventa il centro di una chiesa nuova e viene protetta da una pala moderna. A Monti la soluzione è più semplice e più diretta, senza meccanismi, e forse per questo arriva meglio.

Il consiglio che ti do per visitare Santa Maria dei Monti

Vieni un venerdì o un sabato sera, dopo cena, fra le 22 e mezzanotte. La parrocchia dichiara la chiesa aperta fino alle 24 in quei due giorni, e l’effetto è straordinario: fuori la piazza è piena di voci e di bicchieri, dentro trovi silenzio e pochissime persone. È il modo migliore per capire che cosa sia una chiesa di quartiere in una zona che di notte vive.

Se preferisci la luce naturale, entra di mattina fra le 10 e mezzogiorno di un giorno feriale. La messa delle 9 è finita, quella delle 13.15 è lontana, e la luce naturale scende dall’alto. È il momento in cui gli affreschi della cupola e dei pennacchi si leggono meglio a occhio nudo, con la chiesa quasi vuota e il tempo di fermarti davanti a ogni cappella senza disturbare nessuno.

Segui un ordine preciso. Fermati prima al centro della navata e guarda l’altare con l’immagine, poi mettiti sotto la cupola e alza la testa, poi vai nel transetto sinistro da Labre. Solo dopo fai il giro delle cappelle laterali. È l’ordine della devozione, dal motivo della chiesa al santo del quartiere, ed è anche l’ordine che ti fa capire meglio l’architettura di Della Porta.

Vestiti come per qualunque chiesa romana: spalle coperte, niente pantaloncini cortissimi, cappello tolto all’ingresso. Non è un museo con un custode che ti ferma alla porta, è una parrocchia viva, e i fedeli che pregano davanti alla tomba di Labre sono spesso persone del quartiere o persone senza casa. Uno sguardo di troppo o una fotografia rubata pesano più di quanto credi.

Ultimo consiglio pratico. Se vuoi lasciare un segno, lascia un’offerta nella cassetta o accendi una candela, non un biglietto sulla tomba del santo se non sei un devoto. La parrocchia porta avanti attività di accoglienza e di prossimità nel rione, raccontate anche dal sito della diocesi, e le offerte dei visitatori servono a tenere aperta una chiesa quindici ore al giorno, che non è un dettaglio.

L’interno, cappella per cappella

Parti dalla navata sinistra, entrando. Le attribuzioni correnti assegnano l’Annunciazione della prima cappella a Durante Alberti, l’Adorazione dei Magi e il Sogno di san Giuseppe della seconda a Cesare Nebbia, la Natività della terza a Girolamo Muziano. Sono nomi della Roma di fine Cinquecento, la generazione che dipinse i grandi cantieri di Sisto V, e ritrovarli tutti in una chiesa di rione dice quanto contasse questo santuario.

Nebbia, in particolare, è il pittore che diresse le équipe della Cappella Sistina in Santa Maria Maggiore, a pochi minuti a piedi. Se fai i due luoghi nella stessa giornata, il confronto è istruttivo: la stessa mano, lo stesso gusto narrativo chiaro e un po’ didascalico, pensato per essere letto dai fedeli, in due scale diversissime. Qui lo vedi da vicino, senza folla e senza transenne.

Sul lato destro, la prima cappella è dedicata a san Carlo Borromeo, con la Madonna e il santo e scene della sua vita attribuite a Giovanni da San Giovanni. La seconda riunisce una Pietà copiata da un originale di Lorenzino da Bologna, una Salita al Calvario riferita a Paris Nogari e una Resurrezione di Giovanni Battista della Marca. Nella terza c’è un’Annunciazione riferita a Paolo Guidotti. Su alcune di queste opere le fonti non concordano.

La cupola merita il tempo più lungo. Nei pennacchi ci sono i quattro Evangelisti, e le otto vele raccontano scene della vita della Vergine affidate a pittori diversi. La decorazione della volta con l’Ascensione, gli angeli e i dottori della Chiesa è riferita a Cristoforo Casolani, l’abside a Giacinto Gimignani. Nelle nicchie compaiono statue di profeti, e negli archi delle cappelle gli stucchi con angeli riferiti ad Ambrogio Buonvicino.

Guarda anche come è costruito lo spazio, oltre a che cosa c’è appeso. L’aula unica senza navate laterali serviva a far vedere l’altare e a far sentire la predica da ogni punto della chiesa, come chiedeva la riforma cattolica dopo Trento. Le cappelle laterali sono poco profonde, quasi nicchie, e non rubano attenzione al centro. È una macchina per la liturgia e per la parola, prima che una galleria di dipinti.

Un’avvertenza onesta. Nessuna di queste opere è un capolavoro assoluto, e chi entra aspettandosi la potenza di Santa Prassede o di San Clemente resta deluso. Il valore della chiesa è nell’insieme: un santuario della Controriforma rimasto coerente, decorato in pochi decenni da una squadra omogenea, senza stravolgimenti barocchi successivi. È una lezione di storia dell’arte romana in scala ridotta.

Un altro fatto risaputo, eppure poco spesso citato

Che Benedetto Giuseppe Labre sia sepolto qui lo sanno i romani di Monti e i devoti. Lo sa molto meno chi visita il quartiere, e le guide generaliste lo relegano spesso a una riga. Eppure è il santo più romano che Roma abbia avuto nel Settecento, pur essendo nato in Francia, nell’Artois, nel 1748, e la sua storia spiega perché questa chiesa è ancora oggi un punto di riferimento per chi vive in strada.

Labre provò a entrare in diversi monasteri e fu respinto da tutti, poi scelse la vita del pellegrino a piedi e attraversò l’Europa da un santuario all’altro. A Roma visse per anni da mendicante, dormendo secondo le biografie fra le arcate del Colosseo e passando le giornate in preghiera nelle chiese dove si teneva l’adorazione delle Quarantore. Una devozione che lo rese riconoscibile a tutto il quartiere.

Morì il 16 aprile 1783, a trentacinque anni, in una casa di via dei Serpenti, dove fu portato dopo essersi sentito male, secondo la tradizione, proprio sui gradini di questa chiesa. La notizia corse per il rione in poche ore e la folla che accorse nei giorni seguenti fu enorme. Fu sepolto qui, dove la diocesi indica ancora oggi la presenza delle sue reliquie.

Pio IX lo proclamò beato nel 1860 e Leone XIII santo nel 1881. La stanza dove morì, nella strada vicina, è stata trasformata in una cappella dedicata, ma il dato sull’apertura al pubblico non è pubblicato in modo chiaro: chiedi in parrocchia. Nella chiesa c’è anche un’opera di Achille Albacini del 1892 che lo raffigura, legata alla stagione di devozione seguita alla canonizzazione.

C’è anche una coincidenza di calendario che i devoti ricordano sempre. Nel 1783 la Pasqua cadeva il 20 aprile, quindi il 16 aprile era il mercoledì della Settimana Santa, e Labre morì mentre le chiese di Roma si preparavano al triduo pasquale. Se capiti a Roma in quel periodo, la nostra pagina sulla Pasqua a Roma ti aiuta a incastrare riti e visite senza sovrapposizioni.

Il dettaglio che pochi collegano è questo: un santo senza casa sepolto in una chiesa aperta quindici ore al giorno, in un quartiere dove oggi la parrocchia fa pastorale anche per strada. Non è una coincidenza da cartolina, è una continuità. Se passi di sera e trovi qualcuno che dorme sui gradini, ricordati che qui quella scena ha più di due secoli di storia alle spalle.

La piazza e la fontana dei Catecumeni

La fontana al centro della piazza della Madonna dei Monti è un progetto di Giacomo Della Porta, lo stesso architetto della chiesa, eseguito fra il 1588 e il 1589. Secondo la scheda della Sovrintendenza Capitolina, il lavoro fu avviato dallo scalpellino Battista Rusconi, e nel 1595 Girolamo de Rossi intervenne per sistemare la scalinata che la circonda. È in travertino.

L’acqua è quella dell’Acqua Felice, l’acquedotto che Sisto V, al secolo Felice Peretti, aveva appena costruito per portare acqua ai colli alti della città. La vasca ottagonale porta riquadri con l’emblema del pontefice e gli stemmi del Comune, e al centro due balaustri sovrapposti reggono altrettanti catini. Il bacino inferiore ha quattro mascheroni grotteschi che versano acqua, ed è la parte da guardare da vicino.

Il bacino superiore non è quello originale. Fu sostituito sotto Innocenzo XI Odescalchi, papa dal 1676 al 1689, e l’ultimo restauro completo risale al 1997, quando la piazza fu ripavimentata e resa pedonale. Il nome di fontana dei Catecumeni viene dal collegio seicentesco che la affianca. Per capire la rete di fontane dell’Acqua Felice, prosegui fino alle Quattro Fontane.

Della Porta firmò in quegli anni alcune delle fontane più amate di Roma. Sua è l’idea della Fontana delle Tartarughe, suo il disegno della vasca della Fontana del Moro a Piazza Navona. Quella dei Monti è la più semplice del gruppo, pensata per un rione popolare che aveva bisogno prima di tutto di acqua da attingere, e questa funzione pratica si legge ancora nella forma.

Di sera la scalinata della fontana diventa il salotto all’aperto del rione, con gente seduta sui gradini fino a tardi. Lo dico senza snobismo: per il visitatore quella non è la piazza migliore, è la più affollata. La fontana si apprezza la mattina presto, con la piazza vuota, i mascheroni che lavorano e la luce che scende sulle facciate. A mezzanotte vedi soprattutto bottiglie.

La foto giusta da fare a Santa Maria dei Monti

La foto giusta è dentro, sotto la cupola, e si fa in verticale. Mettiti esattamente al centro dell’incrocio fra navata e transetto, punta l’obiettivo dritto verso l’alto e cerca di prendere l’intero giro della cupola con i pennacchi agli angoli. Senza flash, fuori dagli orari delle messe, in una giornata luminosa. Il cellulare in modalità notturna, tenuto fermo, fa miracoli più di una reflex a mano libera.

La seconda immagine è la facciata, e qui serve pazienza. La via è stretta e non puoi arretrare, quindi non inseguire la foto frontale completa: mettiti sul lato opposto della strada e riprendi di scorcio in verticale, lasciando che la strada entri nell’inquadratura. Le volute laterali, viste di taglio, raccontano Della Porta meglio di un prospetto piatto.

La terza è la fontana, la mattina presto. Abbassati all’altezza del bacino inferiore e riprendi un mascherone in primo piano con l’acqua che esce, lasciando sfocate sullo sfondo le facciate della piazza. È l’immagine che racconta la fontana come oggetto d’uso, non come monumento. Con la piazza piena di gente e di tavolini, dopo le undici, diventa impossibile.

Una regola da rispettare sempre, soprattutto con i gruppi: niente fotografie alla tomba di Labre mentre qualcuno prega, e niente fotografie alle persone sedute o sdraiate sui gradini della chiesa. Sono scene che ti colpiranno, ed è giusto, ma non sono tue da prendere. Se vuoi ricordare quell’altare, fotografalo quando è vuoto, oppure compra un’immagine devozionale se la parrocchia ne mette a disposizione.

Evita la foto della piazza affollata di sera, quella che trovi su tutti i profili social del rione: gente seduta sui gradini, bottiglie, la fontana nascosta dalle persone. Racconta la serata, non il luogo, e fra dieci anni non ti dirà niente. Se vuoi la chiesa, fotografa la chiesa. Se vuoi la piazza, torna la mattina e punta sulla fontana e sui suoi mascheroni.

Alcuni avvenimenti importanti avvenuti qui nella storia

Nel Duecento sul sito esiste un monastero di Clarisse, e agli inizi del Quattrocento in una delle sue sale viene dipinta la Madonna con il Bambino e alcuni santi. Dopo l’abbandono delle religiose il complesso decade e le sale diventano ambienti di servizio. Siamo nella parte bassa del colle, a ridosso dell’antica Suburra, una zona che per secoli ha avuto un carattere popolare e artigiano.

Il 1579 è l’anno del ritrovamento secondo la tradizione, con le scosse, le guarigioni e le folle. Gregorio XIII reagisce in fretta, fa staccare l’affresco e affida a Giacomo Della Porta il progetto della nuova chiesa, che viene avviata intorno al 1580. Secondo le ricostruzioni correnti, ai lavori partecipano poi anche Carlo Lombardi e Flaminio Ponzio, mentre la decorazione delle cappelle procede per alcuni decenni.

Fra il 1588 e il 1589 Della Porta realizza la fontana della piazza con l’acqua appena portata da Sisto V. Dagli anni Trenta del Seicento l’istituzione dei catecumeni e dei neofiti si stabilisce accanto alla chiesa, che ne diventa il riferimento. Sotto Innocenzo XI la fontana riceve un nuovo bacino superiore. Il volto della piazza che vedi oggi, chiesa, collegio e fontana, si fissa in questo secolo.

Il 16 aprile 1783 muore a pochi metri da qui Benedetto Giuseppe Labre, e la chiesa diventa meta di un pellegrinaggio popolare che dura ancora. Il primo novembre 1824 Leone XII erige la parrocchia, come riporta la scheda della diocesi. Nel 1860 Pio IX beatifica Labre, nel 1881 Leone XIII lo canonizza, e nel 1892 arriva l’opera di Achille Albacini che lo ricorda.

Fra il 1878 e il 1899 l’organo costruito per la corte sabauda arriva in chiesa e viene collocato sulla cantoria in cemento armato. Nel 1991 e 1992 la facciata viene restaurata, nel 1997 tocca alla fontana, con la pedonalizzazione della piazza. Oggi la chiesa è titolo presbiteriale del cardinale Jean-Marc Aveline, e nell’estate del 2026 la diocesi ha nominato un nuovo amministratore parrocchiale.

Chi è passato da Santa Maria dei Monti

Gregorio XIII, Ugo Boncompagni, il papa del calendario, che qui ha lasciato l’impronta di un pontefice capace di trasformare un episodio devozionale in un cantiere nel giro di pochi mesi. La rapidità con cui la chiesa viene avviata dice molto del suo metodo: dove c’era una folla, si costruiva un luogo per governarla. È la stessa logica che vedi in tanti santuari mariani della Roma di fine Cinquecento.

Giacomo Della Porta, l’architetto più richiesto della Roma di quegli anni, che portò a termine la cupola della Basilica di San Pietro e la facciata del Gesù. Qui ha firmato la chiesa e la fontana, cioè l’intera scena urbana della piazza. È raro trovare un luogo di Roma in cui un solo architetto controlli tutto quello che vedi, e questo è uno dei pochi.

Benedetto Giuseppe Labre, naturalmente, che da mendicante sconosciuto è diventato il santo del quartiere. Con lui sono passati per questa chiesa due secoli di pellegrini, di poveri e di persone senza casa che vengono a pregare sulla sua tomba. Chi frequenta la chiesa la mattina presto li incontra ancora, ed è una presenza che dà a questo luogo un carattere che nessuna guida riesce a descrivere bene.

I catecumeni e i neofiti, uomini, donne e bambini di cui sappiamo poco e che attraversarono la piazza nei secoli del collegio, spesso senza averlo scelto. Sono le figure più difficili da raccontare, perché le fonti le guardano quasi sempre dal punto di vista dell’istituzione. Ricordarle è parte della storia del luogo quanto ricordare i pittori, e forse di più.

Oggi il legame con la Francia passa anche per il titolo cardinalizio. La diocesi indica la chiesa come titolo presbiteriale del cardinale Jean-Marc Aveline, arcivescovo di Marsiglia. Che un cardinale francese abbia per titolo la chiesa dove riposa il pellegrino francese più amato di Roma è una simmetria che nessuno ha mai dichiarato voluta, ma che chi conosce la storia di Labre nota subito.

E poi i pittori: Cesare Nebbia, Girolamo Muziano, Durante Alberti, Giovanni da San Giovanni, la squadra che ha decorato le cappelle e che ritrovi nei cantieri papali di mezza Roma. Chi vuole seguire lo stesso gusto in un contesto più grande può salire alla Basilica di Santa Pudenziana e poi a San Martino ai Monti, due chiese del rione con decorazioni dello stesso giro di anni.

Come si arriva

A piedi, che è il modo giusto. Dal Colosseo si risale verso via Cavour e si entra nel reticolo di Monti, oppure si costeggiano i Fori e si sale per via della Madonna dei Monti dal basso, fino alla chiesa. Dal Foro di Traiano sono pochi minuti. Da Santa Maria Maggiore si scende per le vie parallele a via Cavour.

Con i mezzi pubblici conviene non affidarsi a indicazioni scritte una volta per tutte. La zona dei Fori è attraversata da cantieri che negli ultimi anni hanno cambiato più volte percorsi e fermate, e le linee di superficie vengono deviate spesso. Controlla il percorso aggiornato sul calcolatore dell’azienda dei trasporti di Roma il giorno stesso, indicando come destinazione piazza della Madonna dei Monti.

Dalla stazione Termini si arriva a piedi in una ventina di minuti, quasi tutti in discesa, passando per le strade dell’Esquilino e poi per le vie interne del rione. È una camminata che ti consiglio anche con il bagaglio leggero, perché ti fa entrare nel quartiere dal lato meno turistico. Chi vuole prima un giro nella zona della stazione trova la nostra guida all’Esquilino.

In automobile, lascia perdere. Il rione è fatto di strade strette, sensi unici e posti auto riservati ai residenti, e buona parte del centro storico è soggetta ai varchi della zona a traffico limitato, con fasce orarie che cambiano fra giorno e notte. Chi arriva da fuori Roma fa prima a lasciare l’auto a un parcheggio di scambio e proseguire con la metropolitana.

La chiesa si presta bene come prima tappa di un giro del rione. Partendo da qui puoi salire verso San Lorenzo in Panisperna, dove la tradizione colloca il martirio del santo, oppure scendere verso i Mercati di Traiano e il Museo dei Fori Imperiali, che occupano lo stesso versante della valle.

Quando è chiusa e che cosa non aspettarsi

Sulla carta la chiesa non chiude mai durante il giorno: dalle 7 alle 22 ogni giorno, fino a mezzanotte il venerdì e il sabato. In pratica ci sono momenti in cui la visita non è opportuna, cioè le messe, i funerali, i matrimoni e le celebrazioni della festa patronale. Il calendario di queste ultime non è pubblicato con largo anticipo, e la pagina della parrocchia resta il canale più affidabile.

La festa della Madonna dei Monti si celebra in primavera, intorno all’anniversario della tradizione del ritrovamento, e il programma compare di anno in anno sulla pagina della parrocchia. Anche la memoria liturgica di Labre, a metà aprile, porta in chiesa più fedeli del solito. Se vuoi vedere la chiesa piena e viva, sono i giorni giusti. Se vuoi silenzio, evitali.

Nei giorni della Settimana Santa e del Natale gli orari delle celebrazioni cambiano, e le parrocchie del centro aggiungono veglie, confessioni e funzioni che occupano la chiesa per ore. In quei periodi la visita turistica diventa difficile, anche se la porta resta aperta. Se il tuo viaggio cade sotto le feste, programma la chiesa in un giorno feriale lontano dalle liturgie principali e chiedi conferma in parrocchia.

Non aspettarti servizi turistici. Non ci sono audioguide, pannelli esplicativi in più lingue, bookshop o bagni aperti al pubblico. Il gestore non indica percorsi guidati, e chi vuole una spiegazione deve portarsela da casa. Sull’accessibilità il dato non è pubblicato: se ti muovi in carrozzina chiama la parrocchia prima, per sapere se c’è un ingresso senza gradini e come raggiungere il transetto.

Non aspettarti neppure una chiesa da cartolina. L’illuminazione è quella di una parrocchia, non di un museo, e alcune cappelle restano in penombra per buona parte della giornata. È una chiesa che lavora, con i banchi usati tutti i giorni, e i lumini accesi dai fedeli davanti all’altare di Labre. Chi cerca la scenografia barocca farà meglio a scegliere un’altra tappa.

Mangiare in zona

Monti ha una buona reputazione gastronomica, e in parte la merita. Ma il rione confina con il Colosseo e con i Fori, e lungo gli assi principali la cucina è costruita per chi passa una volta sola. I segnali per riconoscere la trappola sono sempre gli stessi, e valgono qui come nel resto del centro. Non servono guide né classifiche per evitarla, basta guardare con attenzione prima di sedersi.

Il primo segnale è la persona sulla porta che ti ferma per invitarti a entrare. Un locale che deve procurarsi i clienti per strada non ha clienti abituali, e i clienti abituali sono l’unica garanzia che una cucina funzioni. Il secondo è il menù con le fotografie plastificate dei piatti, tradotto in cinque lingue: parla a chi non sa che cosa sia una carbonara, cioè non a te.

Vale la pena dire anche che cosa non è un segnale. Il tavolino all’aperto non è un difetto, e neppure il locale pieno di turisti in agosto, quando i romani sono al mare. Il problema non è chi ci mangia, è una cucina che non ha bisogno di farti tornare. Un posto che vive di clienti del quartiere ti tratta come un cliente del quartiere, anche se lo vedi per la prima volta.

Il terzo segnale è la signora che tira la sfoglia in vetrina o direttamente sul marciapiede. È una scena studiata per fermare il passante, non un indizio di qualità: la pasta fresca si prepara in cucina, al mattino, lontano dalla polvere della strada. Il quarto è la cucina aperta senza interruzione dalla mattina a notte fonda. Una cucina vera ha una pausa, perché la brigata deve riposare e preparare.

Il quinto riguarda i posti davanti ai monumenti, in particolare lungo la strada che scende verso il Colosseo. Lì il prezzo tende ad adattarsi al cliente: voci senza prezzo sulla carta, pesce del giorno senza indicazione del peso, listini diversi fra la sala e i tavoli all’aperto. Chiedi sempre il prezzo prima di ordinare, e se la risposta è vaga, alzati e vai altrove senza imbarazzo.

I romani non ci vanno, e non per snobismo. Semplicemente conoscono un’alternativa a cento metri, in una traversa, con un menù scritto a mano che cambia ogni giorno, e pranzano lì da anni. Il criterio è guardare chi è seduto e in che lingua ordina. Per non andare a tentativi, qui trovi la nostra lista dei posti dove mangiamo noi.

Che cosa abbinare in giornata

Il giro più naturale è quello del rione, e la guida di riferimento è la nostra pagina su che cosa vedere a Monti. Da qui si sale a San Pietro in Vincoli per il Mosè di Michelangelo, poi si prosegue verso il colle Oppio con le Terme di Traiano e la Domus Aurea, da prenotare in anticipo.

Se preferisci restare sulle chiese, il percorso più sensato sale a Santa Prassede per i mosaici della cappella di San Zenone, passa per Santa Maria Maggiore e chiude a San Vitale, sulla via Nazionale. È mezza giornata densa, tutta a piedi, e ti fa vedere come la stessa collina ospiti mille anni di architettura sacra in poche centinaia di metri.

Chi vuole l’antico scende verso i Fori: il Foro Romano, la Colonna Traiana, le due chiese del Foro Traiano e il Carcere Mamertino, prima di salire al Campidoglio. È il passaggio fra il rione popolare e il centro del potere antico, lo stesso che la Suburra aveva sotto gli occhi duemila anni fa.

Chi vuole il Seicento sale al Quirinale: Sant’Andrea al Quirinale di Bernini e San Carlo alle Quattro Fontane di Borromini sono a un quarto d’ora di cammino. Sul sito trovi anche Sant’Isidoro a Capo le Case, un’altra chiesa di quartiere che si apprezza con lo stesso passo lento.

Chi cercava il Mercato Monti di via Leonina sappia che dal 2022 non annuncia edizioni, e chi ama i mercati trova il quadro completo nella nostra pagina sui mercati di Roma, dal Nuovo Mercato Esquilino ai rionali storici. Chiudi la serata con la chiesa aperta fino a mezzanotte, se è venerdì o sabato.

Domande frequenti

Santa Maria dei Monti è aperta tutti i giorni?

Sì. Secondo la scheda ufficiale della parrocchia sul sito della diocesi di Roma, la chiesa apre tutti i giorni dalle 7 alle 22, e il venerdì e il sabato resta aperta fino a mezzanotte. Durante le messe si può entrare per partecipare alla celebrazione, ma non per visitare le cappelle o fotografare. Per variazioni legate alle feste conviene telefonare in parrocchia allo 06 485531.

Quanto costa entrare e bisogna prenotare?

L’ingresso è gratuito e non serve nessuna prenotazione. Santa Maria dei Monti è una parrocchia diocesana, non un museo, e non esistono biglietti, prevendite o accessi prioritari. Non risultano visite guidate organizzate dalla parrocchia. Chi accompagna un gruppo numeroso fa bene ad avvisare prima, scrivendo a santamariaaimonti@diocesidiroma.it, per evitare sovrapposizioni con funerali o battesimi.

A che ora sono le messe?

Nei giorni feriali la scheda della diocesi indica le messe alle 9, alle 13.15 e alle 19. La domenica e nei giorni festivi le celebrazioni sono alle 9, alle 10.30, alle 12, alle 19 e alle 21. La messa delle 21 della domenica è una delle più tarde del centro storico ed è comoda per chi viaggia. Gli orari vanno ricontrollati nei periodi di festa.

Dove è sepolto san Benedetto Giuseppe Labre?

San Benedetto Giuseppe Labre è sepolto nel transetto sinistro della chiesa, sotto un altare, e la diocesi indica la presenza delle sue reliquie nella parrocchia. Il santo, pellegrino francese vissuto a Roma da mendicante, morì il 16 aprile 1783 in una casa di via dei Serpenti, a pochi metri dalla chiesa. Fu beatificato nel 1860 e canonizzato nel 1881.

Che cos’è l’immagine sull’altare maggiore?

È l’affresco quattrocentesco della Madonna con il Bambino proveniente dall’antico monastero delle Clarisse che sorgeva sul posto. Secondo la tradizione fu ritrovato nel 1579 in una sala usata come fienile, dopo una serie di scosse e di guarigioni ritenute miracolose. Gregorio XIII lo fece staccare e costruire intorno la chiesa, su progetto di Giacomo Della Porta, a partire dal 1580.

Perché la fontana della piazza si chiama dei Catecumeni?

La fontana prende il nome dal seicentesco Collegio dei Neofiti o Catecumeni che si affaccia sulla piazza, l’istituzione che ospitava le persone in preparazione al battesimo, in gran parte ebrei. Il progetto è di Giacomo Della Porta, del 1588 e 1589, con l’acqua dell’Acqua Felice. La vasca è ottagonale, in travertino, restaurata l’ultima volta nel 1997.

Santa Maria dei Monti e Santa Maria ai Monti sono la stessa chiesa?

Sì, sono due forme dello stesso nome. La diocesi di Roma registra la parrocchia come Santa Maria ai Monti, diverse guide usano Santa Maria dei Monti, e i romani la chiamano quasi sempre Madonna dei Monti, come la strada e la piazza su cui affaccia. L’indirizzo ufficiale è via della Madonna dei Monti 41, nel rione Monti.

Quanto tempo serve per la visita?

Una visita attenta richiede fra mezz’ora e un’ora: il tempo di guardare l’altare con l’immagine, la cupola, la tomba di Labre e le sei cappelle laterali. Se aggiungi la piazza con la fontana e una passeggiata nelle strade vicine, calcola un’ora e mezza. È una tappa che si inserisce facilmente in un giro più lungo fra Colosseo, Fori e Santa Maria Maggiore.

Chi ha scritto la pagina

La pagina esce dalla redazione di Tour Leader Pro, la struttura romana che progetta itinerari, visite ed eventi culturali fra Roma e il Lazio. Orari di apertura, messe e contatti riportati qui risultano dalle fonti ufficiali richiamate nel testo alla data indicata in apertura: essendo una parrocchia con un calendario che cambia con le feste, ricontrollali prima di partire. Segnalaci quello che trovi cambiato.

Mettere in fila una giornata a Monti significa incastrare chiese che aprono a orari diversi, messe che interrompono le visite, cantieri che cambiano le fermate dei mezzi e un rione che di sera si trasforma completamente, per sé o per un gruppo di quaranta persone. Chi si trova davanti a questo tipo di puzzle trova su Tour Leader Pro materiali di lavoro pensati per chi accompagna e per chi organizza da solo.

Per il quadro largo, cioè treni regionali e orari stagionali, noleggi, aeroporti, spostamenti fra una provincia e l’altra e mete del Lazio fuori dal centro di Roma, dai Castelli ai laghi vulcanici del nord fino alla costa tirrenica e ai borghi dell’entroterra, una risorsa utile per montare un itinerario di più giorni è Italy Planner.

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