Veroli (FR)

Veroli (FR) si trova in provincia di Frosinone, su un crinale dei Monti Ernici a 594 metri di quota, con la Rocca di San Leucio che tocca i 672 metri; da Roma sono circa 90 chilometri. In automobile: Autostrada A1 Milano-Napoli, uscita Frosinone, poi la strada regionale 214 (la Maria e Isola Casamari) in direzione Veroli per una quindicina di chilometri, venti-trenta minuti dal casello al centro storico. Con i mezzi pubblici: treno della linea Roma-Cassino fino a Frosinone, poi autobus Cotral per Veroli (corse cadenzate sui residenti, rade la domenica; orari sul sito cotralspa.it). L'auto si lascia nei parcheggi lungo la circonvallazione, fuori dalle porte: dentro le mura non si guida. Il centro storico è gratuito e sempre aperto; il Museo Civico Archeologico "I luoghi del tempo" (piazza Giuseppe Mazzoli 2, telefono 0775 238929) apre dal venerdì alla domenica 10-13 e 15-18, dal martedì al giovedì solo su prenotazione tramite la Pro Loco; la Biblioteca Giovardiana (via Vittorio Emanuele 12) si visita con accompagnamento il martedì e il giovedì 9.30-12 e 16-17.30 e il sabato 9.30-12, telefono 0775 238254 o 0775 290973; la Basilica di Santa Salome, il Duomo di Sant'Andrea e la Basilica di Sant'Erasmo seguono gli orari delle celebrazioni. L'Abbazia di Casamari (via Maria 25, telefono 0775 282371) è a circa 8 chilometri dal centro sulla strada per Frosinone, apre ogni giorno 9-12 e 15-18 con ingresso libero e offerta gradita; il museo dell'abbazia costa 1 euro, gratuito sotto i 18 anni, sopra i 60 e per le persone con disabilità; le visite guidate di gruppo con un monaco si prenotano telefonando qualche giorno prima. La Pro Loco Veroli, in via Vittorio Emanuele 12, è il riferimento per tutto il resto (telefono e WhatsApp 0775 238929). Per un fine settimana intero, la lista completa dei luoghi del Lazio è nella pagina delle attrazioni turistiche.

Come arrivare a Veroli (FR): strade, treni, parcheggi e tempi

La prima cosa che dico a chi mi chiede indicazioni per Veroli è di non avere fretta. La strada non è complicata; è il paese che merita di essere raggiunto con il passo di chi sale, non di chi corre. Veroli occupa un crinale a poco meno di seicento metri di quota, in quella Ciociaria che i Romani chiamavano terra degli Ernici e che conserva ancora un carattere ruvido e ospitale insieme. Novanta chilometri da Roma, in Italia, significano tutto e niente: dipende da come li percorri.

Il modo più semplice resta l'automobile. Si imbocca l'Autostrada A1 in direzione Napoli e si esce a Frosinone. Da lì si segue la regionale 214, la Maria e Isola Casamari, in direzione Veroli: nel giro di una quindicina di chilometri si comincia a salire. Sono chilometri che valgono il viaggio. La pianura del Sacco resta alle spalle, la strada si arrampica con tornanti larghi e ben tenuti e a un certo punto, voltandosi, si vede tutta la valle aprirsi come una mano. Dal casello al centro storico servono venti minuti in condizioni normali; ne consiglio trenta, perché nell'ultimo tratto la voglia di fermarsi a fotografare è quasi irresistibile. La strada passa a poca distanza dall'Abbazia di Casamari, ed è per questo che molti la visitano all'andata: io preferisco tenerla per il pomeriggio, e più avanti spiego perché.

Chi arriva da sud, dal versante di Cassino o di Napoli, esce comunque a Frosinone risalendo la A1 verso nord, oppure sceglie l'uscita di Ceprano e risale per Isola del Liri e Sora, allungando la strada ma guadagnando in bellezza. Questa seconda opzione la suggerisco a chi ha una giornata intera e vuole trasformare il trasferimento in un piccolo itinerario: la valle del Liri, con la cascata che cade in pieno centro cittadino a Isola e con le antiche cartiere, è un mondo a parte, e da Sora si sale a Veroli passando per la Porta Napoletana, che per secoli è stata l'accesso orientale del paese. Chi viene dal versante di Arpino, la città di Cicerone e di Gaio Mario, ha davanti a sé venti minuti di curve fra oliveti che spiegano la Ciociaria meglio di qualunque libro.

Il treno esiste, ma va gestito con realismo. La linea ferroviaria Roma-Cassino ferma a Frosinone, e da lì occorre proseguire con gli autobus Cotral o con un taxi. I collegamenti su gomma fra Frosinone e Veroli sono cadenzati sulle esigenze di residenti e studenti: nei giorni feriali funzionano, la domenica e nei festivi si diradano parecchio. Gli orari cambiano di stagione in stagione e la regola d'oro è controllarli il giorno stesso sul sito o sull'app del gestore, oppure telefonando alla Pro Loco. Quello che posso dire con sicurezza è che senza automobile una visita a Veroli richiede pianificazione, mentre con l'automobile è una delle gite più comode del Lazio meridionale.

Un discorso a parte merita il parcheggio. Il centro storico di Veroli è un intreccio di vicoli, archi, scalinate e slarghi improvvisi: bellissimo da camminare, impraticabile da guidare. La logica giusta è lasciare l'auto negli spazi appena fuori dalla cinta, nelle aree di sosta lungo la circonvallazione e nei pressi delle porte, e poi salire a piedi. Le distanze sono ridicole, pochi minuti di cammino, ma sono minuti in salita: chi ha problemi di deambulazione deve saperlo in anticipo, perché Veroli è un borgo verticale e non nasconde la propria pendenza. Le scarpe non sono un dettaglio: suola con presa, niente tacchi, niente infradito. I basoli e i ciottoli lucidati da secoli di passaggi diventano scivolosi con la pioggia.

Quando andare a Veroli (FR): la stagione e l'ora giuste

Sulla stagionalità ho un'opinione precisa. Veroli è una destinazione da mezze stagioni. La primavera, fra aprile e giugno, è probabilmente il momento migliore: le giornate si allungano, i Monti Ernici sono verdissimi, l'aria è tersa e dalle terrazze si vede lontano. L'autunno, fra settembre e novembre, regala colori caldi e una luce bassa che accende la pietra calcarea degli edifici. L'estate è calda ma la quota aiuta: rispetto alla pianura del Sacco si guadagnano diversi gradi e la sera diventa piacevole; l'ultima settimana di luglio, con il festival di teatro di strada che porta il nome dei Fasti Verulani, il centro storico è pieno fino a notte. L'inverno ha un fascino severo, con la nebbia che sale dalla valle e resta impigliata sotto il paese, ma va affrontato con abbigliamento adeguato e con la consapevolezza che alcune aperture si accorciano.

Quanto tempo serve per Veroli (FR)

Se l'obiettivo è solo il centro storico, mezza giornata basta per farsene un'idea onesta: il giro delle mura, la Basilica di Santa Salome, il corso, la piazza del Duomo, qualche belvedere. Sarebbe però un peccato fermarsi lì, perché il territorio comunale comprende anche l'Abbazia di Casamari, che da sola vale un pomeriggio. La formula che consiglio è la giornata piena: mattinata nel borgo, pranzo in paese, pomeriggio a Casamari. Chi ha due giorni aggiunge le escursioni sui Monti Ernici e una puntata nei comuni vicini, tutti a venti minuti scarsi. E il vicinato è davvero notevole: Alatri con la sua acropoli megalitica, Ferentino con le mura e il mercato romano coperto, Boville Ernica con il suo silenzio perfetto, Collepardo con la Certosa di Trisulti e le grotte.

Sul fronte dei servizi, Veroli è un comune di dimensioni medie, oltre 19.000 abitanti distribuiti fra il centro storico e dieci frazioni: le funzioni essenziali ci sono tutte, farmacie, sportelli bancari, distributori, alimentari, bar. La ristorazione è di impronta locale, con trattorie che lavorano soprattutto su prodotti del territorio. Non faccio nomi di locali, perché le gestioni cambiano; dico solo che qui la cucina ciociara è una cosa seria e che i piatti a base di sagne, fagioli, carni ovine e pecorini raccontano il territorio meglio di qualsiasi pannello.

Un'ultima nota sugli orari. I luoghi di culto seguono il ritmo delle celebrazioni, con aperture mattutine e pomeridiane e una pausa centrale; la Biblioteca Giovardiana e il museo civico hanno orari contenuti e in parte su appuntamento. L'Abbazia di Casamari è una comunità monastica viva, non un museo: la visita è possibile negli orari indicati, ma vanno rispettati il silenzio e i tempi liturgici, con le messe feriali alle 7.15 e alle 12 e i vespri alle 19.15. Telefonare prima è sempre la mossa migliore. Chi vuole costruire un itinerario più ampio senza pensare alla logistica può affidarsi a un accompagnatore professionista: il servizio di accompagnamento turistico di TourLeaderPro lavora proprio su questo tipo di gite fuori Roma, con gruppi piccoli e tempi ragionati.

Riassumendo in due righe quello che serve sapere prima di partire: A1 fino a Frosinone, regionale 214 verso Veroli, quindici chilometri di salita, auto lasciata fuori dalle mura, scarpe comode, giornata piena se si vuole includere Casamari, controllo preventivo degli orari. Il resto è materia da scoprire camminando, e camminare a Veroli è esattamente il punto.

Pietra su pietra: gli Ernici, le mura poligonali di Veroli (FR) e il paesaggio che le tiene insieme

C'è un momento preciso, salendo verso Veroli, in cui il paesaggio smette di essere generico e diventa riconoscibile. Accade quando, fra un tornante e l'altro, compaiono i primi blocchi. Non muretti a secco di campagna, non recinzioni contadine: blocchi calcarei enormi, incastrati fra loro senza malta, con facce piane e spigoli che si compongono come le tessere di un puzzle progettato da qualcuno con pazienza infinita. Sono le mura poligonali, la firma degli Ernici sul territorio, e il fatto che siano ancora lì dopo più di duemila anni dice tutto quello che c'è da dire su come si costruiva la difesa in questa parte d'Italia. Il tratto più antico e più grezzo è quello che circonda la Rocca di San Leucio, in cima al paese: blocchi di notevoli dimensioni, informi, non levigati, di origine preromana evidente. Un altro tratto, datato al IV secolo avanti Cristo, è finito dentro il palazzo comunale ed è oggi la prima sala del museo civico: entrare in un municipio e trovarsi davanti un muraglione ciclopico è un'esperienza che non dimentichi.

Gli Ernici erano un popolo italico di lingua osco-umbra, stanziato lungo la fascia montuosa che separa la valle del Sacco dalla catena appenninica vera e propria. Non erano un impero e non erano una potenza: erano una lega di comunità fortificate che controllavano i passi, i pascoli d'altura e le vie della transumanza. Il loro nome, secondo una tradizione riportata dagli scrittori antichi, deriverebbe da una parola sabina che significa pietra, e la coincidenza è così perfetta da sembrare inventata: il popolo della pietra ha lasciato in eredità chilometri di pietra. Anagni, Alatri, Ferentino e Veroli occupano tutte posizioni di crinale, tutte si affacciano sulla valle, tutte conservano tracce di quelle cinte ciclopiche che ancora oggi mettono in imbarazzo chi prova a spiegarle in due parole.

A Veroli la cinta poligonale non si presenta come un monumento isolato e recintato, ed è proprio questo il suo fascino. La si incontra in modo distratto, quasi domestico: un tratto affiora sotto una casa, un altro sostiene un terrazzamento, un altro ancora fa da basamento a un edificio che ci si è appoggiato sopra con la naturalezza di chi eredita un fondamento e lo usa. Camminando lungo il perimetro del centro storico si riconoscono i punti in cui i grandi blocchi, alcuni dei quali superano abbondantemente il metro di lato, si legano l'uno all'altro con giunti sottilissimi. È una tecnica che gli archeologi classificano per maniere, distinguendo opere più rozze e opere più raffinate, ma la classificazione conta poco davanti all'evidenza fisica: qui qualcuno ha sollevato, avvicinato, ritoccato e incastrato masse di pietra senza cemento, e quel lavoro ha resistito a terremoti, guerre, assedi e riusi.

La domanda che mi sento fare più spesso davanti a queste mura è sempre la stessa: come facevano? La risposta onesta è che lo sappiamo solo in parte. Sappiamo che il calcare locale è abbondante e che le cave non erano lontane. Sappiamo che la tecnica sfrutta il peso proprio dei blocchi e l'attrito, non il legante. Sappiamo che la rifinitura veniva fatta in opera, adattando ogni pietra alle vicine con battiture successive. Sappiamo che occorrevano leve, rulli, piani inclinati, corde e una quantità enorme di manodopera coordinata. Quello che non sappiamo con precisione è la cronologia: le datazioni proposte oscillano di secoli, perché una muratura a secco non contiene materiali databili come la malta o i laterizi e perché molte cinte sono state rimaneggiate in epoche successive. Questo margine di incertezza ha alimentato per decenni teorie fantasiose, e ancora oggi in rete si trovano ricostruzioni che parlano di civiltà perdute. La realtà è più interessante della fantasia: comunità italiche organizzate, capaci di mobilitare risorse collettive imponenti per proteggere il proprio territorio.

Il paesaggio di Veroli (FR): la valle del Sacco sotto, i Monti Ernici sopra

Il paesaggio che quelle mura difendevano è ancora leggibile. Veroli guarda a sud-ovest sulla valle del Sacco, il corridoio naturale che da sempre collega Roma al Mezzogiorno, e dalla Rocca lo sguardo arriva anche alla valle del Liri. Alle spalle ha i Monti Ernici, una barriera calcarea che sale rapidamente e che culmina nel Monte del Passeggio a 2.064 metri e nel Pizzo Deta a 2.041, con il Monte Fragara e il Monte Ginepro appena sopra i duemila. In mezzo, una fascia di media montagna fatta di oliveti terrazzati, boschi di roverella e di carpino, radure con fienili, sorgenti che spuntano dove il calcare incontra strati impermeabili. È un paesaggio antropizzato da millenni ma mai addomesticato del tutto: bastano venti minuti di cammino sopra il paese per trovarsi in un ambiente dove l'unico rumore è il vento. Chi preferisce la montagna con una guida trova nella pagina di ItalyPlanner dedicata a montagne e natura in Italia il quadro delle grandi aree escursionistiche del Paese, dalle Dolomiti al Gran Sasso, utile per capire dove si collocano, per dimensione e difficoltà, i Monti Ernici.

Questa geografia spiega la storia meglio di qualsiasi cronologia. Veroli è stata importante perché si trovava in alto e controllava un passaggio. Nel III secolo avanti Cristo la comunità ernica entra nell'orbita romana e la città diventa municipio con il nome di Verulae. La romanizzazione qui non cancella: sovrappone. I Romani costruiscono sopra e dentro la cinta poligonale, sistemano il foro nell'area dell'attuale piazza Mazzoli, lo sostengono con un criptoportico di quattro ambienti voltati che è ancora là sotto, tracciano assi viari, portano l'acqua. Il tessuto urbano che si percorre oggi conserva, sotto le stratificazioni medievali e moderne, quella logica di terrazzamenti successivi tipica delle città di pendio: piazze che sono pianori artificiali, strade che seguono le curve di livello, scalinate che tagliano il pendio in verticale.

Con la fine del mondo antico arriva il tempo dell'incertezza. La valle del Sacco diventa terra di passaggio per eserciti, la popolazione si concentra ancora di più nei siti d'altura, le vecchie mura tornano utili esattamente come lo erano state secoli prima. Nel 743 Veroli diventa sede vescovile e lo resterà per oltre mille anni; nel X secolo sulla cima sorge una rocca della Camera Apostolica; nel Medioevo la città è civitas vescovile, terra contesa fra il papato e i signori locali, presidio strategico nel controllo del confine meridionale dello Stato della Chiesa. È il periodo in cui il borgo assume la forma che ancora conserva: la rocca in alto, le chiese come poli di aggregazione, le case addossate in isolati compatti, i vicoli stretti che d'estate regalano ombra e d'inverno riparo dal vento. Chi ama questo tipo di stratificazione trova materiale straordinario anche ad Anagni, città dei papi, dove la vicenda medievale ha lasciato segni ancora più clamorosi.

Il Rinascimento e l'età moderna aggiungono un altro strato. Nella prima metà del Cinquecento il cardinale spagnolo Francisco de Quiñones, titolare di Santa Croce in Gerusalemme, governa la città e le regala nel 1535 una fontana che porta ancora il suo stemma; nel Settecento i vescovi De Zaulis e Tartagni rifanno le chiese maggiori in veste barocca, il canonico Vittorio Giovardi lascia alla città la propria biblioteca e Giuseppe Subleyras disegna la Porta Romana. Il paese cresce ma non esplode: resta un centro di dimensioni contenute, dove la nobiltà locale e il clero convivono con una popolazione contadina e artigiana legata all'olivo, alla pastorizia, alla lana, al ferro, al rame e al legno, mestieri di cui resta memoria nella mostra permanente allestita nel Palazzo Quiñones.

Il Novecento porta le ferite. La posizione strategica che per duemila anni era stata una risorsa diventa una condanna durante la Seconda guerra mondiale, quando il fronte si assesta a poca distanza, sulla linea Gustav, e la Ciociaria si trova schiacciata fra gli eserciti. Bombardamenti, distruzioni, sfollamenti: la ricostruzione ha dovuto ricucire strappi profondi, e in alcuni punti del tessuto urbano si legge ancora la differenza fra ciò che è sopravvissuto e ciò che è stato rifatto. È una lettura che consiglio di fare con attenzione, perché aiuta a capire quanto sia fragile il patrimonio che diamo per scontato. Un segno minore ma parlante di quegli anni: gli affreschi della chiesa di San Michele Arcangelo sono del 1943, dipinti da Rodolfo Mauti mentre il fronte si avvicinava.

Oggi Veroli ha scelto la strada della qualità: ha investito nel recupero del centro storico, nel museo civico, in un festival di teatro di strada che dura dal 1999, e ha capito che il proprio capitale è fatto di pietra, silenzio e panorama. Non è una scelta scontata in un territorio che ha conosciuto anche lo sviluppo industriale della valle del Sacco e le sue conseguenze ambientali. Salendo da Frosinone il contrasto è netto: si lascia una pianura segnata da capannoni e infrastrutture e si entra in una dimensione dove il tempo ha un altro passo. Chi vuole capire questa dualità dedichi un'ora ai belvederi in una giornata limpida, con lo sguardo prima verso il basso e poi verso l'alto: sotto c'è la storia contemporanea del Lazio meridionale, sopra ci sono le montagne, e più a ovest i Monti Lepini chiudono l'orizzonte dall'altra parte della valle.

Il rapporto fra pietra e paesaggio, a Veroli, non è mai decorativo. Le mura poligonali non sono un fondale: sono la ragione per cui il paese esiste dove esiste. Gli oliveti terrazzati non sono un quadretto: sono il risultato di secoli di lavoro su un pendio che altrimenti sarebbe improduttivo. Le chiese non sono contenitori d'arte: sono i punti in cui la comunità si è riconosciuta. Quando si cammina qui con questa consapevolezza ogni dettaglio si carica di senso, e una passeggiata che potrebbe durare quaranta minuti finisce per prenderne tre ore.

Una curiosità su Veroli (FR)

Se dovessi scegliere una sola cosa da raccontare di Veroli a chi non c'è mai stato, non parlerei delle mura né delle chiese. Parlerei di una lastra di marmo murata nel cortile di una casa medievale lungo via Vittorio Emanuele, una lastra che a prima vista sembra un frammento qualunque di epigrafe romana e che invece è uno dei documenti più straordinari sopravvissuti dall'antichità classica. Si chiamano Fasti Verulani, e sono un calendario. Non un calendario metaforico, non un elenco di ricorrenze: un vero calendario romano inciso nella pietra, con i giorni, i mesi, le feste, le indicazioni giuridiche su quando si potevano trattare gli affari pubblici e quando no. Dei calendari romani in pietra ne conosciamo una trentina, quasi tutti ridotti a frammenti. Veroli ne possiede uno che si legge ancora.

La curiosità però non finisce lì, perché attorno ai Fasti si dispone una serie di altre stranezze che fanno di questo borgo un posto molto meno prevedibile di quanto la sua dimensione lasci immaginare. C'è una Scala Santa che non si trova a Roma. C'è una biblioteca pubblica settecentesca in un paese di montagna. C'è un'abbazia cistercense che parla la lingua architettonica della Borgogna in pieno Lazio. Prese singolarmente sono anomalie; prese insieme raccontano la storia coerente di un centro che ha continuato a contare molto più del previsto.

I Fasti Verulani: il calendario romano scolpito nella pietra di Veroli (FR)

Partiamo dall'oggetto e dalla sua scoperta, che è già un racconto. Nel 1922, durante lavori nel cortile di Casa Reali, una dimora medievale di via Vittorio Emanuele, operai e proprietari si imbatterono in una piccola necropoli paleocristiana. Una delle tombe era coperta da una lastra di marmo riutilizzata come coperchio. Girata, quella lastra rivelò tre colonne di lettere incise: gennaio, febbraio e marzo di un calendario romano. Lo studioso Camillo Scaccia Scarafoni la ricompose e la pubblicò, e da allora i Fasti Verulani sono nei manuali di epigrafia. L'originale è rimasto dove è stato trovato, nel cortile di Casa Reali; un calco è esposto nella seconda sala del Museo Civico Archeologico, nel palazzo comunale, dove si legge comodamente e con la spiegazione accanto. Nel 2022, a cento anni dal ritrovamento, la Soprintendenza ha dedicato alla lastra un convegno: un segno di quanto pesi ancora, per gli specialisti, questo pezzo di marmo di provincia.

Un fastus, nel diritto romano, era il giorno in cui era lecito amministrare la giustizia; un nefastus era il giorno in cui non lo era. I calendari incisi, i fasti appunto, servivano a rendere pubblica e verificabile questa distinzione, e insieme registravano le feste religiose, gli anniversari, i giochi, le dedicazioni di templi. Sulla lastra di Veroli i giorni sono contati a ritroso rispetto a calende, none e idi; accanto a ciascuno c'è la lettera nundinale, che segnava il ciclo dei mercati, e la nota che ne dichiarava la natura: F per fasto, C per comiziale, N per nefasto, NP per una categoria di feste pubbliche, EN per i giorni fasti solo a metà. Erano affissi in luoghi pubblici perché tutti potessero consultarli: una forma di trasparenza amministrativa che oggi chiameremmo albo pretorio.

Il valore dei Fasti Verulani dipende dal momento a cui appartengono. La lastra è del I secolo dopo Cristo ed è stata incisa dopo il 14, perché Augusto vi compare già come divus, cioè divinizzato. Sono gli anni in cui il principato costruiva la propria memoria ufficiale, e nel calendario, accanto alle antiche feste della religione tradizionale (gli Agonalia, i Carmentalia, i Lupercalia, i Quirinalia, i Liberalia), compaiono le ricorrenze della famiglia imperiale: il 14 gennaio è annotata la nascita di Marco Antonio, il 17 gennaio le nozze fra Augusto e Livia, il 22 febbraio le esequie di Gaio Cesare, il nipote designato alla successione e morto giovane, il 27 marzo la presa di Alessandria da parte di Cesare. È la costruzione in diretta di un culto politico, e vederla incisa nella pietra ha un effetto che nessun manuale riesce a produrre.

Chi si avvicina alla lastra senza preparazione rischia di restare deluso: le lettere sono usurate e la lettura richiede occhio allenato. Il mio consiglio è di cominciare dal calco del museo, dove i pannelli spiegano le sigle, e solo dopo andare a cercare l'originale nel cortile. A quel punto scatta qualcosa. Si comincia a riconoscere l'abbreviazione dei giorni, la scansione delle none e delle idi, i nomi delle divinità. E si capisce che quel marmo è stato letto, duemila anni fa, da persone che dovevano decidere se quel giorno potevano andare in tribunale oppure no. Non c'è ricostruzione virtuale che regga il confronto.

C'è poi una considerazione di contesto. Perché un calendario ufficiale così accurato in un municipio di montagna? Perché Verulae non era una periferia. Era un centro con statuto municipale, con magistrature proprie, con un foro e con una vita pubblica strutturata: nel museo civico le iscrizioni romane parlano di un Lucio Alfio, duumviro, onorato dai collegi dei Seviri e degli Augustali. I calendari epigrafici sono stati trovati soprattutto nei centri del Lazio antico proprio perché lì la rete municipale era fitta e vitale. Veroli, insieme ad Alatri, Ferentino e Anagni, faceva parte di un sistema urbano denso che l'immaginario contemporaneo tende a dimenticare, abituato com'è a pensare Roma come un unicum circondato dal nulla. Chi visita il mercato romano di Ferentino, o chi sale all'acropoli di Alatri, tocca con mano la stessa evidenza.

Un dettaglio tecnico che mi piace segnalare a chi ha interesse per l'epigrafia: la scrittura dei calendari usava caratteri di dimensione diversa per informazioni di livello diverso, lettere più grandi per i mesi e i giorni principali, lettere minute per le annotazioni descrittive delle feste. È una gerarchia tipografica progettata quando la tipografia non esisteva. Ogni volta che qualcuno mi dice che il design dell'informazione è un'invenzione moderna, penso a questa lastra.

La Basilica di Santa Salome e la Scala Santa che non è a Roma

La seconda curiosità riguarda una figura di cui, fuori da Veroli, quasi nessuno parla: Santa Maria Salome. Nei Vangeli è una delle donne che seguono Gesù, presente al Calvario e poi al sepolcro; la tradizione la identifica come madre degli apostoli Giacomo e Giovanni. Nel 1209, secondo la relazione che l'abate di Casamari inviò a papa Innocenzo III, il suo corpo fu ritrovato a Veroli in un luogo impervio e arido, su indicazione di un certo Tommaso, custode della chiesa di San Pietro. Attorno al sepolcro sorse un oratorio, dal 1210 custodito da una confraternita, i Fratres Custodes, il cui pozzo è ancora visibile accanto alla scala che scende alla cripta; poi l'oratorio divenne chiesa, la chiesa fu distrutta dal grande terremoto della metà del Trecento, ricostruita e consacrata nel 1492, infine rifatta in veste barocca fra i primi del Settecento e il 1733 per volontà dei vescovi De Zaulis e Tartagni. Salome è la patrona della città, e attorno a lei si è costruito un culto solido che ha fatto della basilica il centro religioso del borgo.

La cosa che colpisce il visitatore, e che rappresenta l'anomalia vera, è la Scala Santa. Le scale sante riproducono la scala che, secondo la tradizione, Gesù salì nel pretorio di Pilato: il modello è quello romano di San Giovanni in Laterano e la pratica prevede che i fedeli le percorrano in ginocchio. Quella di Veroli fu voluta dal vescovo Lorenzo Tartagni nella prima metà del Settecento e occupa la seconda cappella della navata destra: dodici gradini di marmo, e nell'undicesimo è murato un frammento della Croce. Papa Benedetto XIV concesse a chi la sale l'indulgenza plenaria, la stessa del pellegrinaggio romano. In Italia le scale sante con questo privilegio si contano sulle dita di una mano.

La conseguenza pratica è che, per secoli, Veroli è stata una meta di pellegrinaggio. Non un paese qualunque su cui si passava: un luogo dove si andava apposta. Questo spiega molte cose che altrimenti resterebbero incomprensibili: le dimensioni degli edifici religiosi rispetto alla popolazione, la ricchezza degli arredi, la presenza di opere d'arte di qualità romana, gli ospedali per pellegrini che affiancavano le chiese di Santa Croce, di Sant'Agostino e di San Michele. Il turismo religioso, prima ancora che esistesse la parola turismo, ha modellato il paese.

Chi visita la basilica dovrebbe prendersi il tempo di osservare la sequenza degli spazi: l'aula a tre navate, le cappelle laterali, la confessione con l'urna dorata della santa nel mausoleo di marmi fatto costruire dal vescovo Tartagni nel 1742, la scala che gira intorno a una torre circolare e scende all'oratorio più antico, e appunto la Scala Santa. Consiglio di andarci quando non c'è una celebrazione in corso, per guardare con calma senza disturbare, e di ricordare che si tratta di uno spazio di culto attivo. Chi è interessato al filone dei luoghi devozionali del Lazio meridionale può costruirsi un percorso che tocchi anche Vico nel Lazio e Guarcino, borghi ernici dove la dimensione religiosa ha lasciato tracce altrettanto forti, e Boville Ernica, dove la collegiata è dedicata alla stessa santa.

Aggiungo una nota di metodo. Discutere se le reliquie siano autentiche, in senso archeologico, è un esercizio che porta poco lontano. Quello che conta, per chi guarda con occhi laici, è l'effetto storico documentabile: la convinzione di possedere quelle reliquie ha generato pellegrinaggi, ha attirato risorse, ha prodotto architettura e arte, ha strutturato il calendario civile della comunità. La fede, in questo senso, è un fatto storico misurabile nei suoi effetti materiali, e Veroli ne è un esempio da manuale.

La Biblioteca Giovardiana: una biblioteca pubblica prima che fosse normale averne una

La terza curiosità è quella che colpisce di più chi ha una formazione umanistica. Vittorio Giovardi, nato a Veroli nel 1699 e morto a Roma nel 1786, era un prelato e un giurista: decano del tribunale della Segnatura Apostolica, membro dell'Accademia dell'Arcadia. Con testamento del 20 gennaio 1773 destinò la propria raccolta libraria alla città natale, con l'obbligo dell'uso pubblico e il divieto perpetuo di prestito. Nacque così la Biblioteca Giovardiana, la più antica biblioteca d'uso pubblico del Lazio meridionale, ospitata nell'edificio del seminario disegnato dall'architetto romano Niccolò Fagiuoli, in via Vittorio Emanuele 12, dove ancora si trova con gli arredi originali del Settecento e gli scaffali chiusi lungo le pareti.

Il patrimonio è impressionante per un paese di montagna: fra i sedicimila e i ventimila volumi a stampa a seconda di come si contano i fondi, manoscritti dal XII secolo in latino, greco, siriaco ed etiopico, una decina di codici membranacei miniati, 42 incunaboli, oltre un centinaio di pergamene dal Duecento, circa mille fra incisioni e disegni, gli archivi storici del comune e di famiglie come i Campanari, una piccola raccolta antiquaria e perfino abiti della corte pontificia. Perché è così notevole? Perché nel Settecento le biblioteche erano quasi sempre private, ecclesiastiche o principesche. L'idea che una raccolta di libri dovesse essere accessibile a chiunque, in una comunità di provincia, era una posizione culturale precisa, illuminista nella sostanza anche quando espressa da un uomo di Chiesa. Significava credere che il sapere fosse un bene comune, e significava investire su un pubblico di lettori che in gran parte doveva ancora formarsi.

La visita alla Giovardiana ha un valore particolare per chi ama gli ambienti storici del libro. Non si tratta solo dei volumi: sono gli scaffali, le due sale al piano superiore, l'odore, la disposizione, la logica di ordinamento a raccontare come si pensava la conoscenza in quel secolo. Il fatto che tutto questo si trovi a novanta chilometri da Roma è esattamente il tipo di sorpresa che rende interessante viaggiare nell'Italia minore. Le visite accompagnate si fanno il martedì e il giovedì, mattina e pomeriggio, e il sabato mattina: informarsi prima è indispensabile, e vale la pena farlo, perché entrare qui cambia la percezione dell'intero paese.

Segnalo anche che il patrimonio librario verolano si intreccia con quello dell'abbazia di Casamari, dove la biblioteca antica, ricavata nell'ala dei conversi, conta circa 25.000 fra volumi, pergamene e incunaboli, ed è oggi biblioteca statale e monumento nazionale, aperta agli studiosi dal lunedì al venerdì. Il territorio, in altre parole, ha conservato per secoli una densità di cultura scritta sproporzionata rispetto alle sue dimensioni demografiche, e al Duomo di Sant'Andrea l'archivio capitolare aggiunge altre milleduecento pergamene dal IX secolo. Tre depositi di memoria scritta in un comune di ventimila abitanti: non conosco molti altri casi simili in Italia centrale.

Casamari: un pezzo di Borgogna nella Ciociaria di Veroli (FR)

La quarta curiosità è la più visibile e insieme la più spiazzante. A otto chilometri dal centro di Veroli, in un fondovalle aperto sulla strada per Frosinone, sorge l'Abbazia di Casamari. Il nome deriva dal latino Casa Marii, la casa di Mario, in riferimento alla tradizione che collega il luogo alla famiglia del console Gaio Mario, nato nella vicina Arpino: il centro romano su cui sorge l'abbazia si chiamava Cereatae Marianae, e i suoi reperti sono nel museo del monastero. Nel 1005 quattro chierici verolani fondarono qui una chiesa benedettina; nel 1152 i Benedettini lasciarono il posto ai Cistercensi, e con loro il sito cambiò completamente forma. La prima pietra della nuova chiesa fu benedetta da papa Innocenzo III nel 1203, il cantiere fu diretto dal monaco Guglielmo da Milano e nel 1217 papa Onorio III consacrò l'edificio ai santi Giovanni e Paolo e alla Vergine Assunta.

Quello che si vede oggi è uno dei più puri esempi di architettura gotico-cistercense di matrice borgognona presenti in Italia. Chiesa a croce latina, tre navate, sette arcate ogivali nella navata maggiore, pilastri compositi, volte a crociera costolonate, e soprattutto un'assenza sistematica di ornamento. Niente affreschi sontuosi, niente sculture narrative, niente vetrate colorate: la regola cistercense, nella lettura rigorista di Bernardo di Chiaravalle, considerava la decorazione una distrazione dalla preghiera. Il risultato è uno spazio che vive interamente di proporzioni, di luce e di materia. In origine la chiesa aveva 88 finestre; nel 1572 il cardinale Monelli ne fece chiudere una parte per proteggere i monaci dal freddo durante l'ufficio notturno, e la penombra attuale è figlia di quella decisione. Chi entra a Casamari venendo dalle chiese barocche romane ha uno shock percettivo: qui non c'è niente da guardare, e proprio per questo si guarda tutto.

Il chiostro è, per me, il punto più alto. Quadrato, con quattro bifore a tutto sesto per lato e colonnine binate dai capitelli sobri, si affaccia su un giardino e restituisce quel senso di misura che è la cifra del monachesimo cistercense; sul lato sud un capitello con tre teste scolpite raffigurerebbe, secondo la tradizione, l'imperatore Federico II, il suo notaio Pier delle Vigne e l'abate Giovanni V. La sala capitolare, quadrata, con quattro colonne centrali che reggono nove campate a crociera, è un capolavoro; il refettorio, diviso da sette colonne cilindriche, era in origine il magazzino. I monaci bianchi erano bonificatori, agricoltori, gestori di acque, e le loro abbazie erano centri produttivi oltre che spirituali. Casamari ha ancora oggi una farmacia monastica, una liquoreria, una tipografia, un museo, una biblioteca, un collegio fondato nel 1898. È una comunità viva, e dal 1874 è monumento nazionale.

La ragione per cui parlo di Borgogna è che il modello architettonico arriva letteralmente da lì. Le grandi abbazie cistercensi francesi hanno esportato in tutta Europa un linguaggio codificato, e in Italia centrale Casamari e Fossanova, nel territorio di Priverno, rappresentano i due esempi più coerenti di quella importazione. Vedere le due abbazie nello stesso viaggio è un esercizio che consiglio caldamente: sono a un'ora di strada l'una dall'altra, sono confrontabili e insieme spiegano come una regola monastica possa tradursi in pietra. Chi legge l'inglese trova la sorella di Casamari raccontata con lo stesso spirito nella guida di ItalyPlanner all'Abbazia di Fossanova. Un dettaglio che pochi notano: l'oratorio di Sant'Onofrio, sotto il presbiterio di Santa Maria dei Franconi in paese, ha archi, costoloni e volte a crociera anteriori a Casamari, e secondo gli studiosi locali servì da modello per i cantieri gotici successivi. Il gotico, a Veroli, sarebbe arrivato prima in città e poi nell'abbazia.

Una raccomandazione pratica sulla visita: Casamari è un monastero, non un sito archeologico. Gli orari seguono la vita della comunità, ci sono momenti in cui la chiesa è riservata alla preghiera, il museo ha la sua regolazione. Il silenzio non è un suggerimento estetico ma una condizione. Detto questo, non ho mai incontrato un'accoglienza scortese: chi ci vive è abituato a spiegare, e spesso una domanda posta con garbo apre a un racconto che vale più di qualunque audioguida.

Le anomalie minori che rendono Veroli (FR) un posto strano nel modo giusto

Accanto alle quattro grandi curiosità ce ne sono altre, più piccole, che si scoprono camminando. C'è il fatto che il centro storico conserva un numero sorprendente di portali datati, con iscrizioni e stemmi che permettono di ricostruire la cronologia degli edifici a occhio nudo: sulla Porta Romana campeggia la sigla S.P.Q.V., Senatus Populusque Verulanus, orgoglio municipale scolpito nel 1782 con un'eco del Campidoglio. C'è la presenza di erme e frammenti antichi reimpiegati nelle murature, secondo una prassi medievale che trasformava l'antichità in materiale da costruzione: i campanili del Duomo e di Sant'Erasmo sono torri romane sopraelevate. C'è la toponomastica, che conserva nomi legati a mestieri scomparsi e a funzioni urbane dimenticate, come la Porta Arenaria, l'antico nome della Porta Romana, dalle cave di arenaria vicine. C'è la struttura del territorio comunale, il più esteso della provincia, distribuito su dieci frazioni ciascuna con la propria chiesa e la propria festa.

E c'è, soprattutto, un fenomeno che mi ha sempre incuriosito: la coesistenza di una scala monumentale e di una scala domestica a distanza di pochi metri. Si esce da una basilica di dimensioni importanti e ci si trova in un vicolo largo un metro e mezzo, con i panni stesi e un gatto sul davanzale. Questa oscillazione continua fra il solenne e il quotidiano è ciò che distingue i borghi vivi da quelli museificati, e Veroli, per fortuna, è ancora dalla parte giusta. Chi cerca la stessa sensazione in un contesto ancora più raccolto può fare una deviazione verso Boville Ernica, dove la scala domestica prevale quasi ovunque.

Una cosa che non ti dice nessuno su Veroli (FR)

Le guide raccontano volentieri i monumenti. Molto più raramente raccontano come funziona davvero un borgo, e cioè quali sono le condizioni concrete in cui si svolge una visita, che cosa può andare storto, che cosa delude e perché. Su Veroli ci sono almeno quattro cose che non trovi scritte quasi da nessuna parte e che fanno la differenza fra una gita riuscita e un pomeriggio a metà. Le metto qui, con la franchezza di chi preferisce una preparazione realistica a una promessa gonfiata.

Il territorio comunale di Veroli (FR) è enorme e il centro storico è solo una parte

Questa è la cosa che spiazza di più chi arriva senza saperlo. Veroli non è un paesino compatto: è il comune più esteso della provincia di Frosinone, sale dai margini della valle del Sacco fino alle quote alte dei Monti Ernici e comprende dieci frazioni, Castelmassimo, Colleberardi, Giglio, La Vittoria, Sant'Angelo in Villa, Sant'Anna, Santa Francesca, San Giuseppe le Prata, Scifelli e Casamari, oltre a decine di nuclei minori. Ciascuna ha la propria chiesa, la propria toponomastica, spesso la propria festa patronale e un'identità che i residenti sentono in modo molto forte: Scifelli, ai piedi del monte Pedicino, ha una chiesa della Madonna del Buon Consiglio costruita nel Settecento dai monaci di Casamari e festeggia la sua Madonna l'ultima domenica di agosto. Il risultato è che, quando qualcuno dice di andare a Veroli, può intendere cose molto diverse fra loro.

La conseguenza pratica è duplice. La prima riguarda il navigatore: se imposti semplicemente il nome del comune rischi di essere portato in un punto che non è il centro storico, magari in una frazione a diversi chilometri di distanza e con un dislivello notevole in mezzo. Imposta sempre un riferimento preciso, la Basilica di Santa Salome o piazza Mazzoli, e verifica sulla mappa prima di partire. La seconda riguarda le aspettative sulla ricettività: molte strutture e agriturismi che si presentano come verolani si trovano in aperta campagna o in mezzo agli oliveti, con panorami magnifici ma con la necessità dell'automobile per qualsiasi spostamento. Non è un difetto, ma va saputo: dormire in una frazione a otto chilometri dal borgo significa non poter scendere a piedi a cena.

C'è però anche un lato bellissimo di questa dispersione, ed è che il territorio contiene una varietà di paesaggi che pochi comuni possono vantare. Si passa dagli oliveti terrazzati di media collina ai boschi di latifoglie, dalle radure con i fienili ai pascoli d'altura, fino alle faggete che precedono le cime sopra i duemila metri. In un raggio di pochi chilometri si attraversano fasce vegetazionali che altrove richiederebbero centinaia di chilometri di spostamento. Per chi cammina questa è una ricchezza enorme, e la rete di sentieri che sale dai margini del paese verso i crinali offre percorsi di difficoltà molto diversa, dal facile anello di mezza giornata alla traversata impegnativa. Chi punta alla montagna vera farebbe bene a considerare anche gli accessi da Guarcino, da Vico nel Lazio e da Collepardo, che aprono su altri versanti della stessa catena.

Ultima nota su questo punto: la copertura telefonica, in alcune zone alte e in alcuni valloni, è discontinua. Se programmi un'escursione, scarica le mappe offline e lascia detto a qualcuno dove vai. Non è allarmismo, è normale prudenza in montagna, e i Monti Ernici sono montagna a tutti gli effetti, non collina panoramica.

Gli orari di Veroli (FR) sono la vera variabile critica, molto più del meteo

La seconda cosa che nessuno dice chiaramente è che a Veroli, come in gran parte dei borghi italiani, il rischio maggiore non è la pioggia ma la porta chiusa. Il patrimonio più interessante di questa città è custodito in luoghi che non hanno l'apertura continuata dei grandi musei: la Biblioteca Giovardiana apre tre giorni a settimana con accompagnamento; il museo civico apre dal venerdì alla domenica e negli altri giorni solo su prenotazione; il tesoro del Duomo, con le sue seicento reliquie, e le chiese minori dipendono dalla parrocchia; il criptoportico sotto la piazza si vede con la Pro Loco. Sono realtà gestite con personale limitato o con il contributo di volontari, e questo significa orari ridotti, aperture stagionali, chiusure infrasettimanali.

Non lo dico come critica, perché non lo è: mantenere aperto un patrimonio diffuso in un comune di queste dimensioni è un lavoro difficile e costoso, e chi lo fa merita rispetto. Lo dico come avvertimento operativo. Se arrivi a Veroli di lunedì mattina, in bassa stagione, senza avere telefonato prima, la probabilità di trovare chiuse proprio le cose che rendono unico questo borgo è alta. E la delusione che ne segue non dipende dal luogo ma dalla mancata preparazione.

Il metodo che uso io è semplice. Una settimana prima individuo i due o tre luoghi che non voglio perdere. Cerco i contatti ufficiali, che a Veroli coincidono quasi sempre con la Pro Loco di via Vittorio Emanuele, con il museo civico o con la parrocchia. Telefono o scrivo, chiedo esplicitamente se in quella data e in quella fascia oraria è previsto l'accesso, e chiedo se serve prenotare. Se ricevo conferma, costruisco la giornata intorno a quegli appuntamenti. Se non ricevo risposta, considero quella tappa come eventuale e non ci baso il viaggio. È un metodo poco romantico ma salva molte giornate.

C'è un corollario: nelle festività religiose locali alcuni luoghi diventano più accessibili del solito, altri meno. Una festa patronale può significare una chiesa aperta e piena di vita, oppure una visita impossibile perché lo spazio è occupato dalla liturgia; il Sepolcro artistico che la chiesa di San Michele Arcangelo allestisce ogni anno dal 1930 per il Triduo pasquale è un caso da manuale, bellissimo da vedere e impossibile da visitare come un museo. Vale lo stesso ragionamento per l'Abbazia di Casamari, dove i ritmi della comunità hanno la precedenza assoluta: la chiesa è un luogo di preghiera prima che un monumento, e chi arriva durante un ufficio deve semplicemente aspettare o tornare più tardi.

Aggiungo una cosa sui periodi. Fra novembre e marzo alcune realtà riducono drasticamente le aperture. Nei fine settimana primaverili e autunnali la situazione migliora molto. In agosto il quadro è variabile, perché da un lato ci sono più eventi e più presenze, dall'altro alcune gestioni chiudono per ferie. Se hai una sola occasione per venire, un sabato di maggio o di ottobre è statisticamente la scelta migliore.

Il turismo a Veroli (FR) è ancora fragile e questo cambia il modo in cui conviene comportarsi

La terza cosa che non ti dice nessuno è che Veroli, come tutta la Ciociaria interna, vive una condizione turistica delicata. Non c'è sovraffollamento, non ci sono file, non ci sono prezzi gonfiati: al contrario, c'è una struttura ricettiva e di servizi calibrata su numeri contenuti, che funziona bene quando le presenze sono distribuite e che va in difficoltà quando si concentrano tutte nello stesso fine settimana. Significa che in certi periodi trovi tutto vuoto e in certi altri fai fatica a trovare un tavolo la domenica a pranzo senza prenotazione.

Questa fragilità ha alcune implicazioni concrete. La prima è che prenotare, anche per un pranzo apparentemente banale, è un gesto di cortesia oltre che di prudenza: consente a chi lavora di organizzarsi e riduce lo spreco. La seconda è che spendere sul posto conta molto più che altrove. In una grande città il tuo caffè è una goccia; qui, in una comunità che sta cercando di costruire un'economia turistica sostenibile, l'acquisto di un prodotto locale, il pranzo in una trattoria del paese, il pernottamento in una struttura del territorio hanno un peso reale. La terza è che il passaparola funziona ancora: una recensione onesta e circostanziata ha un impatto sproporzionato sulle piccole attività.

C'è poi una questione di aspettative da affrontare senza ipocrisie. Chi arriva abituato agli standard di destinazioni molto turistificate potrebbe trovare qualcosa che non torna: la segnaletica non sempre è completa, alcuni pannelli sono datati, non tutti i siti hanno traduzioni, i servizi igienici pubblici non sono ovunque. Sono cose vere e sarebbe disonesto nasconderle. Ma sono anche il rovescio della medaglia di quello che rende Veroli piacevole: l'assenza di folla, l'autenticità dei rapporti, il fatto che il paese sia ancora un paese e non una scenografia. Ogni destinazione sceglie, consapevolmente o no, dove collocarsi lungo questo asse; la Ciociaria è ancora dalla parte dell'autenticità, con tutti i pro e i contro del caso.

Ci sono segnali di movimento, peraltro. Il museo civico con la sua app e il tour virtuale, il lavoro sul recupero del centro storico, la crescita di strutture ricettive diffuse, l'attenzione per i cammini e per l'escursionismo stanno lentamente cambiando il quadro. Chi lavora professionalmente su questi territori osserva da anni la transizione: il Lazio interno sta smettendo di essere solo terra di passaggio verso Napoli e sta cominciando a essere una destinazione. Il processo è lento e ha bisogno di visitatori consapevoli più che di numeri.

Le mura poligonali di Veroli (FR) sono al centro di un dibattito scientifico che quasi nessuno racconta

La quarta cosa, e forse la più interessante per chi ha una testa curiosa, riguarda proprio l'elemento più identitario del territorio. Le mura poligonali degli Ernici, quelle di Veroli come quelle ancora più imponenti di Alatri e Ferentino, sono oggetto da almeno due secoli di un dibattito scientifico che non si è mai davvero chiuso.

Il problema di fondo è la datazione. Una muratura a secco non contiene malta, non contiene laterizi bollati, non contiene di per sé materiali databili. Le tecniche utilizzabili sono indirette: lo studio stratigrafico dei rapporti fra la muratura e gli strati archeologici che vi si appoggiano, l'analisi dei materiali nei livelli di fondazione, il confronto tipologico fra opere diverse, l'esame delle tracce di lavorazione. Ognuna di queste vie dà indicazioni parziali, e il risultato è che le proposte cronologiche coprono un arco che può andare dall'epoca arcaica fino alla piena età repubblicana. A Veroli il tratto inglobato nel palazzo comunale è attribuito al IV secolo avanti Cristo; quello della Rocca di San Leucio, più rozzo, è considerato più antico; il criptoportico sotto il foro è del III o del II secolo. Tre date diverse per tre pietre a poche centinaia di metri di distanza: è la prova migliore che la cinta non è un'opera sola ma una storia lunga.

Nell'Ottocento questa incertezza produsse teorie oggi abbandonate ma allora molto diffuse, che attribuivano le mura a popolazioni misteriose e antichissime: si parlava di Pelasgi, di Ciclopi, di civiltà preitaliche di origine orientale. Da qui derivano le espressioni ancora in uso di opera ciclopica e di mura pelasgiche. Erano ipotesi nate quando l'archeologia scientifica muoveva i primi passi e la tentazione di spiegare l'inspiegabile con il mito era forte. Il dibattito ottocentesco ebbe però un merito enorme: portò studiosi e disegnatori a documentare le cinte in modo sistematico, producendo rilievi che oggi sono fonti preziose.

La ricerca contemporanea ha ridimensionato il mistero senza eliminarlo. Oggi c'è ampio consenso sul fatto che le mura poligonali siano opera delle popolazioni italiche locali, realizzate in un arco cronologico che copre più fasi, con interventi, riparazioni e riusi succedutisi nei secoli. Si è capito che la tecnica non richiede conoscenze perdute ma organizzazione, tempo e manodopera, e che il calcare locale, con la sua fratturazione naturale, si presta bene a questo tipo di lavorazione. Restano aperte molte questioni di dettaglio: la sequenza esatta dei cantieri, il rapporto fra le diverse cinte della lega ernica, la funzione precisa di alcuni tratti che sembrano più terrazzamenti che difese.

Perché racconto questo in una pagina di viaggio? Perché cambia radicalmente l'esperienza della visita. Chi arriva davanti a un tratto di mura sapendo che sta guardando un problema archeologico aperto lo osserva in modo completamente diverso da chi lo guarda come un fondale antico. Comincia a notare le differenze di lavorazione fra un tratto e l'altro, i punti di sutura fra fasi diverse, i rifacimenti evidenti, i blocchi reimpiegati. È un esercizio di lettura che si impara in mezz'ora e che regala una soddisfazione enorme, perché trasforma il turista in osservatore.

E c'è un ultimo elemento, che mi porto sempre dietro quando torno da queste parti. Le mura poligonali sono una delle poche cose costruite dall'uomo in Italia che continuano a fare esattamente il lavoro per cui erano state pensate. Un tempio antico oggi non ospita più culti, un teatro romano non ospita più le stesse rappresentazioni, un acquedotto antico non porta più acqua. Un muro di contenimento poligonale, invece, contiene ancora. Regge ancora terra, sostiene ancora case, tiene ancora in piedi un pendio. Duemila e passa anni dopo, il sistema funziona. Non conosco molte tecnologie di cui si possa dire lo stesso.

Se questa prospettiva ti interessa, il modo migliore per svilupparla è vedere più cinte nello stesso viaggio, confrontandole: la grande acropoli di Alatri per la monumentalità, le porte di Ferentino per la stratificazione fra opera poligonale e opera romana, l'acropoli di Arpino con le sue mura ciclopiche, i tratti di Veroli per l'integrazione nel tessuto abitato. È un itinerario tematico che non troverai preconfezionato quasi da nessuna parte e che, per chi ha questo tipo di curiosità, vale molto più di un giro dei soliti capolavori. Chi lo vuole in inglese trova le tappe di Arpino e di Boville Ernica già raccontate su ItalyPlanner.

Il consiglio che ti do per visitare Veroli (FR)

Il consiglio principale è uno solo e lo dico subito, senza giri di parole: fai il giro al contrario. Quasi tutti arrivano a Veroli, parcheggiano vicino alla Porta Romana, entrano nel centro storico, percorrono via Vittorio Emanuele, visitano la basilica, si affacciano su un belvedere, comprano qualcosa e ripartono. È un itinerario che funziona ma che consuma il paese nel modo sbagliato, perché lo attraversa nella direzione in cui il paese si difende meglio. Veroli va invece presa dal basso e dal fuori, cominciando dalle mura, salendo per gradi e arrivando al centro quando si è già capito su cosa è costruito.

In pratica significa questo. Prima cosa: dedicare i primi quaranta minuti al perimetro esterno, seguendo il tracciato che costeggia la cinta e cercando i tratti di opera poligonale. Non serve una mappa specialistica, serve solo l'abitudine a guardare in basso e a distinguere le pietre antiche da quelle moderne. Una volta che l'occhio si è tarato, si riconoscono ovunque. Seconda cosa: salire alla Rocca di San Leucio, il punto più alto del borgo, e prendersi il tempo di leggere il paesaggio da lì, con la valle del Sacco da una parte e quella del Liri dall'altra, la direzione di Frosinone, i profili dei paesi vicini sulle alture di fronte. Terza cosa: solo a quel punto scendere nel centro, che smetterà di essere un fondale grazioso e diventerà una cosa comprensibile.

Il secondo consiglio riguarda i tempi. Veroli è un borgo che punisce la fretta e premia la lentezza in modo quasi meccanico. Se hai due ore, vedrai un bel paese di montagna con qualche chiesa. Se hai cinque ore, comincerai a vedere gli strati. Se hai una giornata piena, con la sosta a Casamari, tornerai a casa con l'impressione di avere capito qualcosa del Lazio interno che prima ti sfuggiva. La differenza non è nel numero di monumenti visitati ma nel tempo passato fermi. Mi rendo conto che sembra un consiglio poco pratico in un'epoca di itinerari ottimizzati, ma è l'unico che dopo molte visite continuo a ripetere.

Terzo: prenota le cose che vanno prenotate e lascia libero il resto. La Biblioteca Giovardiana, il museo civico nei giorni infrasettimanali, il criptoportico, il tesoro del Duomo funzionano su appuntamento o su orari ristretti. Sono esattamente le cose che rendono unica la visita, e sono anche quelle che si perdono più facilmente se si arriva senza avere telefonato. Al contrario, il centro storico, le mura, i belvederi e le passeggiate non richiedono organizzazione: si fanno quando capita, e conviene tenerli come materia elastica intorno agli appuntamenti fissi. Il mio schema abituale è: appuntamento la mattina per gli spazi a orario, pomeriggio libero per il resto.

Quarto consiglio, e qui divento noioso: non guidare dentro il centro storico. Ogni volta che vedo un'auto che tenta un vicolo di Veroli penso alla stessa scena, un guidatore sudato che dopo cinque minuti deve fare retromarcia per cinquanta metri con un muro di pietra a dieci centimetri dallo specchietto. Le zone a traffico limitato esistono, sono segnalate e vengono fatte rispettare. Ma anche dove non ci fossero, la geometria dei vicoli è nemica delle automobili moderne. Lascia l'auto fuori, cammina, e se hai bagagli scegli una struttura che ti spieghi in anticipo dove fermarti.

Quinto: mangia in paese e mangia locale. La Ciociaria ha una cucina di montagna e di pastorizia, non di mare, e chi arriva aspettandosi il repertorio romano da trattoria resta spiazzato. Qui si ragiona su paste fatte in casa di formato corto e ruvido, su legumi, su verdure di campo, su carni ovine e suine, su pecorini stagionati anche a lungo. L'olio è un capitolo a parte: gli oliveti terrazzati dei Monti Ernici producono oli di carattere deciso, e assaggiarli sul posto è un'esperienza diversa dal comprarli altrove. Non indico locali né prezzi, per scelta; indico però un criterio, che è quello di preferire i posti dove si mangia quello che c'è invece di quelli con il menù lungo tre pagine.

Sesto consiglio: costruisci un grappolo, non una tappa. Veroli da sola è una bella mezza giornata, ma il vero valore del viaggio nasce dal collegarla ai centri vicini, che si trovano tutti nel raggio di pochi chilometri e raccontano lo stesso mondo da angolazioni diverse. Alatri ha l'acropoli megalitica più spettacolare del Lazio e va vista almeno una volta nella vita. Ferentino conserva un mercato romano coperto che è una rarità assoluta. Anagni ha la cripta della cattedrale, che qualcuno chiama la Cappella Sistina del Medioevo e che merita il paragone. Vico nel Lazio ha una cinta muraria medievale con decine di torri, praticamente integra. Guarcino è la porta della montagna vera. Fumone ha il castello dove morì prigioniero Celestino V. Due giorni in questa zona valgono una settimana altrove, a patto di accettare che gli spostamenti si facciano in automobile. Chi vuole farlo senza guidare, con un mezzo privato e una guida che conosce le porte giuste a cui bussare, può chiedere a TourLeaderPro una delle sue esperienze private per piccoli gruppi, costruite anche fuori Roma.

Settimo: scegli bene la stagione e ancora meglio l'orario. La luce migliore, a Veroli, è quella di fine pomeriggio, quando il sole basso arriva radente sulla pietra calcarea e la fa diventare dorata. La mattina presto ha un altro pregio, che è il silenzio assoluto: i borghi di montagna si svegliano lentamente, e chi cammina fra le sette e le nove ha il paese praticamente per sé. Le ore centrali, soprattutto d'estate, sono le meno interessanti, ed è lì che conviene incastrare il pranzo o la visita a un ambiente interno.

Ottavo consiglio, dedicato a chi viaggia con bambini: Veroli funziona, ma va raccontata. Un borgo di pietra senza narrazione annoia chiunque abbia meno di dodici anni. Se invece si trasforma la visita in una caccia alle pietre giganti, in una ricerca delle sigle scolpite sui portali, in un gioco di riconoscimento dei paesi visibili dal belvedere, la giornata cambia completamente. Le mura poligonali, in particolare, hanno un potere enorme sui bambini, perché sono grandi, tangibili e misteriose nel modo giusto, e il criptoportico sotto la piazza è un sotterraneo vero, con tanto di volte a botte.

Nono: porta contanti, anche se ormai si paga quasi ovunque con carta. Nei borghi capita ancora di trovare piccole realtà, banchi di prodotti tipici, offerte per la manutenzione di una chiesa, il biglietto da un euro del museo di Casamari, punti dove il contante semplifica. Non è un obbligo, è una comodità.

Decimo e ultimo, il consiglio che considero più importante di tutti: parla con qualcuno. Veroli è un paese dove le persone rispondono. Chiedere un'indicazione, una spiegazione, un aneddoto significa quasi sempre ricevere molto più di quello che si è chiesto, e spesso significa scoprire un dettaglio che non compare in nessuna guida. In vent'anni di frequentazione del Lazio interno non ho mai imparato tanto da un pannello quanto da una conversazione davanti a un bar. Chi organizza viaggi in modo professionale lo sa bene, ed è uno dei motivi per cui gli itinerari costruiti da chi conosce il territorio funzionano meglio di qualsiasi elenco di monumenti: tengono conto delle persone, non solo delle pietre.

Aggiungo una nota per chi arriva da lontano e ha poco tempo in Italia. Veroli non è una destinazione da inserire in un primo viaggio se il primo viaggio prevede Roma, Firenze e Venezia in dieci giorni: sarebbe una forzatura, e il rischio è di viverla come una deviazione faticosa. È invece perfetta per un secondo o terzo viaggio, quando la curiosità si sposta dalle grandi capitali dell'arte ai territori che le hanno alimentate. Chi sta ragionando su questa progressione trova nella pagina di ItalyPlanner sul Lazio, che elenca in inglese tutti i luoghi della regione, un quadro utile per capire dove Veroli si colloca rispetto alle altre priorità.

Un altro fatto risaputo, eppure poco spesso citato

Tutti, a Veroli, sanno che la Basilica di Sant'Erasmo è la chiesa di San Benedetto. Fuori dal paese non lo sa quasi nessuno, e nemmeno le guide lo dicono con la chiarezza che meriterebbe. La tradizione, custodita dalla stessa basilica, racconta che nel 529 Benedetto da Norcia, in viaggio da Subiaco verso Montecassino con i suoi discepoli, si fermò a Veroli e vi costruì un oratorio; un cittadino verolano, Valentiniano, finanziò la costruzione e più tardi divenne abate del monastero di San Pancrazio al Laterano. Attorno a quell'oratorio crebbe un monastero benedettino che resse la chiesa fino al XII secolo, quando i monaci furono sostituiti dai canonici regolari. La chiesa che vediamo oggi conserva il portico a tre archi realizzato fra il 1104 e il 1127, il campanile ricavato da una torre romana, le tre absidi romaniche; la parte alta della facciata e la doppia scalinata sono del Settecento, e nel 1747 Sebastiano Conca, il grande pittore di Gaeta che allora dominava la scena romana, dipinse la tela della navata sinistra. Nel tesoro un calice d'argento dorato della fine del Trecento, una croce pettorale bronzea dell'XI secolo e un martirologio pergamenaceo del XII.

Il fatto risaputo e poco citato ha però due appendici che rendono questa chiesa uno dei luoghi più densi del Lazio meridionale. La prima: nel 1170, secondo la tradizione raccolta dalla Pro Loco, papa Alessandro III incontrò in questa basilica i rappresentanti della Lega Lombarda, nel pieno dello scontro con Federico Barbarossa. Che l'incontro sia avvenuto proprio qui è materia per gli storici; che Veroli fosse in quegli anni una città in cui un papa poteva ricevere ambasciatori è fuori discussione, perché la sede vescovile esisteva dal 743 e la rocca sulla cima apparteneva alla Camera Apostolica. La seconda appendice è il Miracolo eucaristico del 26 marzo 1570, giorno di Pasqua. Durante l'esposizione del Santissimo per le Quarantore, secondo i verbali dell'epoca, sopra il calice apparve una stella e poi una sequenza di visioni che i presenti, fra cui il parroco Angelo de Angelis, il canonico Girolamo Todino e i confratelli della Misericordia, descrissero davanti al vescovo. Il calice e la patena di quel giorno sono ancora nel reliquiario della basilica, e quando Giovanni Paolo II visitò Frosinone il 16 settembre 2001 celebrò la messa proprio con quel calice. È un dettaglio che nessun pannello racconta, e che dà la misura di quanto questa chiesa di provincia pesi nella memoria della diocesi.

La mia opinione, per quello che vale: fra le tre grandi chiese di Veroli, Sant'Erasmo è quella che consiglio per prima a chi ha occhi da architetto. Santa Salome è la più ricca, il Duomo è il più stratificato, ma Sant'Erasmo conserva sotto la pelle settecentesca il corpo romanico più leggibile, con il portico, le absidi e la torre romana che dicono in tre mosse quindici secoli di storia. Andateci al mattino, quando la luce entra dal portico e attraversa la navata.

La visita di Veroli (FR) luogo per luogo

Da qui in avanti racconto il paese come lo percorro io, dal basso verso l'alto, porta dopo porta, chiesa dopo chiesa. È un itinerario che si può fare in quattro ore senza le visite interne e in una giornata con tutte le aperture prenotate. Le distanze sono minime; il dislivello no.

La Porta Romana di Veroli (FR) e la Fontana Quiñones

Si entra da dove sono entrati tutti per due secoli e mezzo: la Porta Romana, che guarda verso Roma e che prima si chiamava Porta Arenaria, dalle cave di arenaria vicine. La disegnò nel 1780 Giuseppe Subleyras, architetto romano figlio del pittore francese Pierre Subleyras, e fu terminata due anni dopo, nel 1782: travertino e piccoli mattoni di terracotta, un'architettura tardo-settecentesca composta e severa, e sull'attico la sigla S.P.Q.V., Senatus Populusque Verulanus, con cui una città di provincia dello Stato pontificio rivendicava la propria antichità municipale romana. È il primo segno di un orgoglio che si ritrova ovunque nel paese. A un centinaio di metri, la fontana con lo stemma del cardinale Francisco de Quiñones, il porporato spagnolo, francescano, titolare di Santa Croce in Gerusalemme, che governò Veroli nella prima metà del Cinquecento e nel 1535 regalò ai verolani questa fontana. Due secoli e mezzo separano i due monumenti; venti passi li uniscono.

Via Vittorio Emanuele, Casa Reali e la Biblioteca Giovardiana

Dalla porta si sale lungo via Vittorio Emanuele, che è l'asse del paese. Qui, a pochi metri l'una dall'altra, si trovano tre delle cose per cui vale il viaggio. Casa Reali è una dimora medievale con un cortile: nel cortile è murato l'originale dei Fasti Verulani, la lastra di calendario romano riemersa nel 1922 da una tomba paleocristiana. Al civico 12 c'è il seminario settecentesco disegnato da Niccolò Fagiuoli, che ospita la Biblioteca Giovardiana e la Pro Loco: le due sale del piano superiore, con gli scaffali chiusi lungo le pareti e gli arredi originali, sono un interno del Settecento intatto, e fra i codici ci sono manoscritti in greco, siriaco ed etiopico che nessuno si aspetterebbe in un paese degli Ernici. Il consiglio è di fissare l'appuntamento per la biblioteca al mattino e di lasciare i Fasti come premio finale della salita.

Piazza Mazzoli, il Duomo di Sant'Andrea e il tesoro delle seicento reliquie

Piazza Giuseppe Mazzoli è il foro di Verulae. Sul lato lungo il Duomo di Sant'Andrea Apostolo, concattedrale della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino: il documento più antico che lo riguarda è la sepoltura del presbitero Marturio, il primo dicembre del 384, e il nucleo paleocristiano del IV secolo fu ampliato nel Duecento in forme romanico-gotiche, con il rosone della facciata trecentesca ancora al suo posto e il campanile ottenuto sopraelevando una torre romana. Il terremoto della metà del Trecento lo danneggiò gravemente; nel 1706 il vescovo De Zaulis lo trasformò in chiave barocca, e oggi l'interno a tre navate su pilastri è un romanico-gotico vestito di Seicento e Settecento. Dentro: il coro ligneo intagliato del 1624, una tela di Federico Buccatti del 1604 con santi, e nella navata sinistra il Martirio di San Bartolomeo di Taddeo Kuntze, il pittore polacco attivo a Roma nella seconda metà del Settecento. Il tesoro della cappella delle reliquie conta oltre seicento pezzi fra cofani, urne e ostensori, con croci d'argento del Duecento e del Quattrocento, un calice del 1396, busti reliquiari, cofanetti d'avorio; l'archivio capitolare conserva circa milleduecento pergamene dal IX secolo. Non è una visita da fare di corsa e non è sempre possibile: si chiede in parrocchia.

Il Palazzo Comunale, il Museo Civico Archeologico e il criptoportico

Di fronte, il Palazzo Comunale ha inglobato un tratto di mura megalitiche del IV secolo avanti Cristo, che è diventato la prima sala del Museo Civico Archeologico "I luoghi del tempo". La raccolta nasce dalla donazione della famiglia Papetti in memoria di Nino, appassionato di storia locale, e comprende le iscrizioni romane di Gracco e di Lucio Alfio, duumviro onorato dai Seviri e dagli Augustali, frammenti di mosaici, vasellame, urne cinerarie, un sarcofago, ex voto e materiali altomedievali; nella seconda sala il calco dei Fasti Verulani con la spiegazione delle sigle. Il museo, in piazza Mazzoli 2, apre dal venerdì alla domenica 10-13 e 15-18 e negli altri giorni su prenotazione, ha un'app e un tour virtuale. Sotto la piazza corre il criptoportico: quattro ambienti rettangolari con volte a botte, collegati da arcate, in opera cementizia con archi di blocchi radiali, costruito dai Romani fra il III e il II secolo avanti Cristo come sostruzione del foro. Si scende dal palazzo comunale, con la Pro Loco, e si cammina nella pancia della città antica.

La Basilica di Santa Maria Salome e la Scala Santa

Dalla piazza si prosegue verso la basilica della patrona, di cui ho già raccontato la storia. Qui elenco che cosa guardare, nell'ordine in cui lo si incontra. Nell'abside centrale la tela di Santa Salome del Cavalier d'Arpino, Giuseppe Cesari, il pittore ciociaro che a Roma dirigeva i cantieri di Clemente VIII e che ebbe fra i garzoni il giovane Caravaggio. Nella cupola gli affreschi di Giacinto Brandi, barocco romano di piena maturità. Nella navata sinistra affreschi del Duecento e Trecento sopravvissuti ai rifacimenti, il trittico della Madonna con santi firmato da un pittore spagnolo, D. F. Hispanus, nel 1561, e un quadro attribuito a Francesco Solimena, il grande napoletano; nella prima cappella l'Immacolata del Sementi e le tele della Passione. Nella navata destra il Crocifisso di Francesco Trevisani, la Deposizione di Antonio Cavallucci di Sermoneta dipinta fra il 1752 e il 1759, la statua lignea della santa di scuola berniniana e, nella seconda cappella, la Scala Santa di dodici gradini con la reliquia della Croce nell'undicesimo. Sotto, la confessione con il mausoleo di marmi del 1742, l'urna dorata di Salome e le due urne dei santi Biagio e Demetrio, suoi compagni. Ancora più sotto, per la scala che gira attorno alla torre, l'oratorio primitivo con il pozzo dei Fratres Custodes e, sotto l'altare, il punto dove il corpo rimase fino al 1209. Chi ha fretta veda almeno il Cavalier d'Arpino e la cripta.

La Basilica di Sant'Erasmo

Poco oltre, la basilica di cui ho parlato nel capitolo precedente: l'oratorio benedettino del 529, il portico a tre archi del primo Dodicesimo secolo, la torre romana, le tre absidi, la scalinata doppia del Settecento, la tela di Sebastiano Conca del 1747, il Battesimo di Gesù attribuito a un allievo del Maratta, il reliquiario con il calice del Miracolo eucaristico del 1570. Sant'Erasmo, il vescovo martire di Formia, è un santo del litorale: che la sua chiesa più antica dell'entroterra sia legata a Benedetto è una delle tante intersezioni di questa terra fra mare, montagna e monachesimo.

Santa Maria dei Franconi e l'oratorio di Sant'Onofrio

La chiesa di Santa Maria dei Franconi è dei secoli XI e XII, romanica, con la facciata coronata da archetti ciechi e un portale severo con ornati di scuola benedettina; la facciata resistette al terremoto del Trecento. Sulla controfacciata un affresco del 1674 con la Crocifissione e una veduta di Veroli, preziosa per chi vuole confrontare il paese di allora con quello di oggi; all'interno affreschi del Settecento, i dipinti della parete di fondo del pittore Frezza nel Seicento e un'Assunzione. Sotto il presbiterio l'oratorio di Sant'Onofrio, più antico della chiesa, con archi, costoloni e volte a crociera che gli studiosi locali considerano il modello dei cantieri gotici successivi, Casamari compresa. Accanto, il monastero benedettino fondato nel 1580: qui, dal 1851 al 1922, visse come conversa addetta alla guardaroba Maria Fortunata Viti, la beata di Veroli, di cui racconto più avanti.

Il Borgo di Santa Croce, il Palazzo Quiñones e la chiesa

All'estremità sud del paese il Borgo di Santa Croce è la parte che ha conservato meglio l'impianto medievale: case con elementi romanici e gotici, archi, bifore, tracce delle antiche botteghe. Il Palazzo Quiñones, detto anche Palazzo di Santa Croce, è la dimora in cui abitò il cardinale spagnolo negli anni in cui governava Veroli: una bifora gotica sulla facciata, una croce traforata che è il simbolo del suo titolo cardinalizio, la corte sul retro ancora ben conservata, un palazzetto austero ed elegante. Oggi una delle sale ospita la mostra permanente di oggetti, strumenti e prodotti dell'artigianato verolano e della tradizione contadina: sedie campagnole, ferro, rame, ricamo, merletto, i mestieri che hanno fatto vivere il paese fino a ieri. La chiesa di Santa Croce, a impianto di piccola basilica, ha sulla facciata frammenti di decorazione marmorea dell'XI secolo, nell'abside una tela con il Cristo in croce fra gli apostoli Giovanni e Paolo, un'Assunzione del Settecento, un affresco con il mistero dell'Eucaristia e cappelle laterali con quadri di scuola napoletana; un tempo era affiancata da un cimitero e da un ospedale per i pellegrini.

Sant'Agostino, San Michele Arcangelo e la cappella di San Francesco Bianchi

La chiesa di Sant'Agostino è del Trecento, con un ospedale annesso detto della Santissima Annunziata; ha navata unica con abside, sei cappelle laterali, un coro settecentesco, una tela dell'Annunciazione attribuita al Mango, i santi dipinti sulle pareti dal pittore verolano Rodolfo Mauti e la cappella Melloni con stucchi e affreschi; la facciata è stata ricostruita nel 1967. Il convento ha visto passare tre ordini, gli Agostiniani dal 1556 al Settecento, i religiosi del Preziosissimo Sangue dal 1859 al 1879 e i Cappuccini dal 1890 al 1894, e nell'area del chiostro conserva i resti di una domus romana del II secolo avanti Cristo. La chiesa di San Michele Arcangelo è documentata dal X secolo nell'archivio della cattedrale; nel 1235 le fu affiancato un ospedale per i malati di polmoni, e nel 1859 fu ricostruita per intero su progetto dell'ingegnere Fortunato Mattei per accogliere una popolazione cresciuta. Sull'altare maggiore il San Michele di Vincenzo Bubali, pittore locale che copiò il celebre modello di Guido Reni; le decorazioni sono del 1943, di Rodolfo Mauti; in una cappella un affresco cinquecentesco della Madonna delle Grazie. Ogni anno, dal 1930, per il Triduo pasquale la chiesa allestisce un Sepolcro artistico che richiama gente da tutta la zona. In via Vittorio Ellena, infine, la cappella circolare di San Francesco Bianchi, eretta nel 1794 da Pio Bianchi in onore del martire francescano che portava il suo cognome, con l'iscrizione latina che ne ricorda la fondazione a proprie spese: un piccolo pantheon di famiglia, e un'ottima lezione su come nel Settecento la devozione privata costruiva architettura.

Palazzo Campanari, Palazzo Episcopale e la Porta Napoletana

In via Umberto I il Palazzo Campanari è la residenza di una famiglia documentata a Veroli dal 1324: del rifacimento voluto da Stefano Campanari nel 1612 restano il portale e le finestre inginocchiate, mentre l'ala verso Porta Scura, su quattro livelli con l'ingresso a sud sul giardino recintato, fu aggiunta fra il 1750 e il 1780 su un progetto attribuito allo stesso Giuseppe Subleyras della Porta Romana. L'archivio dei Campanari è oggi nella Giovardiana, e questo dice quanto le famiglie e la biblioteca siano cresciute insieme. Il Palazzo Episcopale ricorda che Veroli fu sede vescovile autonoma per dodici secoli. Dalla parte opposta alla Porta Romana, la Porta Napoletana fu aperta in età moderna per spostare l'antica porta medievale di San Martino, ed è stata fino al Novecento, quando fu aperta la via XXVIII Ottobre, il collegamento principale verso Isola del Liri e Sora. Le due porte definiscono l'asse del paese e i suoi due mondi: Roma da una parte, il Regno di Napoli dall'altra, con Veroli sul confine.

La Rocca di San Leucio: il punto più alto di Veroli (FR)

Si sale infine alla Rocca di San Leucio, il borgo più antico, di origine altomedievale, a 672 metri, circondato dal tratto più grezzo delle mura megalitiche. La chiesa romanica di San Leucio è piccola, con la facciata in pietra viva non intonacata, navata unica e tetto a capriate; una lapide ricorda la dedicazione del 1079 sotto Gregorio VII, ma i caratteri costruttivi fanno pensare a un'origine molto più antica, forse del IV secolo, con quella data come riconsacrazione dopo un ampliamento. Sull'abside un Crocifisso dipinto nel 1603, e due cappelle laterali aggiunte in seguito, l'Addolorata a destra, la più antica, e Santa Salome a sinistra. Nel X secolo qui sorgeva la rocca della Camera Apostolica, e le fonti locali collocano in questa fortezza, nel 965, la prigionia di papa Giovanni XIII, cacciato da Roma dall'aristocrazia cittadina. Dalla rocca si dominano la valle del Sacco e quella del Liri, e il percorso archeologico che segue la cinta muraria è la passeggiata che ogni visitatore dovrebbe fare per prima. Io ci porto i gruppi all'inizio, non alla fine, per la ragione che ho spiegato nel capitolo dei consigli.

L'Abbazia di Casamari: chiesa, chiostro, sala capitolare, refettorio, museo, biblioteca e liquoreria

Nel pomeriggio si scende a Casamari, in via Maria 25, con parcheggio gratuito. L'ordine giusto della visita è questo. La chiesa, 9-12 e 15-18: croce latina, tre navate, sette arcate ogivali, abside con cinque monofore e il rosone a sei lobi, con il coro dei monaci collocato sotto, la penombra voluta nel 1572 con la chiusura di parte delle 88 finestre originarie. Il chiostro, con le sue quattro bifore per lato e il capitello delle tre teste attribuite dalla tradizione a Federico II, Pier delle Vigne e all'abate Giovanni V. La sala capitolare, quadrata, quattro colonne, nove campate, il luogo dove ogni mattina i monaci leggevano un capitolo della Regola. Il refettorio, con le sette colonne cilindriche e i capitelli ottagonali, nato come magazzino. Il campanile è del Seicento. Il museo, con biglietto da un euro e gratuito per minori, over 60 e persone con disabilità, raccoglie i reperti di Cereatae Marianae e del territorio: zanne di elefante antico, punte di freccia dell'età del Rame, materiali preromani, ex voto di terracotta dai santuari locali, i resti della villa romana di Pagliaro Murato, ritratti, una dedica a Iside, e nella pinacoteca dipinti attribuiti a Cecco del Caravaggio, ad Annibale Carracci, a Filippo Draghi e alla scuola di Raffaello. La biblioteca antica, nell'ala dei conversi, è oggi statale, con circa 25.000 fra volumi, pergamene e incunaboli, aperta agli studiosi dal lunedì al venerdì. La liquoreria e la farmacia monastica vendono i prodotti dei monaci, liquori, miele, cosmetici, oli, ed è l'unico acquisto che consiglio senza riserve. Chi vuole la visita guidata con un monaco telefona qualche giorno prima allo 0775 282371: è gratuita, si lascia un'offerta. L'accesso in sedia a rotelle è possibile al cortile, alla portineria e alla chiesa grazie a un ascensore; una ventina di gradini impediscono l'accesso al chiostro e al refettorio.

L'abbazia ha una storia di distruzioni che la sua compostezza non lascia immaginare: devastata dai Saraceni, saccheggiata nel 1417 da Giovanni Calcola e da Muzio Attendolo Sforza, dalle truppe napoletane nel 1799 e dai reazionari nel 1816. Ogni volta i monaci sono tornati. Il Regio Decreto del 28 febbraio 1874 l'ha dichiarata monumento nazionale, e nel 1898 vi è nato il collegio San Bernardo. Il corso di canto gregoriano del giovedì pomeriggio, nella sala parrocchiale, è aperto a chi vuole ascoltare come suonava questa chiesa otto secoli fa.

Le frazioni di Veroli (FR): Scifelli, Casamari e la montagna

Le dieci frazioni meritano almeno una deviazione. Scifelli, ai piedi del monte Pedicino, con circa 690 abitanti, ha il nome che deriverebbe da scifo, un antico recipiente per l'acqua; la chiesa della Madonna del Buon Consiglio e l'ex collegio redentorista annesso furono costruiti nel Settecento dai cistercensi di Casamari, e la frazione conserva la cappella dei Briganti, un nome che dice tutto su quello che erano queste montagne nell'Ottocento; le feste sono l'ultima domenica di agosto per la Madonna e la terza di ottobre per San Gerardo. Casamari frazione è il borgo cresciuto attorno all'abbazia. Le altre, Castelmassimo, Colleberardi, Giglio, La Vittoria, Sant'Angelo in Villa, Sant'Anna, Santa Francesca e San Giuseppe le Prata, punteggiano la fascia fra i seicento e i mille metri e sono il punto di partenza per i sentieri verso il Passeggio e il Pizzo Deta.

La foto giusta da fare a Veroli (FR)

La foto giusta a Veroli non è quella che pensi. Quasi tutti, arrivati qui, cercano il panorama largo dalla Rocca: la valle del Sacco che si apre, i paesi sulle alture di fronte, il cielo grande. È una bella immagine e va fatta, ma è anche un'immagine che si assomiglia in tutti i borghi di crinale d'Italia. La foto che racconta Veroli e nessun altro posto è un'altra, ed è una foto di dettaglio: il punto in cui un blocco poligonale ernico regge un muro di casa moderna.

Mi spiego meglio. Camminando lungo il perimetro del centro storico si incontrano diversi tratti in cui la cinta antica non è stata isolata come reperto ma continua a lavorare, cioè sostiene ancora qualcosa. Sopra i blocchi calcarei giganti, incastrati a secco più di duemila anni fa, si vedono corsi di muratura medievale, poi mattoni ottocenteschi, poi intonaci del Novecento, magari una grondaia e una finestra con le persiane verdi. In un'unica inquadratura verticale si legge l'intera stratigrafia del paese. Non c'è didascalia che possa spiegare la continuità di un luogo meglio di quel fotogramma.

Come si fa tecnicamente. Serve una luce laterale, quindi mattina presto o tardo pomeriggio: il sole radente esalta le giunture fra i blocchi e restituisce la tessitura della pietra, mentre la luce zenitale di mezzogiorno appiattisce tutto e trasforma le mura in una massa grigia indistinta. Serve una focale media, fra il cinquanta e l'ottanta equivalente, perché il grandangolo deforma i piani e fa sembrare i blocchi più piccoli di quanto siano. Serve, soprattutto, un elemento di scala: una persona, una bicicletta, una porta, un vaso di fiori. Senza scala nessuno capisce che quel masso pesa quanto un'automobile, e la fotografia perde esattamente il punto che voleva fare.

La seconda foto che consiglio è il vicolo in salita con l'arco. Il centro storico di Veroli è pieno di passaggi voltati, sottopassi, archi di controspinta fra edifici che si sorreggono a vicenda, e il Borgo di Santa Croce ne è la miniera. Inquadrare uno di questi archi dal basso, con la scalinata che sale e un fondo luminoso in lontananza, produce un'immagine che funziona sempre perché sfrutta la struttura naturale del borgo: buio in primo piano, luce in fondo, occhio dello spettatore trascinato verso il punto di fuga. È la composizione più antica del mondo e continua a funzionare. Il trucco è esporre per la luce lontana e lasciare che i primi piani restino scuri, invece di cercare di illuminare tutto.

La terza è la foto della Porta Romana, e qui vale una regola semplice: dall'esterno, nel pomeriggio, quando il sole è alle spalle di chi fotografa e il travertino di Subleyras prende il colore del miele. Inquadrate la sigla S.P.Q.V. con un pezzo di cielo sopra: è la foto che racconta l'orgoglio municipale di Veroli in quattro lettere.

La quarta è la foto di Casamari, e qui il discorso cambia completamente registro. In una chiesa cistercense non c'è niente di colorato da fotografare, non ci sono affreschi, non ci sono altari dorati. C'è solo geometria e luce. La fotografia giusta è quella che accetta questa condizione e la assume come soggetto: la sequenza delle sette arcate della navata che si allineano in prospettiva, oppure le bifore del chiostro contate una dopo l'altra, oppure il taglio di luce che entra da una monofora dell'abside e si posa sul pavimento. Serve pazienza e serve stabilità, perché gli interni sono scuri, e lo sono per scelta dal 1572. Il treppiede, dove è consentito, cambia la vita; dove non lo è, un appoggio su un muretto o su una colonna fa il suo lavoro. E vale sempre la regola numero uno: prima di scattare, verificare che sia permesso e che non ci sia una celebrazione in corso.

La quinta è quella del panorama dalla Rocca di San Leucio, che ho criticato all'inizio ma che si può salvare a una condizione: fotografarla in un momento atmosferico particolare. Veroli si trova abbastanza in alto da vedere spesso il fenomeno più fotogenico di questa zona, l'inversione termica autunnale e invernale, quando la valle del Sacco si riempie di nebbia fino a diventare un lago bianco e i borghi sui crinali di fronte emergono come isole. Se ti capita quella condizione, hai in mano una fotografia che vale il viaggio. Succede soprattutto nelle mattine limpide e fredde di fine autunno, dopo giornate di pioggia seguite da alta pressione, e succede presto: alle nove il sole ha già cominciato a smontare tutto.

La sesta è la foto meno ovvia e la mia preferita: l'olivo terrazzato. Salendo o scendendo dal paese si attraversano fasce di oliveti sostenute da muretti a secco che seguono le curve di livello. In una luce di tardo pomeriggio, con le foglie argentate che vibrano contro il fondo scuro del bosco, l'immagine racconta il lavoro umano su questa montagna meglio di qualunque monumento. È anche una fotografia onesta, perché mostra che il paesaggio che ammiriamo non è natura ma cultura, costruito nei secoli da chi doveva vivere di quella terra.

Qualche nota di comportamento, perché fotografare in un borgo abitato ha delle regole. Le finestre delle case sono case, non set: se una persona è affacciata, si chiede il permesso o si cambia inquadratura. I bambini non si fotografano senza il consenso dei genitori, mai. Nelle chiese il flash è quasi ovunque vietato e comunque produce immagini brutte, quindi tanto vale rinunciarci in partenza. I droni richiedono attenzione alle normative e ai vincoli sui centri storici e sui siti tutelati: prima di alzarne uno conviene informarsi seriamente, perché le sanzioni esistono e i vincoli sui borghi sono più stringenti di quanto molti immaginino.

Un'ultima considerazione sul senso della fotografia di viaggio in un posto come questo. Veroli non è un luogo spettacolare nel senso in cui lo sono le Cinque Terre o Civita di Bagnoregio: non ha l'inquadratura iconica già pronta, quella che si riconosce a colpo d'occhio. Questo può sembrare un limite ed è invece il suo pregio, perché costringe chi fotografa a cercare davvero. Le immagini migliori che ho visto di questo borgo non sono cartoline: sono dettagli, materiali, ombre, mani, porte. Chi arriva con l'idea di portare a casa la foto perfetta resta deluso; chi arriva con l'idea di guardare bene torna con dieci immagini che significano qualcosa. Vale lo stesso principio per i borghi vicini: anche a Boville Ernica o lungo i crinali dei Monti Lepini la fotografia interessante nasce dallo sguardo ravvicinato, non dal colpo d'occhio. E se stai costruendo un itinerario fotografico su più giorni nel Lazio interno, ha senso alternare i borghi di pietra come Veroli, dove il soggetto è la materia, ai contesti d'acqua come Isola del Liri, dove il soggetto è il movimento.

Alcuni avvenimenti importanti avvenuti qui nella storia

Metto in fila le date che contano, perché la storia di Veroli si capisce meglio come sequenza che come racconto. Il primo dicembre 384 viene sepolto nel nucleo paleocristiano del Duomo il presbitero Marturio: è il documento più antico della chiesa verolana, e certifica una comunità cristiana organizzata già alla fine del IV secolo. Nel 529, secondo la tradizione benedettina, Benedetto da Norcia si ferma a Veroli in viaggio verso Montecassino e vi fonda l'oratorio da cui nascerà Sant'Erasmo: l'Abbazia di Montecassino e Veroli sono legate dallo stesso viaggio. Nel 743 Veroli diventa sede vescovile. Nel 965 le fonti locali collocano nella rocca la prigionia di papa Giovanni XIII, cacciato da Roma. Nel 1005 quattro chierici verolani fondano la chiesa benedettina di Casamari. Nel 1079, sotto Gregorio VII, viene dedicata la chiesa di San Leucio sulla Rocca.

Il Duecento è il secolo decisivo. Nel 1152 i Cistercensi subentrano ai Benedettini a Casamari; nel 1170 la tradizione locale colloca a Sant'Erasmo l'incontro fra papa Alessandro III e i rappresentanti della Lega Lombarda; nel 1203 Innocenzo III benedice la prima pietra della nuova chiesa abbaziale; nel 1209 viene ritrovato il corpo di Santa Maria Salome e l'abate di Casamari ne dà notizia allo stesso Innocenzo III; nel 1210 i Fratres Custodes prendono in custodia il sepolcro; nel 1217 Onorio III consacra Casamari; nel 1235 viene fondato l'ospedale dei malati di polmoni accanto a San Michele. In pochi decenni Veroli acquista una patrona, un'abbazia gotica e una rete di ospedali per pellegrini: è l'apogeo medievale della città.

Poi le catastrofi e le riprese. Il grande terremoto della metà del Trecento, che le cronache locali datano al 1350, distrugge Santa Salome e danneggia gravemente il Duomo; resiste la facciata di Santa Maria dei Franconi. Nel 1406 Ladislao di Durazzo, re di Napoli, attacca la città. Nel 1417 Giovanni Calcola e Muzio Attendolo Sforza saccheggiano Casamari. Nel 1492 la ricostruita Santa Salome viene consacrata. Nel Cinquecento gli alleati spagnoli dei Colonna occupano Veroli, e il cardinale Quiñones la governa e le regala, nel 1535, la sua fontana. Il 26 marzo 1570, Pasqua, avviene a Sant'Erasmo il Miracolo eucaristico. Nel 1572 vengono chiuse parte delle finestre di Casamari. Nel 1580 nasce il monastero benedettino dei Franconi. Nel 1603 viene dipinto il Crocifisso di San Leucio, nel 1604 la tela di Buccatti in Duomo, nel 1612 Stefano Campanari rifà il palazzo, nel 1624 viene intagliato il coro del Duomo, nel 1674 viene affrescata la Crocifissione con veduta di Veroli ai Franconi.

Il Settecento è il secolo della città che conosciamo. Nel 1706 il vescovo De Zaulis trasforma il Duomo; fra i primi del secolo e il 1733 De Zaulis e Tartagni rifanno Santa Salome; nella prima metà del secolo Tartagni costruisce la Scala Santa e nel 1742 il mausoleo della santa; nel 1747 Sebastiano Conca consegna la tela di Sant'Erasmo; fra il 1752 e il 1759 Cavallucci dipinge la Deposizione; nel 1773 Vittorio Giovardi firma il testamento che crea la biblioteca; fra il 1750 e il 1780 i Campanari ampliano il palazzo; nel 1780-1782 Subleyras costruisce la Porta Romana; nel 1794 Pio Bianchi erige la sua cappella. Nel 1799 le truppe napoletane devastano Casamari, e nel 1816 i reazionari fanno lo stesso.

L'Ottocento e il Novecento. Nel 1859 comincia la ricostruzione di San Michele e arrivano i religiosi del Preziosissimo Sangue a Sant'Agostino; nel 1874 Casamari è dichiarata monumento nazionale; nel 1898 nasce il collegio San Bernardo. Nel 1922 vengono alla luce i Fasti Verulani nel cortile di Casa Reali, e lo stesso anno, il 20 novembre, muore ai Franconi suor Maria Fortunata Viti a novantacinque anni. Nel 1927 il riordino delle province porta Veroli da Roma a Frosinone. Nel 1930 nasce la tradizione del Sepolcro pasquale di San Michele. Nel 1943, con la guerra alle porte, Rodolfo Mauti affresca San Michele, e negli anni seguenti la Ciociaria paga il prezzo del fronte fermo sulla linea Gustav, con la battaglia di Cassino a poca distanza. Nel 1967 la facciata di Sant'Agostino viene ricostruita e Paolo VI beatifica la Viti. Nel 1999 parte il festival di teatro di strada Fasti Verulani. Nel 2001 Giovanni Paolo II celebra a Frosinone con il calice del Miracolo. Nel 2022 si celebrano i cento anni dei Fasti. Una città di ventimila abitanti con una cronologia così fitta è una rarità, e la si apprezza solo mettendola in fila.

Chi è passato da Veroli (FR)

La storia di un borgo si misura anche da chi ci è passato, e Veroli, per essere un centro su un crinale ciociaro, ha una lista di transiti sorprendentemente lunga. Non parlo di celebrità contemporanee: parlo di quel flusso di persone che, nell'arco di venticinque secoli, ha attraversato questo territorio perché ci passavano le strade, perché ci si trovavano i santuari, perché ci si combatteva o perché ci si veniva a pregare.

I primi a lasciare traccia sono gli Ernici stessi, e su di loro il racconto è necessariamente collettivo. Non conosciamo i nomi dei capi che decisero di fortificare questo crinale, non abbiamo cronache locali, non abbiamo iscrizioni che ci restituiscano biografie. Abbiamo però le mura, e le mura raccontano una comunità capace di organizzare lavoro collettivo su scala enorme, di coordinare cavatori, trasportatori, posatori, di sostenere quel lavoro per anni. È una forma di presenza storica anonima ma potentissima: davanti a un tratto di opera poligonale si guarda il risultato del lavoro di centinaia di persone di cui non sapremo mai niente.

Poi arrivano i Romani, e con loro arrivano i nomi. La lega ernica combatté contro Roma e poi ne divenne alleata, con alterne vicende che gli storici antichi hanno registrato: Tito Livio racconta le guerre contro gli Ernici, e attraverso di lui questo territorio entra nella narrazione ufficiale della crescita romana. La sottomissione dei centri ernici e la loro integrazione nel sistema municipale è uno dei passaggi con cui Roma sperimentò il modello che avrebbe poi applicato a mezzo Mediterraneo: non distruggere, ma includere a condizioni proprie. Veroli, diventata Verulae, è un caso concreto di questo meccanismo, e i suoi magistrati hanno un nome: Lucio Alfio, duumviro, la cui iscrizione è nel museo civico.

C'è poi il grande assente illustre, Gaio Mario. Il console che riformò l'esercito romano e dominò la scena politica di fine II secolo avanti Cristo nacque ad Arpino, a una manciata di chilometri da qui, e la tradizione lega alla sua famiglia il toponimo di Casamari e il nome antico del sito, Cereatae Marianae. Che il legame sia dimostrabile o meno, il fatto che il nome sia sopravvissuto per due millenni dice qualcosa di importante sulla memoria del territorio. Arpino diede i natali anche a Marco Tullio Cicerone, e chi visita quest'area si muove dentro un paesaggio che l'oratore considerava la sua vera patria.

Il Medioevo porta i papi. La valle del Sacco è stata per secoli il corridoio lungo cui si muoveva la corte pontificia fra Roma e il Sud, e i centri ernici hanno ospitato pontefici in fuga, in transito o in residenza. Anagni è il caso più clamoroso, con i suoi quattro papi e con lo schiaffo subito da Bonifacio VIII; ma anche Veroli ha il suo elenco. Giovanni XIII prigioniero nella rocca nel 965, secondo le fonti locali. Gregorio VII, sotto il cui pontificato è dedicata San Leucio nel 1079. Alessandro III, che nel 1170 la tradizione fa incontrare a Sant'Erasmo con gli ambasciatori della Lega Lombarda. Innocenzo III, che benedice la prima pietra di Casamari nel 1203 e riceve nel 1209 la relazione sul ritrovamento di Salome. Onorio III, che consacra Casamari nel 1217. Benedetto XIV, che nel Settecento concede l'indulgenza plenaria alla Scala Santa. E Giovanni Paolo II, che nel 2001 celebra a Frosinone con il calice del Miracolo di Veroli. Sette papi in un paese di montagna: non è un elenco che molte città possano vantare.

Un capitolo a parte meritano i monaci e l'imperatore. Casamari, nel XII secolo, entra nell'orbita cistercense, e con essa entra a Veroli un flusso continuo di uomini formati nelle grandi abbazie francesi: il cantiere del 1203 è diretto da Guglielmo da Milano, e sono loro ad avere portato qui il linguaggio architettonico borgognone, le tecniche agricole, la gestione delle acque, la cultura del libro. Sul capitello del chiostro la tradizione riconosce Federico II, il suo notaio Pier delle Vigne e l'abate Giovanni V: che lo Svevo sia passato davvero per Casamari è ipotesi, che i Cistercensi fossero interlocutori dell'impero è storia. Nel Cinquecento arriva lo spagnolo Francisco de Quiñones, il cardinale francescano che riformò il breviario e che a Veroli lasciò una fontana e un palazzo; nel Settecento arrivano gli architetti romani, Niccolò Fagiuoli per il seminario e Giuseppe Subleyras per la Porta Romana e per l'ala dei Campanari, e i pittori, il Cavalier d'Arpino, Giacinto Brandi, Francesco Trevisani, Sebastiano Conca, Taddeo Kuntze, Antonio Cavallucci: una galleria del barocco romano che a Roma stessa si farebbe fatica a vedere in un solo pomeriggio.

Sul fronte dei santi, il nome che domina è quello di Santa Maria Salome, e attorno al suo culto si è mosso per secoli un flusso di pellegrini che ha attraversato il paese lasciando segni materiali; poi Benedetto, di passaggio nel 529; e infine una donna di Veroli, Maria Fortunata Viti, nata il 10 febbraio 1827, figlia di un padre dedito al bere e al gioco, orfana di madre a quattordici anni, che crebbe otto fratelli e a ventiquattro entrò come conversa ai Franconi, dove per settant'anni lavorò in guardaroba. Morì il 20 novembre 1922, Paolo VI la dichiarò venerabile nel 1964 e beata l'8 ottobre 1967. Ma la Ciociaria è terra di folle devote, e i percorsi che collegano i santuari della zona hanno visto passare, negli ultimi secoli, decine di migliaia di persone comuni: contadini, artigiani, famiglie intere che salivano a piedi per adempiere un voto. Sono loro, più di qualunque personaggio celebre, i veri protagonisti della storia di questo borgo. Le strade selciate che ancora si percorrono sono state consumate dalle loro scarpe.

L'età moderna aggiunge gli eruditi. Vittorio Giovardi, il canonico che nel 1773 donò la propria biblioteca alla città, appartiene a quella generazione di studiosi ecclesiastici che, fra Sei e Settecento, costruì le fondamenta della moderna erudizione storica italiana; ed era anche un arcade, membro di quell'Accademia dell'Arcadia che a Roma riuniva i letterati. Nel Novecento la stessa funzione la svolge Camillo Scaccia Scarafoni, lo studioso che ricompose e pubblicò i Fasti Verulani. Senza uomini come loro, molta documentazione sarebbe semplicemente perduta.

Poi c'è l'Ottocento dei viaggiatori. Il Grand Tour, nella sua fase matura, spinse artisti e scrittori del Nord Europa fuori dagli itinerari classici, alla ricerca del pittoresco e dell'antico. La Ciociaria diventò in quegli anni un soggetto ricorrente: i costumi tradizionali femminili, le ciocie ai piedi, i paesaggi montani, le rovine ciclopiche. Pittori inglesi, tedeschi e francesi percorsero questi crinali disegnando mura poligonali che allora venivano attribuite a leggendarie popolazioni pelasgiche, alimentando un mito archeologico che sarebbe durato a lungo. Le loro incisioni e i loro acquerelli sono oggi una fonte preziosa, perché documentano stati dei luoghi anteriori alle trasformazioni del Novecento. Nello stesso secolo, sulle montagne sopra Scifelli, passavano i briganti a cui è intitolata una cappella.

Il Novecento porta i militari, e non è un capitolo allegro. Durante la Seconda guerra mondiale la Ciociaria si trovò sulla direttrice del fronte, con la linea Gustav che tagliava il basso Lazio e con la battaglia di Cassino a poca distanza. Truppe tedesche, alleate, reparti coloniali francesi, partigiani, sfollati: attraverso questi paesi passarono decine di migliaia di uomini in armi, e la popolazione civile pagò un prezzo altissimo. Non è materia da guida leggera, ma è materia che va conosciuta, perché spiega ferite ancora presenti nella memoria collettiva e spiega perché alcuni edifici sono ricostruiti e altri no.

Il dopoguerra porta il cinema. La Ciociaria è entrata nell'immaginario italiano attraverso il grande schermo, con storie ambientate fra questi paesi e questi monti, e ha fornito a lungo volti, ambienti e paesaggi al cinema neorealista e a quello popolare. Il territorio, con i suoi borghi di pietra e i suoi scenari agricoli, è stato usato come set molte volte, e ancora oggi capita di riconoscere scorci familiari. Questa dimensione ha contribuito a costruire un'immagine collettiva della Ciociaria che i visitatori portano con sé anche senza saperlo.

Infine, i passaggi contemporanei: gli studiosi che continuano a lavorare sulle mura poligonali e sull'epigrafia dei Fasti, gli artisti di strada che ogni fine luglio dal 1999 riempiono le piazze, i musicisti dell'Ernica Etnica, gli escursionisti dei Monti Ernici, i pellegrini dei cammini che attraversano il Lazio interno, i ciclisti che sfruttano queste salite per allenarsi. Veroli continua a essere un luogo di transito, e continua a essere un luogo in cui vale la pena fermarsi. Chi si muove verso nord lungo la dorsale trova Guarcino e la montagna vera; chi scende verso la valle del Liri incontra Sora e un altro mondo ancora. È tutto dentro un raggio di trenta chilometri, ed è una densità storica che, raccontata così, sembra quasi esagerata. Non lo è: è semplicemente l'Italia interna.

Veroli (FR) con i bambini

Con i bambini Veroli funziona a tre condizioni: raccontare, salire poco alla volta, e dare un obiettivo. La caccia alle pietre giganti lungo le mura è il gioco che non fallisce mai, e la sfida di trovare il blocco più grande tiene occupati per un'ora. Il criptoportico sotto la piazza è un sotterraneo vero, buio, con le volte: per un bambino è un castello. Il museo civico è piccolo, si visita in mezz'ora e ha un calendario romano da decifrare come un codice segreto, con le lettere F, C, N che si trasformano in un gioco. La Scala Santa richiede rispetto e va spiegata prima; la cripta di Salome con il pozzo e la torre è un'avventura. A Casamari il museo con le zanne di elefante antico e le punte di freccia dell'età del Rame conquista anche i più piccoli, e il chiostro è il posto giusto per una pausa. Il passeggino soffre: le scale sono ovunque, meglio uno zaino porta-bambino. Attenzione ai belvederi della Rocca, dove i parapetti non sono ovunque.

Accessibilità a Veroli (FR)

Dico le cose come sono. Il centro storico è in pendenza, con scalinate, basoli e vicoli stretti: una sedia a rotelle ha vita difficile senza un accompagnatore, e i tratti piani si limitano a via Vittorio Emanuele e a piazza Mazzoli, raggiungibili con l'auto fin nei pressi. Le chiese maggiori hanno gradini all'ingresso; la cripta di Salome e il criptoportico sono per definizione inaccessibili. A Casamari l'abbazia ha fatto un lavoro serio: cortile, portineria e chiesa sono raggiungibili in sedia a rotelle con l'ascensore, mentre una ventina di gradini impediscono l'accesso al chiostro e al refettorio. Il museo civico è nel palazzo comunale: chiedere prima al numero della Pro Loco per le condizioni di accesso. Per chi ha difficoltà motorie la giornata ideale è Casamari al mattino e via Vittorio Emanuele con i Fasti e la biblioteca al pomeriggio, lasciando la Rocca e il borgo alto a chi cammina.

Quanto costa Veroli (FR) e come si risparmia

Veroli è una delle gite più economiche del Lazio. Il centro storico, le mura, le porte, la Rocca, i belvederi sono gratuiti. Le chiese sono gratuite, con un'offerta gradita. La Biblioteca Giovardiana si visita con accompagnamento nei giorni indicati: informarsi sul contributo al momento della prenotazione. Il Museo Civico Archeologico non pubblica una tariffa sul sito del Comune: chiedere alla Pro Loco. L'Abbazia di Casamari è a ingresso libero con offerta; il museo dell'abbazia costa 1 euro, gratuito per i minori di 18 anni, gli over 60 e le persone con disabilità; la visita guidata con un monaco è gratuita, su prenotazione, con offerta. Parcheggi: gratuiti a Casamari, lungo la circonvallazione a Veroli con eventuali zone a pagamento segnalate. Il vero costo è la benzina e il pranzo, e il pranzo, in Ciociaria, resta uno dei migliori rapporti fra qualità e prezzo che conosca. Chi vuole spendere di più lo faccia nella liquoreria dei monaci.

Cosa c'è intorno a Veroli (FR): dieci minuti, venti minuti, un'ora

Entro dieci minuti d'auto: Casamari, le frazioni, gli oliveti, i primi sentieri. Entro venti: Alatri, Boville Ernica, Ferentino, Collepardo con la Certosa di Trisulti, Vico nel Lazio, Guarcino, il Museo Archeologico di Frosinone. Entro un'ora: Anagni, Fiuggi con le sue acque, Fumone, Arpino, Isola del Liri con la cascata, Sora, Priverno con Fossanova, Cassino con Montecassino. Chi vuole spingersi più in alto trova a Filettino la montagna dei Simbruini. Un'azienda che voglia usare questa densità per una giornata fuori sede trova in TourLeaderPro chi la sa organizzare: le sue esperienze corporate e di team building partono da Roma e possono avere Veroli e Casamari come meta.

Cosa si mangia a Veroli (FR)

Cucina di montagna e di pastorizia, l'ho detto. Le sagne, una pasta corta e ruvida di acqua e farina, con i fagioli; la pasta all'uovo tirata a mano con i sughi di carne; l'agnello e il maiale; i pecorini stagionati; le verdure di campo; l'olio degli oliveti terrazzati, che è il prodotto che consiglio di comprare. I liquori e il miele dei monaci di Casamari sono l'altro acquisto sensato. Fiuggi, a poca distanza, aggiunge l'acqua. Non faccio nomi di locali; prenotate la domenica, e diffidate dei menù troppo lunghi.

Domande veloci su Veroli (FR)

Dove si trova Veroli (FR) e quanto dista da Roma?

In provincia di Frosinone, sui Monti Ernici, a 594 metri di quota. Da Roma sono circa 90 chilometri: A1 fino a Frosinone e poi regionale 214, un'ora e mezza abbondante in condizioni normali.

Come si arriva a Veroli (FR) senza auto?

Treno Roma-Cassino fino a Frosinone, poi autobus Cotral per Veroli. Le corse sono rade la domenica e nei festivi: controllate gli orari il giorno stesso sul sito o sull'app Cotral, oppure telefonate alla Pro Loco.

Quanto costa visitare Veroli (FR)?

Il centro storico e le chiese sono gratuiti. Il museo dell'Abbazia di Casamari costa 1 euro, gratuito per minori, over 60 e persone con disabilità; l'abbazia stessa è a ingresso libero con offerta. Per la Biblioteca Giovardiana e il museo civico si chiede alla Pro Loco.

Quanto tempo serve per Veroli (FR)?

Mezza giornata per il centro storico, una giornata piena con Casamari, due giorni con i borghi ernici vicini.

Che cosa sono i Fasti Verulani di Veroli (FR)?

Una lastra di marmo del I secolo dopo Cristo con i primi tre mesi di un calendario romano, feste e annotazioni comprese, trovata nel 1922 nel cortile di Casa Reali, dove è ancora murata. Un calco è nel museo civico.

Dove si vedono i Fasti Verulani?

L'originale nel cortile di Casa Reali in via Vittorio Emanuele; il calco, con i pannelli esplicativi, nella seconda sala del Museo Civico Archeologico in piazza Mazzoli 2.

Quali sono gli orari del Museo Civico Archeologico di Veroli (FR)?

Dal venerdì alla domenica 10-13 e 15-18; dal martedì al giovedì su prenotazione tramite la Pro Loco, telefono 0775 238929.

Come si visita la Biblioteca Giovardiana?

Con accompagnamento il martedì e il giovedì 9.30-12 e 16-17.30 e il sabato 9.30-12, in via Vittorio Emanuele 12; telefonare prima allo 0775 238254 o allo 0775 290973. Il prestito non è possibile per statuto.

Che cos'è la Scala Santa di Veroli (FR)?

Una scala di dodici gradini nella Basilica di Santa Salome, voluta dal vescovo Tartagni nella prima metà del Settecento, con una reliquia della Croce nell'undicesimo gradino; Benedetto XIV vi collegò l'indulgenza plenaria. Si sale in ginocchio, come a Roma.

Chi era Santa Maria Salome?

Una delle donne del Vangelo presenti al Calvario e al sepolcro, identificata dalla tradizione come madre degli apostoli Giacomo e Giovanni. Il suo corpo, secondo la tradizione, fu ritrovato a Veroli nel 1209; è la patrona della città.

Quali sono gli orari dell'Abbazia di Casamari?

Tutti i giorni 9-12 e 15-18. Messe feriali alle 7.15 e alle 12, vespri alle 19.15; la domenica messe alle 7, 8.30, 10, 11.30 e 17 (18 d'estate). Visite guidate di gruppo con un monaco su prenotazione allo 0775 282371.

Quanto dista Casamari da Veroli (FR)?

Circa 8 chilometri, un quarto d'ora d'auto lungo la strada per Frosinone. Parcheggio gratuito all'abbazia.

Veroli (FR) è adatta ai bambini?

Sì, se si trasforma la visita in un gioco: la caccia ai blocchi giganti delle mura, il criptoportico, il calendario romano da decifrare, il museo di Casamari con le zanne di elefante. Il passeggino soffre, meglio lo zaino.

Veroli (FR) è accessibile in sedia a rotelle?

Il centro storico è in pendenza con scalinate: difficile senza accompagnatore. A Casamari cortile, portineria e chiesa sono accessibili con ascensore; chiostro e refettorio hanno una ventina di gradini.

Dove si parcheggia a Veroli (FR)?

Fuori dalle mura, lungo la circonvallazione e nei pressi delle porte; poi si sale a piedi. Non entrate in auto nel centro storico.

Si possono fare foto nelle chiese di Veroli (FR)?

Di norma sì, senza flash e mai durante le celebrazioni. A Casamari chiedete prima di usare il treppiede.

Qual è il periodo migliore per Veroli (FR)?

Primavera e autunno. L'ultima settimana di luglio c'è il festival di teatro di strada Fasti Verulani; a Pasqua il Sepolcro di San Michele; l'ultima domenica di agosto la festa di Scifelli. Le mattine fredde di fine autunno regalano la nebbia nella valle.

Che differenza c'è fra Veroli (FR) e Alatri?

Alatri ha l'acropoli poligonale più monumentale, isolata e spettacolare; Veroli ha le mura integrate nel tessuto abitato, i Fasti, la Giovardiana, tre grandi chiese e Casamari. Alatri colpisce di più al primo sguardo, Veroli regge meglio una giornata intera.

Che differenza c'è fra Casamari e Fossanova?

Sono le due grandi abbazie cistercensi del Lazio, sorelle per stile. Fossanova, a Priverno, è la più antica e la più celebre per la morte di Tommaso d'Aquino; Casamari è ancora abitata da una comunità monastica attiva, con museo, biblioteca statale, farmacia e liquoreria. Vederle entrambe nello stesso viaggio è il modo migliore per capirle.

Veroli (FR) ha un ufficio turistico?

La Pro Loco Veroli, in via Vittorio Emanuele 12, nello stesso edificio della Giovardiana: telefono e WhatsApp 0775 238929, email prolocodiveroli@libero.it.

Cosa comprare a Veroli (FR)?

Olio degli oliveti dei Monti Ernici, pecorino, e i liquori, il miele e i prodotti della farmacia dei monaci di Casamari.

Chiudo con l'unica cosa che conta. Veroli non conquista al primo sguardo: chiede attenzione, tempo, un minimo di preparazione, e in cambio restituisce un pezzo di storia italiana che non è filtrato da niente. Non c'è una fila da fare, non c'è un biglietto da comprare per capire, non c'è una versione preconfezionata dell'esperienza. C'è un crinale, ci sono pietre enormi, c'è un calendario romano nel cortile di una casa, c'è una scala che i pellegrini salivano in ginocchio, c'è un'abbazia dove il silenzio è ancora una regola scritta. Se vi sembra poco, Veroli non fa per voi. Se vi sembra molto, dedicatele una giornata intera, cominciando dalla Rocca e finendo a Casamari al tramonto: è l'ordine giusto, e in vent'anni non ho ancora trovato qualcuno che, avendolo seguito, sia tornato deluso.

Articolo scritto dalla redazione di TourLeaderPro, contattali per Tour ed Esperienze Private/Aziendali/V.I.P.

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