Giardino di Ninfa

Il Giardino di Ninfa è in via Provinciale Ninfina 68, località Doganella di Ninfa, comune di Cisterna di Latina, in provincia di Latina: poco più di un'ora di automobile da Roma, all'imbocco della pianura pontina, sotto la rupe di Norma. Si visita soltanto in giornate stabilite, da marzo a novembre, esclusivamente con visita guidata e su prenotazione: nel 2026 le date sono il 21, 22, 28 e 29 marzo; il 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 aprile; l'1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 maggio; il 2, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 giugno; il 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 31 luglio; l'1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 agosto; il 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 settembre; il 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 ottobre; l'1, 7 e 8 novembre. Dal 3 luglio al 30 agosto il giardino apre solo in orario serale, il venerdì, il sabato e la domenica, con due percorsi tematici distinti; il 15 agosto è l'unica data estiva con accesso anche diurno. Il biglietto per il solo giardino costa 15 euro alla tariffa indicata dalla Fondazione Roffredo Caetani, che sul portale di vendita diventano 15,75 euro con il diritto di prevendita; i due percorsi speciali serali costano 20,75 euro; i bambini sotto i dodici anni, accompagnati, non pagano e non hanno bisogno di biglietto; le persone con disabilità grave superiore al 75 per cento e un accompagnatore pagano 8 euro a testa direttamente all'ingresso. La prenotazione si fa online su giardinodininfa.eu, e il call center risponde allo 0773 1880 888 il venerdì dalle 14 alle 18 e il sabato, la domenica e i giorni festivi dalle 9 alle 18, nei soli periodi di apertura. La visita diurna dura circa un'ora, con ingressi scaglionati in fasce di mezz'ora; le visite serali durano circa un'ora e mezza. Il parcheggio, ampio e gratuito, è davanti al cancello. La segreteria della Fondazione risponde allo 0773 632231 e all'indirizzo info@frcaetani.it, mentre le visite private infrasettimanali si concordano scrivendo a ingressoninfa@frcaetani.it.

Se volete inquadrare Ninfa dentro il territorio che la circonda, la pagina dei Monti Lepini tiene insieme i borghi, i musei e i percorsi della stessa fascia pedemontana, e la pagina delle attrazioni turistiche raccoglie il resto del Lazio.

Perché il Giardino di Ninfa apre a giorni contati

La domanda arriva puntuale dai gruppi che accompagno: perché un luogo così celebre resta chiuso per la maggior parte dell'anno? La risposta non è capricciosa. Ninfa è un monumento naturale della Regione Lazio, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale del 25 febbraio 2000, numero 125, pubblicato sul bollettino ufficiale il 10 aprile dello stesso anno: l'area protetta copre 106 ettari nel territorio di Cisterna di Latina, di cui il giardino vero e proprio occupa circa otto. Otto ettari sono pochissimi. Un flusso continuo di visitatori su sentieri stretti, sponde di fiume e ponticelli di pietra distruggerebbe in una stagione quello che tre generazioni hanno costruito in un secolo. La Fondazione Roffredo Caetani, che gestisce il bene, ha scelto la strada opposta a quella di quasi tutti i grandi giardini europei: contingentare rigidamente, aprire in date fisse, accompagnare ogni gruppo, chiudere il cancello alle spalle dell'ultimo visitatore.

C'è anche una ragione botanica. Il microclima di Ninfa è un equilibrio fragile: la rupe di Norma alle spalle blocca le nubi basse e provoca piogge frequenti, il fiume che attraversa il giardino mantiene l'aria umida e la temperatura mite, e su questo equilibrio prosperano specie che a queste latitudini non dovrebbero sopravvivere. Il calpestio compatta il terreno, il compattamento soffoca le radici, e le radici di un acero giapponese o di una gunnera brasiliana non perdonano. Da anni la Fondazione lavora senza diserbanti chimici, per scelta esplicita ereditata da Lelia Caetani. Chi si lamenta della fatica di prenotare farebbe bene a considerare che questa fatica è esattamente la ragione per cui il giardino esiste ancora.

La mia opinione, dopo vent'anni di visite guidate, è che il contingentamento sia il pregio maggiore di Ninfa, non il suo difetto. Ho accompagnato gruppi in giardini blasonati dove si cammina in fila indiana annusando il dopobarba dello sconosciuto davanti. A Ninfa no. Il gruppo entra, si distanzia, la guida parla a voce normale, e nei momenti buoni si sente solo l'acqua. Vale la sveglia presta e vale la prenotazione fatta con un mese d'anticipo.

Il calendario delle aperture del Giardino di Ninfa nel 2026

Il calendario si costruisce quasi tutto sui fine settimana, con qualche aggiunta nei ponti festivi. Vale la pena leggerlo mese per mese, perché ogni periodo corrisponde a una fioritura diversa e la scelta della data non è indifferente.

Marzo e aprile al Giardino di Ninfa

La stagione 2026 si apre il 21 e 22 marzo, e prosegue il 28 e 29. Aprile aggiunge il 4, il 5 e il 6, poi l'11 e il 12, il 18 e il 19, il 25 e il 26. Sono le giornate dei ciliegi da fiore e dei meli ornamentali, quando i rami sopra il fiume diventano bianchi e rosa e il verde deve ancora chiudere la vista. In marzo il giardino è ancora nudo abbastanza da lasciar leggere le rovine: si vedono i muri, le absidi, il tracciato della città medievale. Chi viene per la storia dovrebbe scegliere marzo. Chi viene per i colori dovrebbe aspettare.

Maggio e giugno al Giardino di Ninfa

Maggio è il mese delle rose, e le date sono l'1, il 2 e il 3, poi il 9 e il 10, il 16 e il 17, il 23 e il 24, il 30 e il 31. Giugno prosegue con il 2, il 6 e il 7, il 13 e il 14, il 20 e il 21, il 27 e il 28. Chi ha visto Ninfa solo in fotografia immagina un roseto ordinato: la realtà è che le rose qui salgono sui muri diroccati, si arrampicano sugli alberi, ricadono dalle torri. La rosa Kiftsgate, una Rosa filipes, si comporta come una liana e può coprire un albero intero. Maggio è il mese più affollato e il più difficile da prenotare: le date si esauriscono con settimane di anticipo.

Le visite serali estive al Giardino di Ninfa

Dal 3 luglio al 30 agosto il giardino cambia formula. Apre solo il venerdì, il sabato e la domenica, e solo di sera, con due percorsi tematici alternativi. Il percorso "Il Giardino di Ninfa e le rovine" accoglie i visitatori dalle 17.15 con ultimo ingresso alle 18.45 e racconta la città medievale, le chiese, il castello, le mura. Il percorso "Il Giardino di Ninfa e la flora" comincia alle 17.30 con ultimo ingresso alle 19.00 e si concentra sulle specie botaniche, sugli innesti, sulle scelte di composizione. Entrambi durano circa un'ora e mezza, mezz'ora in più della visita diurna, ed entrambi comprendono l'Hortus Conclusus. Le date di luglio sono il 3, 4 e 5, il 10, 11 e 12, il 17, 18 e 19, il 24, 25 e 26, e il 31; quelle di agosto l'1 e il 2, il 7, 8 e 9, il 14, 15 e 16, il 21, 22 e 23, il 28, 29 e 30. Il 15 agosto è la sola data estiva in cui si entra anche in orario diurno.

Opinione netta: la visita serale è il modo migliore per conoscere Ninfa, e non solo per il caldo. La luce radente delle sette di sera fa quello che nessuna guida riesce a fare a parole, cioè separare i piani, staccare i muri chiari dal verde scuro e accendere l'acqua. In più i due percorsi sono più lunghi e meno affollati del giro standard. Se avete una sola occasione in tutta la stagione e sopportate il caldo pontino, scegliete un venerdì di fine agosto.

Settembre, ottobre e novembre al Giardino di Ninfa

Settembre riporta l'orario diurno con l'apertura del 5 e 6, del 12 e 13, del 19 e 20, del 26 e 27. Ottobre continua il 3 e 4, il 10 e 11, il 17 e 18, il 24 e 25 e il 31. La stagione si chiude l'1, il 7 e l'8 novembre. L'autunno è il periodo che consiglio a chi ha già visto Ninfa in primavera e teme di annoiarsi: gli aceri giapponesi virano al rosso, il liquidambar e il liriodendro ingialliscono, il livello del fiume risale con le prime piogge, i gruppi si assottigliano. È anche il momento in cui si vede meglio l'architettura del giardino, perché il fogliame si dirada e riappaiono le linee dei viali.

Quanto costa il Giardino di Ninfa e come si prenota

La tariffa indicata dalla Fondazione Roffredo Caetani per il solo giardino è di 15 euro. Sul portale ufficiale di vendita il biglietto compare a 15,75 euro, perché al prezzo di ingresso si aggiunge il diritto di prevendita. I due percorsi tematici serali dell'estate, "Il Giardino di Ninfa e le rovine" e "Il Giardino di Ninfa e la flora", costano 20,75 euro sullo stesso portale. Sul medesimo sito si acquistano anche il biglietto per il Castello Caetani di Sermoneta, a 8,25 euro, e quello per il Parco Pantanello, a 10 euro. I bambini accompagnati sotto i dodici anni entrano gratuitamente e non hanno bisogno di un biglietto intestato. Le persone con disabilità grave certificata oltre il 75 per cento e il loro accompagnatore pagano 8 euro ciascuno, in loco.

La prenotazione al Giardino di Ninfa, punto per punto

L'acquisto avviene online e l'ente gestore avverte esplicitamente che la disponibilità di biglietti in biglietteria il giorno stesso non è garantita. Tradotto: presentarsi al cancello sperando in un posto libero è un modo eccellente per perdere una giornata. Il pagamento accetta PayPal, carte di credito e prepagate, anche senza avere un account. Il biglietto è legato alla data e alla fascia oraria scelte, non è trasferibile ad altre date, non è modificabile e non è rimborsabile: la Fondazione valuta rimborsi solo per chiusure dovute a cause di forza maggiore. Il biglietto non è nominativo, e il nome che compare sull'ordine è semplicemente quello di chi ha pagato, quindi un regalo funziona benissimo.

All'ingresso si mostra il riepilogo dell'ordine ricevuto per posta elettronica, stampato oppure sullo schermo del telefono. Un consiglio pratico che do sempre e che vale oro: fate uno screenshot o scaricate il PDF prima di partire, perché la connessione dentro il parco non è garantita e la copertura in quel tratto di pianura è capricciosa. Chi possiede un dispositivo Apple può aggiungere il biglietto al portafoglio digitale prima della visita.

Visite in inglese e visite di gruppo al Giardino di Ninfa

Le visite guidate in lingua inglese partono alle 10.30 e alle 15.30. I gruppi privati si organizzano nei giorni infrasettimanali, fuori dal calendario delle aperture pubbliche, scrivendo alla Fondazione all'indirizzo dedicato agli ingressi: è la formula che consiglio ad associazioni, scuole e comitive, perché consente di camminare con calma e di concordare il taglio del racconto. Le visite didattiche per le scuole si concentrano fra aprile e maggio. Chi accompagna un pullman deve sapere che il parcheggio per gli autobus davanti all'ingresso non è garantito nelle giornate di apertura ufficiale: l'alternativa indicata dall'ente è l'area di Doganella, a pochi chilometri.

Come arrivare al Giardino di Ninfa

In automobile

Da Roma la strada più semplice è la via Pontina fino all'altezza di Latina, poi le indicazioni per Doganella di Ninfa e Cisterna di Latina; in alternativa si esce dall'autostrada A1 a Valmontone e si scende verso Cisterna passando per Cori, un itinerario più lungo ma molto più bello, che attraversa la fascia pedemontana dei Lepini. Chi arriva da sud percorre la via Appia fino a Cisterna e poi la provinciale Ninfina. L'indirizzo da impostare nel navigatore è via Provinciale Ninfina 68, Doganella di Ninfa, Cisterna di Latina. Il parcheggio davanti al cancello è gratuito e capiente, e nella zona sono state installate colonnine di ricarica gratuita per veicoli elettrici nell'ambito degli ultimi lavori di riqualificazione.

In treno e con i mezzi pubblici

La stazione ferroviaria più comoda è Cisterna di Latina, sulla direttrice che da Roma Termini scende verso Napoli via Formia; l'altra opzione è Latina Scalo. Dalla stazione al giardino restano una decina di chilometri, che si coprono in taxi oppure con il servizio navetta quando è attivo: la disponibilità del collegamento varia di stagione in stagione e conviene chiedere conferma al call center della Fondazione prima di partire. Chi non ha l'automobile e non vuole rischiare farebbe bene a considerare una gita organizzata, oppure a mettere in conto la spesa del taxi dalla stazione, che nei fine settimana di apertura è un servizio molto richiesto.

Quanto tempo mettere in conto

La visita guidata diurna dura circa un'ora, e al termine il gruppo viene accompagnato all'uscita per lasciare spazio a chi entra dopo: non è possibile restare a passeggiare per conto proprio. Le fasce orarie di mezz'ora regolano soltanto l'accesso, non la durata. Sommando il viaggio, il parcheggio, l'attesa al varco e la sosta al punto ristoro all'uscita, una gita a Ninfa da Roma occupa mezza giornata piena. Il mio consiglio da professionista è di non incastrarla fra due impegni: abbinatela semmai a Sermoneta, che è a un quarto d'ora di macchina e merita il pomeriggio.

Che cos'è davvero il Giardino di Ninfa

Conviene chiarire subito un equivoco che vedo ripetersi a ogni gita. Ninfa non è un parco costruito attorno a qualche rudere decorativo. Ninfa è una città medievale morta, distrutta nel 1381 e mai più ricostruita, sulla quale seicento anni dopo è stato disteso un giardino. I muri che si attraversano sono muri di case, di chiese, di botteghe, di ospedali. La torre alta trentadue metri era la torre del castello. Il fabbricato che oggi ospita mostre e uffici era il municipio. Il ponte in pietra che si fotografa più di ogni altra cosa era il ponte su cui passavano i carri.

La formula che rende Ninfa unica in Europa è proprio questa sovrapposizione: un giardino all'inglese, cioè un giardino che finge il disordine della natura, costruito sopra una griglia urbana medievale che ne detta i percorsi. I viali seguono le strade antiche. Le aiuole occupano gli isolati. Le rose salgono lungo le absidi. Chi conosce la storia dei giardini sa quanto sia raro un caso simile: il pittoresco settecentesco inglese costruiva finte rovine per dare malinconia al paesaggio, e qui invece le rovine sono autentiche e la malinconia se la sono guadagnata con sei secoli di abbandono.

L'area protetta comprende due parti distinte. La prima è il giardino, circa otto ettari, impiantato a partire dagli anni Venti del Novecento e attraversato dal fiume Ninfa. La seconda è il Pantanello, un centinaio di ettari di zona umida ricostruita, completata nel 2009, con sei laghetti e vegetazione autoctona che riproduce l'ambiente palustre precedente alla bonifica integrale degli anni Venti e Trenta. Sono due esperienze diverse e due biglietti diversi.

La visita al Giardino di Ninfa passo per passo

Il percorso guidato tocca sempre gli stessi punti nodali, con qualche variante secondo la stagione e secondo il livello del fiume. Vale la pena arrivare sapendo che cosa si sta guardando, perché un'ora passa in fretta e le guide della Fondazione, che sono brave, non possono raccontare tutto a tutti.

Il laghetto e la sorgente

Si comincia dall'acqua, perché tutto a Ninfa comincia dall'acqua. Il laghetto è alimentato da una sorgente di risorgiva che affiora appena sotto il pelo dell'acqua: è il punto in cui la falda dei Monti Lepini, dopo aver attraversato il calcare, torna alla luce ai piedi del rilievo. In epoca medievale i Caetani costruirono un muro di contenimento per innalzare il livello e ampliare lo specchio d'acqua, con il duplice scopo di alimentare i mulini e di allevare pesce. Il colore del laghetto, un verde che vira all'azzurro nelle giornate limpide, dipende dalla purezza dell'acqua e dal fondo chiaro.

Sull'isolotto del lago, secondo la ricostruzione più accreditata, sorgeva in età classica un tempietto dedicato alle divinità delle acque, alle ninfe: da lì il nome del luogo, del fiume e della città. Attenzione al grado di certezza, perché qui il confine fra documento e tradizione è sottile: l'esistenza di un culto delle acque in questo punto è ritenuta molto probabile dalla storiografia e ripresa dalla Fondazione, ma non poggia su un'iscrizione ritrovata in situ. La chiamo per quello che è, cioè una ricostruzione solidissima e non un dato epigrafico.

Il fiume Ninfa

Il fiume nasce dal laghetto e attraversa il giardino per intero. Prima della bonifica integrale correva per oltre quaranta chilometri nell'agro pontino, chiamandosi Ninfa nel primo tratto e Sisto più a valle, fino a sfociare fra Terracina e il Circeo. A partire dagli anni Trenta le acque di risorgiva sono state deviate poco a sud del giardino nel Collettore delle Acque Medie, separando di fatto il corso alto dal vecchio Ninfa-Sisto. È una modifica idraulica che spiega buona parte del paesaggio pontino di oggi, e che a Ninfa si legge in negativo: il fiume dentro il giardino conserva la sua limpidezza proprio perché è stato isolato dal sistema di scolo della pianura.

Nelle acque dell'alto corso vive la trota macrostigma, che qui viene chiamata trota di Ninfa. È un endemismo mediterraneo, di taglia contenuta, che sopravvive solo dove l'acqua resta fredda, ossigenata e povera di sedimento. Vederla non è scontato, ma nei tratti sotto i ponti, con il sole alto e un po' di pazienza, le ombre si distinguono benissimo. Fino agli anni Settanta del Novecento il laghetto e i canali ospitavano anche la lontra; oggi sull'acqua si vedono martin pescatori e gallinelle d'acqua, mentre sui muri diroccati scaldano al sole ramarri e lucertole, e sopra passano le upupe.

Il ponte romano e gli altri ponti del Giardino di Ninfa

Il fiume era attraversato nel borgo da tre ponti. Il più antico è quello di età romana, che testimonia il passaggio dell'Appia pedemontana, la variante interna che fin dall'epoca repubblicana collegava lungo il fondovalle Cora, Norba, Sulmo, Setia e Privernum. Il secondo è il ponte del Macello, a due campate, costruito a ridosso delle mura difensive. Sul nome circolano due spiegazioni: la prima, romanzesca, racconta di un assalto in cui i nemici tentarono di entrare in città risalendo il fiume e furono massacrati a colpi di lancia proprio all'altezza del ponte, tanto che l'acqua si tinse di rosso; la seconda, molto più probabile e accolta dagli studiosi, è che vicino al ponte sorgesse semplicemente l'edificio della macellazione, andato perduto. Il terzo attraversamento è il ponte di legno, ricostruito in epoca moderna, ed è quello che regala la vista più fotografata del giardino.

Il castello e la torre

Il castello sorge presso il lago, fuori dalla cerchia muraria. La sua costruzione comincia nel XII secolo, sotto i Frangipane, e prosegue dal 1308 con l'ampliamento voluto da Pietro Caetani. In origine si trattava di una torre con un recinto murario alla base; con l'ampliamento nacque una struttura a pianta quadrata protetta da una cinta con merlature a coda di rondine, ruotata di quarantacinque gradi rispetto alla torre e con torrette agli angoli. Addossata al muro di cinta fu costruita una casa signorile, con un ampio salone su cui si aprivano finestre bifore gotiche affacciate sulla città.

La torre, oggi completamente restaurata, è a pianta quadrata e alta trentadue metri, con feritoie lungo il fusto e una merlatura a coda di rondine in sommità. Dopo la caduta di Ninfa il complesso fu gravemente danneggiato, ma continuò a essere usato per anni come prigione, prima dell'abbandono definitivo. Chi guarda la torre dal basso, con le rose che le salgono addosso, fatica a immaginare che quello fosse un carcere. Eppure il fatto più cupo della storia di Ninfa è avvenuto proprio lassù.

L'antico municipio

Il palazzo comunale medievale, ampliato nel periodo caetano di maggior prosperità, ebbe una seconda vita curiosa: nel 1765 il duca Francesco V lo fece trasformare in granaio, quando ormai della città non restava che rovina e malaria. Restaurato da Gelasio Caetani negli anni Venti insieme alla torre, il municipio è oggi lo spazio in cui la Fondazione ospita mostre temporanee. Nel maggio 2026 vi è stata allestita la personale del maestro Tommaso Andreocci intitolata "Ninfa più vera del vero". È l'unico ambiente coperto del percorso, e nelle giornate di pioggia diventa provvidenziale.

Santa Maria Maggiore, la chiesa dei papi

Era la chiesa principale del borgo. La sua costruzione risale con ogni probabilità al X secolo, con un ampliamento nella prima metà del XII. Aveva tre navate: quella centrale coperta da un tetto a spioventi, le due laterali con volte in muratura. Oggi restano i ruderi del perimetro esterno, l'abside semicircolare e il campanile romanico del XIII secolo. Nell'abside sono ancora riconoscibili due affreschi, uno dei quali raffigurante san Pietro, databili al 1160-1170; altri affreschi della chiesa sono stati staccati e trasferiti per conservazione al Castello Caetani di Sermoneta. Nel Quattrocento Onorato III promosse un restauro generale, e la chiesa restò officiata fino al XVI secolo, sopravvivendo di oltre un secolo alla città che l'aveva costruita.

Qui, il 20 settembre 1159, fu incoronato papa Alessandro III. È il fatto storico di rango più alto avvenuto a Ninfa, e lo racconto per esteso più avanti. Davanti a quell'abside, quando accompagno un gruppo, chiedo sempre trenta secondi di silenzio: un pontefice eletto in fuga, dentro una chiesa di provincia, mentre l'imperatore gli dà la caccia, è una scena che nessuna basilica romana può offrire.

San Giovanni e il suo campanile mozzo

La chiesa di San Giovanni risale all'XI secolo e oggi ne restano ruderi tanto frammentari da rendere difficile ricostruirne la pianta: con ogni probabilità aveva navata unica, cappelle laterali e abside semicircolare, in parte ancora visibile, con tracce di affreschi raffiguranti angeli. Fino ai primi del Novecento erano leggibili anche la scena della guarigione di un cieco e la traslazione del corpo di un santo: oggi non più. Il campanile duecentesco è ancora in piedi, alto una decina di metri, con la sommità crollata. Nei pressi della chiesa crescono un noce americano, diversi meli ornamentali, un acero giapponese a foglia rosa, un faggio rosso, un acero a foglie bianche e un pino dalle foglie color argento: è uno dei punti in cui il contrasto fra pietra e chioma funziona meglio.

San Biagio e la deviazione delle mura

San Biagio è del XII secolo e racconta da sola come funzionava l'urbanistica medievale. Era così vicina alla cinta muraria che, per non lasciarla fuori, durante i lavori le mura furono deviate: si costruiva la difesa attorno al sacro, non il contrario. È una struttura minuta, a navata unica con abside semicircolare. Era decorata con un Cristo in gloria e una Vergine tra gli Apostoli, databili al XII o al XIII secolo; entrambi gli affreschi sono oggi esposti al Castello Caetani di Sermoneta.

San Giovanni fuori le mura

Prende il nome dalla posizione, qualche centinaio di metri oltre la cerchia, nei pressi del lago. Ampliata nel XIII secolo in forme gotiche, era una chiesa di dimensioni ragguardevoli, a tre navate, con abside in opus reticolatum e inserti in cotto. Conserva i resti di una Teofania affrescata del XII o XIII secolo, di cui si distinguono ancora angeli, il bordo decorato e i drappeggi. La tecnica costruttiva dell'abside, che riusa il reticolato di tradizione romana insieme al laterizio, è una spia preziosa: a Ninfa il materiale antico veniva recuperato dai ruderi della pianura e rimesso in opera senza scrupoli filologici.

Le altre chiese della Ninfa medievale

L'elenco delle chiese documentate dentro e fuori le mura è lungo e vale la pena leggerlo per intero, perché dà la misura di quanto fosse popolata questa città: Santa Maria Maggiore, San Biagio, San Giovanni, San Paolo, San Salvatore, San Pietro fuori le mura, Sant'Eufemia, Sant'Angelo, San Clemente, San Martino, San Quintino, San Leone, San Parasceve e San Vincenziano. Quattordici edifici di culto per una comunità di poche migliaia di anime: un rapporto che oggi appare sproporzionato e che invece era normale nel Duecento, quando ogni corporazione, ogni contrada e ogni famiglia importante voleva il proprio altare. Di molte di queste chiese resta poco più del nome negli atti d'archivio.

I due monasteri intorno a Ninfa

Fuori dalla cinta sorgevano due monasteri. Il primo, detto di Marmosolio, era nella zona di Vaccareccia: costruito nell'XI secolo, passò ai cistercensi nel XII e fu distrutto nel 1171. Il secondo, Santa Maria di Monte Mirteto, fu fondato nel 1216 nelle vicinanze di una grotta che dal 1183 era dedicata a san Michele arcangelo ed era già meta di pellegrinaggio nel corso del XII secolo. La grotta fu affrescata nel Trecento e di quei dipinti oggi restano tracce minime. Il monastero si arricchì di beni e di opere d'arte fino al 1432, quando papa Eugenio IV lo unì al monastero di Santa Scolastica di Subiaco: da lì in poi la decadenza fu rapida. Un terremoto nel 1703 rase al suolo la chiesa, che fu ricostruita e poi abbandonata, finendo trasformata in magazzino.

L'Hortus Conclusus, la novità del Giardino di Ninfa

È l'aggiunta più importante degli ultimi anni al percorso di visita. L'Hortus Conclusus è il giardino murato di impianto rinascimentale che nel Cinquecento il cardinale Nicolò III Caetani fece realizzare su progetto dell'architetto Francesco Capriani da Volterra: due viali incrociati ad angolo retto e due nicchie dalle quali usciva l'acqua che poi si riversava nel fiume, dove si allevavano trote. Alla morte del cardinale, nel 1585, l'impianto cadde rapidamente in rovina, e per secoli è rimasto un'area chiusa e inaccessibile ai visitatori.

Il restauro è arrivato con il progetto "Il Giardino di Ninfa: dalla memoria del passato alla nuova resilienza e sostenibilità", finanziato con due milioni di euro di fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza attraverso il Ministero della Cultura, ai quali la Fondazione ha aggiunto risorse proprie per un totale di circa 2,2 milioni. Il progetto si classificò secondo su 1.181 candidature nazionali. Gli interventi hanno riguardato le aree comprese fra il viale d'accesso all'antico municipio e la riva meridionale del lago, con un restauro architettonico dell'hortus e un restauro botanico che ha reintrodotto specie di tradizione rinascimentale, servito da un impianto di irrigazione con sensori per ottimizzare i consumi idrici.

La visita all'Hortus Conclusus è compresa nel biglietto, senza sovrapprezzo, nei primi e negli ultimi tre turni di ingresso giornalieri nei periodi dal 21 marzo al 28 giugno e dal 5 settembre all'8 novembre, oltre che il 15 agosto; è inoltre inclusa nei due percorsi speciali serali dell'estate, nelle visite didattiche scolastiche di aprile e maggio e nelle visite dei gruppi privati. Tradotto in pratica: se ci tenete, prenotate una fascia oraria molto presto al mattino oppure molto tardi nel pomeriggio. È l'informazione che fa la differenza fra una visita completa e una visita a metà.

La centrale idroelettrica e la turbina del 1860

Sotto il livello del lago, in un fabbricato che per decenni nessun visitatore ha potuto vedere, c'è la centrale idroelettrica di Ninfa. La turbina è una Francis della ditta Voith, costruita nel 1860 e arrivata a Ninfa nel 1895, quando la famiglia Caetani stava avviando la trasformazione del sito. L'impianto entrò in funzione nel 1908 sfruttando la spinta della sorgente che sgorga appena sotto la superficie del lago, e da allora ha prodotto l'energia che rendeva il giardino autosufficiente. Ha lavorato per oltre un secolo, fino al recente pensionamento.

Il progetto di riqualificazione ha previsto il restauro e la musealizzazione della vecchia turbina, ormai ferma, l'adeguamento dell'edificio che la ospita e l'installazione di un nuovo gruppo ad alta efficienza capace di produrre due o tre volte l'energia della macchina storica. È il dettaglio che preferisco raccontare ai gruppi, perché smonta l'idea di Ninfa come luogo puramente contemplativo: qui una famiglia di ingegneri ha fatto camminare insieme le rose e l'idraulica industriale, e lo ha fatto quando la pianura là fuori era ancora palude e malaria.

Il viale dei cipressi

Lungo il viale dei cipressi crescono le Erythrina crista-galli, il cosiddetto albero di corallo sudamericano, con infiorescenze scarlatte che ricordano il becco e il ciuffo di un uccello tropicale. È una pianta che in Italia settentrionale non supera l'inverno all'aperto e che qui invece prospera: la prova più immediata di quanto sia particolare il microclima ninfino. Il contrasto fra la verticalità scura dei cipressi e quel rosso acceso è una delle scelte compositive più riuscite del giardino.

Il viale delle lavande

Il viale delle lavande accompagna una serie di presenze che sembrano prese da continenti diversi messi in fila: ciliegi penduli, un pino dell'Himalaya, alcuni banani, un pino messicano e un'acacia sudamericana. Questa è la firma di Ninfa. Non si è cercata la coerenza fitogeografica, non si sono ricostruiti ambienti; si è verificato empiricamente che cosa sopravvivesse e si è composto per colore, forma e portamento, con l'occhio di chi dipinge. Non a tutti piace: i botanici più rigorosi storcono il naso davanti a un giardino che accosta l'Himalaya al Messico. A me pare invece che sia esattamente la ragione del suo fascino.

Il giardino roccioso

Una zona è dedicata al giardino roccioso, con iberis, eschscholzia, veronica, alyssum, aquilegia, dianthus e melograni nani. È la parte più minuta e la più trascurata dai visitatori frettolosi, che qui camminano guardando in alto verso le torri. Un errore: il giardino roccioso è il punto in cui si capisce la mano dei giardinieri, perché richiede un drenaggio artificiale, un controllo continuo delle infestanti e una manutenzione settimanale, il tutto senza diserbanti chimici.

Il ponte del Macello e la vegetazione d'acqua

Presso il ponte del Macello crescono clematidi armandii dai fiori violacei, ortensie rampicanti, aceri e un pioppo. Proseguendo lungo il fiume si incontrano un boschetto di noccioli, un Acer saccharinum e un Liriodendron tulipifera, l'albero dei tulipani, che in autunno vira a un giallo pieno e che si riconosce dalla foglia squadrata, come tagliata di netto in punta. Nei pressi del ponte romano una Photinia serrulata, gelsomini e glicini; poco prima del ponte di legno un gruppo di bambù di provenienza cinese, che nelle giornate ventose produce quel rumore secco di canne che a Ninfa si sente da lontano.

Al ponte di legno è collocata una Gunnera manicata, la pianta dalle foglie enormi tipica degli ambienti fluviali brasiliani, insieme a papiri, un cedro e una Casuarina tenuissima australiana. La gunnera è la fotografia più richiesta dai bambini, per un motivo semplice: le sue foglie possono superare il metro e mezzo di diametro e un bambino ci scompare sotto. Sul municipio si arrampica una Lonicera involucrata, davanti al castello fiorisce una magnolia stellata, e dietro Santa Maria Maggiore si trovano una bignonia gialla, un gruppo di yucca e diversi roseti.

Sulla facciata principale della stessa chiesa cresce un Cotinus coggygria, l'albero della nebbia, con infiorescenze piumose rosate che da lontano sembrano zucchero filato, e un cedro sul cui tronco è appoggiata una tillandsia, pianta epifita priva di radici funzionali che ricava nutrimento e acqua dall'umidità dell'aria. La tillandsia su un cedro, in provincia di Latina, è forse l'immagine che riassume meglio l'ambizione di questo luogo.

Le piante del Giardino di Ninfa

I numeri girano diversi a seconda della fonte, e conviene dirlo con precisione. La Fondazione parla di oltre mille piante introdotte nel giardino nel corso del secolo; la scheda dell'area protetta regionale parla di circa duemila specie vegetali diverse per forma, dimensione e cromatismo. Le due cifre non si contraddicono, perché contano cose differenti: gli esemplari messi a dimora dalla famiglia e la varietà complessiva presente nell'area, comprese le specie spontanee. In ogni caso il dato che conta per il visitatore è un altro: in otto ettari si passa dal Brasile all'Himalaya in duecento metri.

Le rose del Giardino di Ninfa

Le rose sono l'identità di Ninfa e la ragione per cui maggio è il mese più contesto. Nell'area protetta se ne contano circa centosessanta varietà. Fra quelle censite compaiono la Rosa filipes "Kiftsgate", che non è un cespuglio ma una liana capace di coprire un albero adulto; la "Alba semiplena", una rosa antica dal profumo intenso; la "Général Schablikine", una tea del secondo Ottocento dal fiore ramato; la "Madame Alfred Carrière", rampicante bianco-rosata che tollera anche le esposizioni difficili; la "Clair Matin"; la "White Rock"; la "Mermaid", con il fiore semplice giallo pallido e un portamento che copre metri di muro.

L'idea di far salire le rose sulle rovine si deve a Marguerite Chapin e poi a Lelia Caetani, ed è una scelta che ha fatto scuola in tutta Europa. Nel 1949 Marguerite ordinò da sola centoventotto varietà di rose, quasi tutte da vivai inglesi. Il criterio non era collezionistico: si cercavano rose capaci di reggere l'umidità del fondovalle, di arrampicarsi su murature irregolari e di fiorire a lungo. Chi visita a metà maggio le trova nel momento migliore. Chi arriva a giugno inoltrato ne trova ancora molte, ma non lo spettacolo pieno.

I ciliegi e i meli ornamentali

La fioritura dei ciliegi da fiore e dei Malus ornamentali apre la stagione ed è il motivo per cui il calendario comincia proprio nella terza settimana di marzo. Sono alberi scelti per il momento e per il colore: i petali cadono sull'acqua e la corrente li porta lentamente lungo il fiume, che è l'effetto per cui migliaia di persone prenotano un anno dopo l'altro. Le date esatte della fioritura variano di anno in anno di dieci o quindici giorni secondo l'andamento invernale, e nessun calendario può garantirla. Se andate a fine marzo e trovate i rami ancora spogli, non è un difetto di organizzazione: è la meteorologia.

Le magnolie del Giardino di Ninfa

Le magnolie censite nell'area comprendono la Magnolia stellata nelle varietà "Rosea" e "Water Lily", la Magnolia denudata e la Magnolia grandiflora. La stellata fiorisce prestissimo, prima di mettere le foglie, con fiori dai petali stretti e numerosi, e a Ninfa una di esse presidia lo spazio davanti al castello. La denudata, la magnolia cinese dai grandi fiori bianchi, è una delle piante ornamentali più antiche coltivate al mondo, presente nei giardini dei templi cinesi da oltre mille anni. La grandiflora, sempreverde e nordamericana, è invece la magnolia dei viali italiani dell'Ottocento, e a Ninfa serve da massa scura di fondo.

Gli aceri giapponesi

Gli aceri sono la ragione per cui vale la pena tornare in ottobre. Nell'area sono documentati Acer palmatum "Dissectum" e "Dissectum Atropurpureum", cioè le varietà a foglia profondamente incisa, quasi filiforme, verde chiaro la prima e rosso bruno la seconda. Sono piante che soffrono il vento secco e il sole diretto del pomeriggio, e che a Ninfa trovano l'ombra e l'umidità di cui hanno bisogno grazie al fiume. Vicino alla chiesa di San Giovanni cresce un acero giapponese a foglia rosa che in primavera fa concorrenza ai ciliegi.

Gli arbusti e le rampicanti

Fra gli arbusti e le rampicanti dell'area sono censiti betulle, buddleie, camelie, ceanothus, clematidi, cornioli, glicini, prunus e viburni. È l'ossatura di un giardino all'inglese classico, con una variante: qui gli arbusti non delimitano stanze verdi, ma imbottiscono i vani delle case medievali. Camminando lungo i viali si passa continuamente fra due muri di pietra alti un metro e mezzo che erano pareti domestiche, e dentro quei rettangoli crescono buddleie e viburni. È una forma di archeologia vegetale che non ha molti paragoni.

Le piante d'acqua e gli esotici

La componente più spettacolare, e la più fragile, è quella legata al fiume. Papiri, gunnere, bambù, iris di palude, ortensie rampicanti: sono piante che chiedono acqua costante e che a Ninfa la trovano senza irrigazione artificiale, perché la sorgente non si asciuga. Aggiungete la Casuarina tenuissima australiana, il pino dell'Himalaya, i banani, l'acacia sudamericana e la tillandsia epifita e avrete l'inventario di un giardino che, nato come esercizio di gusto inglese, è diventato nei fatti un laboratorio di acclimatazione.

Un'ultima opinione tecnica: chi arriva a Ninfa aspettandosi un orto botanico ordinato, con i cartellini e le aiuole per famiglie, resta deluso. Ninfa non spiega le piante, le usa. Chi vuole capire la sistematica farebbe meglio a passare mezza giornata all'Orto Botanico di Roma, sotto il Gianicolo, o al Roseto di Roma all'Aventino, che sulle rose fa un lavoro di catalogazione serissimo. Ninfa è un'altra cosa: è un quadro fatto con le piante.

La storia di Ninfa, dalla città romana alla distruzione

Questa è la parte che quasi tutti saltano e che invece dà senso a ogni pietra del giardino. Vale la pena percorrerla per intero, in ordine, distinguendo i fatti documentati dalle tradizioni.

Le origini: il tempio delle ninfe e l'Appia pedemontana

Un insediamento a Ninfa esisteva già in epoca romana, ma si trattava di un piccolo centro agricolo, non di una città. Il nome deriva quasi certamente dal culto delle ninfe delle acque, legato alla sorgente e al tempietto che la tradizione colloca sull'isolotto del lago. Il luogo era servito dalla via Appia pedemontana, la variante interna che dall'età repubblicana collegava lungo il fondovalle Cora, Norba, Sulmo, Setia e Privernum, evitando la palude. Chi oggi visita Cori, Norma con la vicina Norba, Sezze e Priverno ripercorre esattamente quella linea.

L'VIII secolo: il dono di Costantino V a papa Zaccaria

Verso la metà dell'VIII secolo papa Zaccaria ricevette in dono dall'imperatore d'Oriente Costantino V, detto Copronimo, vaste zone agricole nei pressi di Norma, dove esisteva una tenuta di campagna. Il dono era un ringraziamento: il pontefice aveva contrastato l'avanzata longobarda intercedendo presso il re Liutprando. È il primo atto che lega stabilmente Ninfa alla Chiesa di Roma, e spiega perché per i cinque secoli successivi il possesso di questo fazzoletto di pianura sarà oggetto di contesa fra papi e famiglie baronali.

La fortuna del pedaggio

Nello stesso periodo la via Appia e la via Severiana, che correvano più a valle, divennero impraticabili per l'avanzare della palude. I traffici commerciali si spostarono sulla pedemontana, che passava proprio accanto a Ninfa. Chi controllava quel tratto poteva imporre un pedaggio, e il pedaggio si rivelò una miniera. In pochi decenni il villaggio agricolo diventò un centro urbano con case, chiese e botteghe. La ricchezza di Ninfa, per tutta la sua storia, non è mai venuta dalla terra: è venuta dal passaggio.

Il Pactum Ninfensium del 1116

Fra il X e l'XI secolo, benché i territori appartenessero formalmente allo Stato Pontificio, i veri dominatori della zona furono i conti di Tuscolo. All'inizio del XII secolo papa Pasquale II riottenne il controllo del borgo, e nel 1116, con l'atto noto come Pactum Ninfensium, lo affidò agli stessi abitanti in cambio della fedeltà alla Chiesa, di alcuni obblighi economici e dell'ordine di abbattere le mura difensive. È un documento notevole: per un momento Ninfa fu, di fatto, una comunità che amministrava se stessa. La clausola sull'abbattimento delle mura dice tutto sul rapporto di forza, perché una città senza mura è una città che non può dire di no.

I Frangipane e l'elezione di Alessandro III

Ninfa passò poi ai Frangipane, la potente famiglia romana. Nel 1159, alla morte di Adriano IV, il collegio cardinalizio si spaccò e furono eletti due papi: Rolando Bandinelli, che prese il nome di Alessandro III e godeva dell'appoggio dei Frangipane, e Ottaviano de Monticelli, che si fece chiamare Vittore IV ed era sostenuto da Federico Barbarossa. Alessandro III fu immediatamente catturato dal rivale, e fu liberato da Oddone Frangipane, che gli offrì rifugio a Ninfa. Il 20 settembre 1159, nella chiesa di Santa Maria Maggiore, Alessandro III fu incoronato pontefice.

La vendetta imperiale arrivò dodici anni dopo. Nel 1171 Federico Barbarossa fece saccheggiare e poi incendiare la città. È il primo dei due colpi che la storia riserva a Ninfa, e il meno grave: da questo si riprese.

Il tramonto dei Frangipane e i passaggi del Duecento

Alla fine del XII secolo i Frangipane, sommersi dai debiti, vendettero la maggior parte delle loro proprietà. Il lascito positivo del loro governo fu la costruzione della prima parte del castello e delle mura difensive. Nel Duecento Ninfa fu amministrata da Giacomo Conti, come attesta un giuramento di fedeltà del 1215, e poi dai suoi discendenti; verso la fine del secolo la città attraversò una fase convulsa che portò al potere prima gli Annibaldi e poi i Colonna, che ne presero possesso il 30 aprile 1293.

1297: arrivano i Caetani

Con l'elezione di Bonifacio VIII, al secolo Benedetto Caetani, papa dal 1294, la famiglia Colonna fu scomunicata e i suoi beni confiscati. Nel 1297 Pietro Caetani acquistò Ninfa per duecentomila fiorini d'oro, anche se l'investitura ufficiale a capo del feudo arrivò soltanto il 10 ottobre del 1300. Sermoneta, Ninfa e i laghi di Fogliano e Caprolace formarono un unico, fiorente possedimento affidato ai Caetani dal pontefice di famiglia. È l'inizio di un legame che dura ancora oggi, settecento anni dopo, ed è il motivo per cui il giardino porta il nome di una fondazione Caetani.

Il Trecento: il massimo splendore di Ninfa

Il periodo caetano fu di grande prosperità. Le mura furono rinforzate, il castello ampliato, fu costruita una torre, fu eretto un muro di contenimento delle acque della sorgente per allargare il lago, fu ingrandito il palazzo comunale, furono costruiti nuovi mulini e due ospedali, quello di San Matteo e quello detto Le Mancinule. Le chiese dentro e fuori le mura erano numerose, le botteghe artigiane e commerciali fittissime. In questa fase si tentarono anche i primi interventi di risanamento della palude circostante, con esiti parziali.

Le contese del Trecento

Alla morte di Bonifacio VIII le famiglie rivali rivendicarono i territori perduti: gli Annibaldi saccheggiarono Ninfa e per conservarne il possesso chiesero l'aiuto dell'esercito da Roma. Un mutamento della situazione politica permise ai Caetani di riappropriarsi del borgo nel 1314. Nel 1317 il territorio fu assegnato a Benedetto III, conte palatino, e nel 1355 a suo nipote Giovanni; ma la famiglia, dissestata dai debiti, dovette vendere i suoi territori, e il ramo palatino si estinguerà nel XVI secolo.

Nel 1369 Ninfa fu acquistata dai Caetani di Fondi, guidati da Onorato I, che saldò i debiti dei predecessori e restaurò la cinta muraria. Sembrava una rinascita. Fu invece l'anticamera del disastro.

1381: la fine di Ninfa

Il colpo mortale arrivò dallo Scisma d'Occidente. Il papa avignonese Clemente VII, alleato di Onorato, gli confermò la carica di rettore della zona e dichiarò i Palatini decaduti da ogni diritto. Urbano VI, il papa di Roma, rispose scomunicando Onorato e privandolo di tutti i suoi diritti. Ne seguì una guerra locale feroce, che nel 1380 sfociò nell'assedio di Ninfa: la città fu saccheggiata e nel 1381 completamente distrutta dalle comunità vicine, a colpi di piccone. Non un incendio, non un terremoto: una demolizione metodica, muro per muro, decisa da chi abitava a pochi chilometri di distanza.

Ninfa non fu mai più ricostruita. Restarono poche capanne di contadini che lavoravano le campagne circostanti, ma l'avanzata della palude e la malaria costrinsero anche loro ad andarsene. La città che campava sul pedaggio di una strada morì quando la strada smise di essere sicura.

L'eccidio della torre, 1447

Nel Quattrocento il castello ormai in rovina veniva ancora usato come prigione. Nel 1447 si consumò l'episodio ricordato come l'eccidio di Ninfa: uno dei detenuti rinchiusi nella torre uccise un carceriere e per rappresaglia Onorato III fece precipitare dalla torre tutti i reclusi, fra i quali si trovava un diacono. L'uccisione di un chierico era inammissibile per la Chiesa. Onorato, per evitare la scomunica e la confisca di tutti i feudi, dovette sottoporsi a una flagellazione pubblica. Quando racconto questa storia sotto la torre, con le rose in fiore sopra la testa, il gruppo si zittisce da solo.

La ferriera del 1471 e l'ultimo tentativo

Nel 1471 i Caetani aprirono a Ninfa una ferriera, i cui lavori erano iniziati nel 1457, sfruttando la forza motrice del fiume. L'attività durò pochi anni e chiuse. È il primo, timido tentativo di industria in un luogo che quattro secoli dopo si sarebbe dotato di una propria centrale idroelettrica: la forza dell'acqua è sempre stata la vera risorsa di Ninfa.

Il giardino del cardinale e il lungo abbandono

Nel XVI secolo il cardinale Nicolò III Caetani incaricò l'architetto Francesco Capriani di costruire un giardino nell'area di Ninfa: un impianto semplice, due viali ad angolo retto e due nicchie da cui usciva acqua che si riversava nel fiume per l'allevamento delle trote. Alla morte del cardinale, nel 1585, il giardino cadde in rovina. Nel XVIII secolo di Ninfa non restava più nulla di vivo: chiusero anche l'ultimo mulino e la gualchiera, l'impianto per la follatura dei tessuti. Nel 1765 il duca Francesco V trasformò il municipio in granaio, e nello stesso periodo papa Pio VI avviò una bonifica delle paludi che si concluse in un nulla di fatto.

Per oltre tre secoli Ninfa fu quindi soltanto un ammasso di rovine coperte di edera in mezzo alla malaria. Ed è precisamente questa condizione che, nell'Ottocento, la rese celebre.

Ninfa nel suo splendore: la città che non c'è più

Nel Trecento, al culmine della sua fortuna, Ninfa era una città vera. Le case documentate erano oltre centocinquanta, tutte munite di solaio e granaio, segno di un'economia agricola con eccedenze da conservare. Le chiese, dentro e fuori le mura, erano circa quattordici. C'erano strade lastricate, mulini, tre ponti, due ospedali, un castello e un palazzo comunale. La cinta muraria misurava all'incirca 1.400 metri ed era intervallata da almeno undici torri, ma la ricerca ritiene che fossero probabilmente di più.

Millequattrocento metri di mura sono la misura di un centro medio, paragonabile ai borghi murati che ancora oggi si visitano sui Lepini. La differenza è che Sermoneta, Bassiano e Cori sono rimasti abitati, con le case rimaneggiate, gli intonaci rifatti, le finestre allargate. Ninfa no. Ninfa si è fermata nel 1381 e da allora non è stata più toccata se non dalle radici. È il motivo per cui gli archeologi la considerano un caso di studio: una pianta urbana medievale congelata, senza sovrapposizioni successive.

Le due misure di una città morta

Provate a fare questo esercizio mentre camminate. Contate i vani rettangolari che costeggiano i viali: sono le case. Guardate quanto sono piccoli: quattro metri per sei, cinque per sette. Alzate lo sguardo verso la torre alta trentadue metri e capirete il rapporto di forza fra il signore e i sudditi. Poi cercate le absidi semicircolari, che sono l'elemento più riconoscibile delle chiese superstiti. Fatto questo, avrete letto la città meglio di chi la fotografa soltanto.

Ninfa e i viaggiatori dell'Ottocento

Le rovine di Ninfa cominciarono a godere di fama europea a partire dal primo Ottocento, quando il gusto romantico scoprì il fascino delle rovine invase dalla vegetazione. Il più celebre dei visitatori fu lo storico tedesco Ferdinand Gregorovius, autore della monumentale storia di Roma nel Medioevo, che nelle sue pagine di viaggio raccolte in italiano sotto il titolo di Passeggiate romane dedicò a Ninfa una descrizione entrata nel canone. La sua immagine più nota è quella delle rovine di una città che con le sue mura, torri, chiese, conventi e abitati giace mezzo sommersa nella palude.

Gregorovius confrontò Ninfa con Pompei, e giudicò Ninfa migliore. La ragione la spiegò lui stesso: a Pompei, scriveva, le case si innalzano rigide come mummie tratte fuori dalle ceneri vulcaniche, mentre a Ninfa si agita un olezzante mare di fiori, ogni parete, ogni muro, ogni chiesa e ogni casa sono avvolti in un velo d'edera, e su tutte le rovine sventolano le bandiere purpuree del dio trionfante della primavera. Il confronto è retoricamente costruito, ma coglie una differenza reale: Pompei è archeologia, Ninfa era ed è un organismo vivo che si è mangiato una città.

Detto da guida: l'espressione "Pompei del Medioevo" circola da due secoli ed è comoda per i titoli, ma è imprecisa. Pompei fu sepolta in un pomeriggio, Ninfa fu demolita e poi lentamente abbandonata nell'arco di generazioni. La somiglianza è nell'effetto finale, non nella causa.

Chi ha creato il Giardino di Ninfa

Il giardino non nasce da un progetto firmato. Nasce da tre donne e da due uomini della stessa famiglia, in un arco di sessant'anni, e da un ragazzo di Latina che ne ha ereditato la custodia. Vale la pena conoscerli uno per uno, perché ognuno ha lasciato un segno riconoscibile.

Ada Bootle-Wilbraham, l'inglese che portò il giardino in pianura pontina

Ada Bootle-Wilbraham nacque nel 1846 e morì nel 1934. Era la seconda figlia di Edward Bootle-Wilbraham, di famiglia imparentata con i baroni di Skelmersdale, e di Emily Ramsbottom. L'11 luglio 1867 sposò Onorato Caetani, allora principe di Teano: il matrimonio, celebrato in Inghilterra, richiese una dispensa pontificia perché lei era anglicana. Ebbero sei figli: Leone nel 1869, Roffredo nel 1871, Livio nel 1873, Giovannella nel 1875, Gelasio nel 1877 e Michelangelo nel 1890.

Ada fu dama di palazzo della regina Margherita di Savoia, entrò nella sezione romana del Club Alpino Italiano nel 1882, andava a caccia a cavallo e discuteva di equitazione con chiunque. Avviò anche un allevamento equino nei pressi di Cisterna, incrociando fattrici locali con sangue arabo e inglese per ottenere cavalli robusti, poi forniti all'esercito italiano. Ma il lascito che ci interessa è un altro: fu lei a impiantare il giardino botanico esotico nella residenza Caetani sul lago di Fogliano, ed è dalla sua esperienza di Fogliano che nasce l'idea di ripetere l'esperimento fra le rovine di Ninfa. La strada che porta a Villa Fogliano, dentro il Parco Nazionale del Circeo, oggi porta il suo nome.

Gelasio Caetani, l'ingegnere

Gelasio Caetani, figlio di Ada e di Onorato, è l'uomo che nel 1921 diede il via ai lavori. Aveva una laurea in ingegneria civile presa a Roma e un diploma di ingegneria mineraria alla Columbia University di New York. Aveva cominciato come operaio in miniera negli Stati Uniti ed era arrivato a ruoli dirigenziali, inventando macchinari per l'estrazione dei metalli. Fu soldato nella Grande Guerra, portò aiuti ai belgi durante l'invasione tedesca e soccorse le vittime del terremoto di Avezzano. Consigliere comunale a Roma nel 1920, deputato nel 1921, ambasciatore d'Italia a Washington dal 1922 al 1925, dove seguì la costruzione della nuova sede diplomatica, senatore nel 1934, anno della sua morte. Non si sposò mai, sostenendo che il matrimonio gli avrebbe impedito le sue attività.

A Ninfa fece quello che un ingegnere idraulico sa fare: bonificò l'area, regolò le acque, consolidò e restaurò i ruderi, in particolare la torre e il municipio, per ricavarne una residenza estiva. Fu il primo bonificatore della palude pontina, e restaurò anche il Castello Caetani di Sermoneta. Pubblicò una decina di volumi sulla storia della famiglia, praticò la scultura e la fotografia, fu membro dell'Accademia dei Lincei e del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Senza il suo lavoro di drenaggio e di consolidamento, nessuna delle donne di casa avrebbe potuto piantare alcunché: a Ninfa la poesia poggia su un'opera di ingegneria.

Roffredo Caetani, il compositore

Roffredo Caetani nacque a Roma il 13 ottobre 1871 e vi morì l'11 aprile 1961. Principe di Bassiano e ultimo duca di Sermoneta, fu figlioccio di Franz Liszt, che ne riconobbe presto il talento musicale. Studiò pianoforte con Giovanni Sgambati a Roma, armonia e contrappunto con Cesare De Sanctis e Nicola Tacchinardi, e proseguì a Berlino e a Vienna, dove conobbe Brahms. Compose quartetti per archi a partire dal 1887, l'Intermezzo sinfonico per grande orchestra op. 2 eseguito nel 1889, l'opera Hypatia che debuttò a Weimar nel 1926 e L'isola del sole, rappresentata nel 1943 al Teatro dell'Opera di Roma. Nel 1939 fu nominato accademico di Santa Cecilia. Dal 1932 si stabilì al castello di Ninfa, e più tardi a Palazzo Caetani a Roma.

Il dettaglio che nessuna guida ricorda: un giardino progettato da una pittrice e abitato da un compositore ha una logica compositiva, non botanica. I raggruppamenti di colore, gli intervalli fra le masse, i silenzi verdi fra una fioritura e l'altra sono scelte che vengono da altre arti.

Marguerite Chapin, l'americana delle riviste

Marguerite Chapin nacque il 24 giugno 1880 a Waterford, in Connecticut, da una famiglia agiata e colta del New England, figlia di Lindley Hoffman Chapin e Lelia Gilbert. Rimasta orfana giovanissima, si trasferì a Parigi nel 1902 per studiare canto. Nel 1911 sposò a Londra Roffredo Caetani. Ebbero due figli: Lelia, nata nel 1913, e Camillo, nato nel 1915. Marguerite morì a Ninfa il 17 dicembre 1963.

La sua impresa non fu il giardino, o non soltanto. Fu l'editoria letteraria. Fondò e finanziò due riviste che contano nella storia culturale del Novecento europeo: Commerce, uscita a Parigi dal 1924 al 1932, plurilingue, che pubblicò autori del calibro di James Joyce accanto a esordienti; e Botteghe Oscure, pubblicata a Roma dal 1948 al 1960 e chiusa per difficoltà economiche, che ospitava testi in cinque lingue, inglese, francese, italiano, tedesco e spagnolo. Alla redazione di Botteghe Oscure collaborò Giorgio Bassani, e la rivista pubblicò alcune delle pagine di poesia e prosa più importanti di quegli anni. Il nome della rivista veniva dalla via romana in cui i Caetani avevano il palazzo di famiglia, via delle Botteghe Oscure 32, dimora della casata dal 1776.

A Ninfa Marguerite introdusse centinaia di piante, quasi tutte acquistate da vivai inglesi, e arbusti e rose in quantità: nel solo 1949 ordinò centoventotto varietà di rose. Aprì il giardino a scrittori e artisti, e fece della residenza un luogo di conversazione letteraria. Sua sorella Cornelia Van Auken Chapin era scultrice, un'altra sorella, Katherine Garrison Chapin, era poetessa e moglie del procuratore generale degli Stati Uniti Francis Biddle.

Lelia Caetani, la pittrice

Lelia Caetani nacque a Parigi nel 1913 e morì nel 1977. Fu pittrice di paesaggi urbani e rurali, ritratti e nature morte, con una tavolozza di tenuità cromatiche che deriva dalla sua formazione fra Francia, Inghilterra e Italia. Il 17 settembre 1951 sposò Hubert Howard. Non ebbero figli, e con lei si estinse dopo oltre settecento anni il ramo della famiglia legato a Ninfa: il fratello Camillo era caduto sul fronte albanese il 15 dicembre 1940.

È a Lelia che si deve la forma definitiva del giardino. Negli anni Trenta furono lei e la madre a dargli l'impianto all'inglese; più tardi introdusse magnolie, prunus e rose rampicanti, accostando i colori con il criterio di una pittrice ma rispettando il portamento naturale di ogni pianta. Vietò l'uso dei diserbanti chimici, una decisione che negli anni Sessanta era quasi eccentrica e che oggi appare lungimirante. Il suo lascito più concreto è però giuridico: il 14 luglio 1972 istituì la Fondazione Roffredo Caetani, intitolata al padre, per onorare e perpetuare la memoria del casato e proseguire il lavoro sociale ed educativo avviato da lui.

Hubert Howard, il marito inglese

Hubert John Edward Dominic Howard nacque il 23 dicembre 1907 e morì il 17 febbraio 1987. Era figlio del diplomatico Esmé William Howard, primo barone Howard of Penrith, e di Isabella Giovanna Teresa Gioachina Giustiniani-Bandini. Nel 1940 si offrì volontario per la spedizione britannica in Finlandia; nel 1941 fu assegnato alla divisione alleata di guerra psicologica in Italia, dove servì come ufficiale di intelligence durante la campagna italiana. Sposò Lelia nel 1951 e con lei proseguì il restauro del giardino. Alla loro morte il complesso passò alla Fondazione, che lo gestisce ancora oggi.

Lauro Marchetti, il custode

C'è una figura che non appartiene alla famiglia e che a Ninfa conta quanto i Caetani. Lauro Marchetti è nato a Latina il 30 aprile 1949. Da bambino fu investito da un'automobile; Roffredo Caetani e la moglie Marguerite, venuti a fargli visita, si occuparono di farlo operare in una clinica romana. Da quel gesto nacque un rapporto che gli cambiò la vita. Lelia lo scoprì mentre disegnava fiori e piante e lo invitò a Ninfa; lei e Hubert Howard divennero i suoi precettori e gli finanziarono studi e formazione professionale in Francia e in Inghilterra. Prima di morire, Lelia gli affidò simbolicamente il giardino consegnandogli sette bulbi di bucaneve. L'anno successivo alla morte di lei, Hubert Howard lo nominò segretario generale della Fondazione, incarico che Marchetti ha tenuto fino al 2019; oggi ne è soprintendente.

Racconto sempre questo passaggio ai gruppi perché smentisce la lettura più facile di Ninfa, quella del capriccio aristocratico. La continuità del giardino, in mezzo secolo di storia italiana durissima per il patrimonio privato, l'ha garantita un ragazzo di Latina cresciuto fra quelle rose.

La Fondazione Roffredo Caetani e le altre fondazioni di famiglia

La Fondazione Roffredo Caetani fu istituita il 14 luglio 1972 dalla principessa Lelia. Oggi amministra il Castello Caetani di Sermoneta, il Giardino di Ninfa e il Parco Pantanello, e gestisce insieme alla Fondazione Camillo Caetani l'azienda agricola intitolata a Gelasio Caetani. La sede è in località Tor Tre Ponti, sulla via Appia, nel territorio di Latina.

Non è l'unica istituzione della famiglia. La Fondazione Camillo Caetani nacque nel 1956 per volontà di Roffredo e Marguerite, in memoria del figlio Camillo caduto in Albania nel dicembre 1940: ha sede a Roma, in via delle Botteghe Oscure 32, e conserva l'archivio familiare, promuove studi sulla famiglia e sul territorio, finanzia borse di studio e organizza convegni. C'è poi la Fondazione Leone Caetani, istituita fra il 1921 e il 1924 presso l'Accademia Nazionale dei Lincei per volontà del principe Leone, orientalista, che vi lasciò la sua biblioteca di libri e manoscritti. Tre fondazioni per una sola famiglia: un caso più unico che raro nella storia del mecenatismo italiano.

Il monumento naturale e il Parco Pantanello

L'area protetta istituita nel 2000 comprende 106 ettari nel comune di Cisterna di Latina ed è affidata in gestione alla Fondazione. Accanto al giardino storico c'è il Pantanello, circa cento ettari di zona umida ricostruita, completata nel 2009, con sei laghetti e vegetazione autoctona che ricrea le condizioni precedenti alla bonifica integrale degli anni Venti e Trenta. Il Parco Pantanello ha un biglietto separato, costa 10 euro sul portale ufficiale e si visita con un percorso proprio.

Intorno al giardino, a partire dal 1976, su circa 1.800 ettari, è nata anche un'oasi del WWF per la protezione della fauna del comprensorio: vi sono stati realizzati un impianto boschivo e un sistema di aree umide che favoriscono la sosta e la nidificazione dell'avifauna, e su una quindicina di ettari si è tentato di ricreare la vegetazione palustre tipica della zona, quella esistente fino agli anni Trenta prima della bonifica. L'area si trova lungo una delle principali rotte migratorie percorse dagli uccelli che dall'Africa risalgono verso l'Europa: dopo la creazione dell'oasi sono tornati alzavole, germani reali, canapiglie, aironi, pavoncelle e alcune specie di rapaci. Nell'area del monumento naturale sono state censite un centinaio di specie di uccelli.

Il mio consiglio, per chi ha una giornata intera e un interesse naturalistico serio: la mattina il giardino, il pomeriggio il Pantanello. Sono due letture complementari dello stesso paesaggio, quella addomesticata e quella selvatica, e chi vede solo la prima porta a casa metà della storia. Chi invece ha solo mezza giornata scelga il giardino senza esitare.

Il Parco Letterario e la fama internazionale del Giardino di Ninfa

Il 22 settembre 2018 il giardino è entrato nella rete dei Parchi Letterari con l'intitolazione a Marguerite Chapin, sotto il nome di Parco Letterario "Marguerite Chapin e i luoghi dei Caetani". È un riconoscimento che premia il ruolo di Ninfa come luogo di incontro fra scrittori e come sede materiale di due riviste che hanno fatto la storia letteraria del Novecento. Ogni anno la Fondazione ospita un soggiorno letterario per giovani autori, e nell'ottobre 2025 il giardino ha aderito alla Giornata Internazionale dei Parchi Letterari.

Quanto alla formula che accompagna Ninfa in ogni titolo di giornale, quella del giardino più bello del mondo attribuita al New York Times, va presa per quello che è: un'etichetta giornalistica ripetuta da decenni, comparsa in liste e classifiche di redazione, non un giudizio ufficiale né un premio. Ninfa è nella rete dei Grandi Giardini Italiani, riceve intorno ai settantamila visitatori l'anno ed è certamente fra i giardini storici più visitati del Lazio. Il resto è titolistica. Il luogo non ha bisogno di superlativi presi in prestito.

Quando andare al Giardino di Ninfa

Marzo, per le rovine

Le prime due aperture di stagione sono le migliori per chi viene a leggere la città medievale. Il fogliame è ancora rado, le absidi e i muri restano scoperti, i ciliegi cominciano appena. Fa fresco, la luce è bassa, la gente è meno. Se il vostro interesse è la storia, prenotate il 21 o il 22 marzo e vestitevi a strati.

Maggio, per le rose

È il mese celebre, il più bello e il più affollato. Le rose rampicanti sono al culmine, i glicini finiscono e le peonie erbacee accompagnano. Va prenotato con largo anticipo perché le date si esauriscono. Chi sceglie maggio deve accettare un giardino pieno e turni serrati: il patto è chiaro e vale la pena.

Giugno e luglio, per l'acqua

Con il caldo il fiume diventa protagonista. La differenza di temperatura fra il viale al sole e la sponda all'ombra dei bambù supera facilmente i cinque gradi, ed è una sensazione fisica che nessuna fotografia restituisce. Dal 3 luglio si passa alle serali, e con esse alla luce migliore dell'anno.

Ottobre, per il colore

Aceri, liriodendri e liquidambar virano al rosso e al giallo, il livello dell'acqua risale, i gruppi si assottigliano e le guide hanno più tempo. È la stagione che consiglio a chi torna una seconda volta, e a chi fotografa sul serio. La luce di ottobre alle quattro del pomeriggio, radente sui muri chiari, è la cosa migliore che Ninfa possa offrire a un obiettivo.

Quando evitare

Evitate i ponti festivi se potete: il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno e il 1 novembre concentrano il massimo della domanda e il parcheggio si riempie prestissimo. Evitate anche le ore centrali di luglio e agosto, ma su questo il calendario decide già per voi, visto che d'estate si entra solo di sera. E se piove, andate lo stesso: le visite sono garantite anche con la pioggia, ed eventuali sospensioni per condizioni meteorologiche estreme vengono valutate direttamente sul posto. Ninfa bagnata, con il vapore che sale dal fiume, è memorabile.

Il Giardino di Ninfa con i bambini

Funziona bene, a due condizioni. La prima è l'età: sotto i quattro anni un'ora di visita guidata in piedi, senza possibilità di correre, diventa una prova per tutti. La seconda è la preparazione: un bambino che sa di entrare in una città distrutta seicento anni fa e che deve trovare le case, il ponte e la torre della prigione si diverte moltissimo; un bambino portato a vedere i fiori si annoia in dieci minuti. I bambini accompagnati sotto i dodici anni non pagano il biglietto e non hanno bisogno di un titolo di ingresso separato.

Le mete che catturano di più i più piccoli sono tre: la gunnera dalle foglie gigantesche vicino al ponte di legno, il laghetto con le trote e i bambù che scricchiolano al vento. Attenzione ai passeggini: i viali sono in terra battuta e ghiaia, i ponticelli sono stretti, e un passeggino con ruote piccole diventa un peso. Meglio il marsupio o lo zaino porta-bimbo. Le visite didattiche organizzate per le scuole si svolgono fra aprile e maggio e si prenotano scrivendo alla Fondazione.

Accessibilità del Giardino di Ninfa

Il tema va affrontato con onestà. Ninfa è un giardino su terreno naturale, con viali in terra e ghiaia, radici affioranti, ponti in pietra e in legno, dislivelli lievi ma continui. Non è un percorso museale pianeggiante. Le persone con disabilità grave certificata oltre il 75 per cento e il loro accompagnatore pagano 8 euro ciascuno all'ingresso; la Fondazione precisa che il noleggio di carrozzine non è disponibile, quindi chi ne ha bisogno deve portare la propria. Chi ha difficoltà motorie moderate se la cava con una scarpa chiusa e un bastone, ma è bene chiamare in anticipo il call center e valutare insieme il percorso e la fascia oraria meno affollata.

Un consiglio pratico che vale per tutti, non solo per chi ha problemi di deambulazione: scarpe chiuse con suola scolpita. Ho visto troppe persone arrivare in infradito e passare l'ora a guardarsi i piedi invece che le rose.

Cani, foto e regole del Giardino di Ninfa

I cani sono ammessi, al guinzaglio di un metro e mezzo e con i sacchetti per le deiezioni. È una concessione rara fra i giardini storici e va rispettata alla lettera. Sono vietati il danneggiamento della flora e della fauna, l'introduzione di cibo e l'allontanamento dal gruppo. Le fotografie personali si fanno senza problemi lungo tutto il percorso; per riprese professionali, servizi fotografici e droni bisogna accordarsi preventivamente con la Fondazione.

All'uscita ci sono un bar con area ristoro, per il quale è consigliata la prenotazione al numero 351 5626270, e un negozio di souvenir. Il parcheggio auto è gratuito e capiente; quello per gli autobus davanti all'ingresso non è garantito nelle giornate di apertura ufficiale, e in quel caso l'alternativa indicata è l'area di Doganella, a pochi chilometri.

Cosa vedere intorno al Giardino di Ninfa

Sermoneta, a un quarto d'ora

Il Castello Caetani di Sermoneta è il complemento naturale di Ninfa e appartiene alla stessa Fondazione: il biglietto costa 8,25 euro sul portale ufficiale. Qui sono conservati gli affreschi staccati dalle chiese ninfine, quelli di Santa Maria Maggiore e il Cristo in gloria con la Vergine tra gli Apostoli provenienti da San Biagio. Vedere prima le absidi vuote a Ninfa e poi i dipinti che le decoravano a Sermoneta è l'itinerario più intelligente che si possa costruire in questa zona.

Norma e Norba

Sopra Ninfa, sul ciglio della rupe, c'è Norma, e poco fuori l'abitato si stende l'area archeologica di Norba, città latina distrutta nell'81 avanti Cristo durante le guerre civili sillane. Da lassù si vede tutta la pianura pontina fino al mare, e si capisce con gli occhi perché la rupe blocchi le nubi e regali a Ninfa il suo clima. È il belvedere migliore su tutto il comprensorio.

I borghi dei Lepini

La fascia pedemontana offre Cori, con il tempio di Ercole e il Museo della Città e del Territorio; Bassiano, patria di Aldo Manuzio e del prosciutto omonimo; Sezze con il suo affaccio sulla pianura; Priverno con i musei cittadini e il vicino Parco archeologico di Privernum. Sono tutte tappe della stessa antica via pedemontana che passava accanto a Ninfa, e un fine settimana ben costruito ne mette insieme due o tre.

La pianura e il mare

Scendendo verso la costa si arriva al Museo della Terra Pontina, a Latina, che racconta la bonifica e la fondazione delle città nuove: è la seconda metà della storia che a Ninfa si intuisce soltanto. Più giù ancora ci sono il Parco Nazionale del Circeo, con i laghi costieri e la foresta demaniale, e le spiagge del Lido di Latina. Chi ha due giorni fa Ninfa e Sermoneta il primo, Circeo e laghi il secondo.

Una curiosità su Giardino di Ninfa

La curiosità che preferisco non riguarda una pianta e nemmeno una rovina: riguarda una macchina. Sotto il livello del lago, in un fabbricato basso che per decenni nessun visitatore ha potuto avvicinare, c'è la centrale idroelettrica del giardino. Il cuore dell'impianto è una turbina Francis costruita dalla ditta tedesca Voith nel 1860, arrivata a Ninfa nel 1895 mentre la famiglia Caetani stava avviando la trasformazione del sito, ed entrata in servizio nel 1908. Ha prodotto elettricità sfruttando la spinta della sorgente che affiora appena sotto la superficie del lago, e ha continuato a farlo per oltre un secolo, fino al recente pensionamento: centosedici anni di lavoro ininterrotto per una macchina progettata quando l'Italia unita aveva pochi mesi di vita.

Il significato di quella turbina va oltre l'aneddoto tecnico. Vuol dire che il Giardino di Ninfa, in mezzo a una pianura che fino agli anni Trenta del Novecento era palude e malaria, si accendeva da solo. Nessuna linea elettrica, nessuna dipendenza da fuori: il fiume che attraversa le rovine faceva girare la turbina e la turbina illuminava il castello, la casa, i vialetti. Un'autosufficienza energetica ottenuta nel 1908 e mantenuta per più di un secolo, in un luogo che tutti immaginano come pura contemplazione estetica.

Il restauro finanziato con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza ha previsto la musealizzazione della vecchia turbina, ormai ferma, il recupero dell'edificio che la ospita e l'installazione di un gruppo moderno ad alta efficienza in grado di produrre due o tre volte l'energia della macchina storica. Anche il nuovo impianto di irrigazione dell'Hortus Conclusus è governato da sensori che dosano l'acqua secondo il fabbisogno reale. La continuità è perfetta: la famiglia che nel 1908 metteva una turbina sotto un lago è la stessa istituzione che oggi installa sensori di umidità in un giardino rinascimentale.

Chi visita con me lo sente raccontare sempre, e sempre con la stessa conclusione: Ninfa non è un luogo dove il tempo si è fermato. È un luogo dove il tempo ha continuato a lavorare, silenziosamente, sotto il livello dell'acqua.

Una cosa che non ti dice nessuno su Giardino di Ninfa

La cosa che nessuno vi dice, e che cambia radicalmente la qualità della visita, riguarda la fascia oraria che scegliete al momento della prenotazione. Sul portale di vendita tutte le fasce sembrano equivalenti: si sceglie la mezz'ora che fa comodo e si va. Non è così. La visita all'Hortus Conclusus, cioè il giardino murato rinascimentale voluto nel Cinquecento dal cardinale Nicolò III Caetani e restaurato di recente con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è compresa nel biglietto senza sovrapprezzo soltanto nei primi tre e negli ultimi tre turni di ingresso della giornata, nei periodi dal 21 marzo al 28 giugno e dal 5 settembre all'8 novembre, oltre che nella giornata del 15 agosto.

Tradotto: chi prenota una fascia oraria di metà mattina o di metà pomeriggio, cioè le più comode e quindi le più richieste, esce da Ninfa senza aver visto l'ambiente più nuovo e uno dei più interessanti del complesso. Chi invece prenota il primo turno del mattino o uno degli ultimi del pomeriggio entra nell'hortus senza pagare un centesimo in più. La stessa inclusione vale per i due percorsi tematici serali dell'estate, per le visite didattiche scolastiche di aprile e maggio e per i gruppi privati infrasettimanali.

Aggiungo una seconda informazione poco diffusa, dello stesso ordine pratico. La visita guidata dura circa un'ora e le fasce di mezz'ora regolano soltanto l'ingresso, non la permanenza: al termine del giro il gruppo viene accompagnato all'uscita per lasciare spazio a quello successivo. Non esiste la possibilità di restare a girare da soli, di sedersi su una panchina a leggere, di tornare indietro a rifotografare il ponte. Molti visitatori arrivano convinti del contrario e organizzano la giornata su un presupposto sbagliato, con la delusione che ne consegue.

Terza cosa che non vi dirà nessuno: il biglietto non è nominativo. Il nome che compare sull'ordine è quello di chi ha pagato e non viene controllato all'ingresso. Chi acquista per amici o parenti non deve preoccuparsi di intestazioni, ma deve ricordare che il biglietto è vincolato alla data e alla fascia oraria e non è né modificabile né rimborsabile. Su questo la Fondazione non fa eccezioni, se non per chiusure dovute a cause di forza maggiore.

Il consiglio che ti do per visitare Giardino di Ninfa

Prenotate il primo turno della mattina, in un giorno feriale se riuscite a trovarne uno fra le aperture straordinarie o attraverso una visita di gruppo privata, e portatevi dietro tre cose: scarpe chiuse con suola scolpita, uno spolverino leggero anche a maggio e lo screenshot del biglietto salvato sul telefono. Sul primo punto insisto perché fa la differenza fra una visita e un'ora di equilibrismo: i viali sono in terra e ghiaia, i ponti sono lisci e umidi, le radici affiorano.

Il secondo consiglio riguarda il ritmo. Ninfa dura un'ora e l'ora vola. Se passate i primi venti minuti a fotografare il laghetto, arriverete alla parte più bella con la guida che accelera. Il mio suggerimento è di dividere mentalmente la visita in tre terzi: il primo per l'acqua e le rovine dell'ingresso, il secondo per il cuore del giardino con i ponti e le chiese, il terzo per il tratto finale e per l'Hortus Conclusus se avete prenotato la fascia giusta. Fotografate poco all'inizio, molto in mezzo, e nell'ultimo terzo mettete via il telefono.

Terzo consiglio, quello che nessuno segue e che tutti dovrebbero seguire: ascoltate la guida. Non è una formalità. Le guide della Fondazione conoscono il giardino pianta per pianta e conoscono la storia della città medievale, e a Ninfa la seconda spiega la prima. Senza il racconto della distruzione del 1381 quei muri sono soltanto muri, e senza la storia della famiglia Caetani quelle rose sono soltanto rose.

Ultimo consiglio, di natura logistica: non incastrate Ninfa fra due impegni. Con il viaggio, il parcheggio, l'attesa al varco e la sosta finale, una visita da Roma occupa mezza giornata piena. Abbinatela a Sermoneta, che dista un quarto d'ora e appartiene alla stessa Fondazione, e avrete costruito la giornata perfetta in provincia di Latina. Se invece avete tempo e interesse naturalistico, il pomeriggio dedicatelo al Parco Pantanello, che ha un biglietto separato e mostra la pianura com'era prima della bonifica.

Un altro fatto risaputo, eppure poco spesso citato

Che Ninfa sia una città medievale distrutta lo sanno tutti, o quasi. Molto meno noto è chi la distrusse, e soprattutto come. Nel 1381 Ninfa non fu incendiata da un esercito straniero né rasa al suolo da un terremoto: fu demolita a colpi di piccone dalle comunità vicine, nel quadro della guerra locale scatenata dallo Scisma d'Occidente. Il papa avignonese Clemente VII aveva confermato a Onorato I Caetani la carica di rettore della zona; il papa romano Urbano VI rispose scomunicandolo e privandolo di ogni diritto. Fra il 1380 e il 1381 la città fu assediata, saccheggiata e poi smontata pietra dopo pietra dai suoi stessi vicini.

Questo dettaglio cambia il senso di tutto quello che si vede. Una città bruciata conserva i muri anneriti e i solai crollati; una città demolita metodicamente conserva soltanto quello che non valeva la pena portare via. Ecco perché a Ninfa restano absidi, campanili e murature di base, e non restano architravi, colonne, portali, cornici: il materiale lavorato fu asportato e reimpiegato altrove. Chi cammina fra i ruderi guarda in realtà lo scarto di una cava, non le macerie di un incendio.

Il secondo elemento poco citato è che Ninfa non morì di colpo. Dopo il 1381 restarono le capanne dei contadini che lavoravano le campagne, e Santa Maria Maggiore rimase officiata fino al XVI secolo, cioè per oltre centocinquant'anni dopo la fine della città. Il castello continuò a funzionare come prigione, e nel 1447 vi si consumò l'eccidio della torre. Nel 1471 aprì perfino una ferriera, i cui lavori erano cominciati nel 1457, che sfruttava la forza del fiume e chiuse dopo pochi anni. L'agonia durò tre secoli e a ucciderla definitivamente non fu la guerra: furono la palude che avanzava e la malaria.

La terza cosa che quasi nessuno racconta è che l'abbandono fu la salvezza. Se Ninfa fosse stata ricostruita, oggi sarebbe un paese qualunque della pianura pontina, con le case rifatte negli anni Sessanta e la chiesa restaurata due volte. È perché nessuno l'ha più abitata che la sua pianta medievale è arrivata intatta fino a noi, e che tre generazioni di Caetani hanno potuto usarla come impalcatura di un giardino. La sfortuna di una comunità del Trecento è la fortuna di chi visita oggi: è un pensiero scomodo, ma è la verità storica.

La foto giusta da fare a Giardino di Ninfa

La fotografia che tutti cercano è quella del ponte con il fiume sotto e le rovine sullo sfondo. È una bella immagine e va fatta, ma è anche la più fotografata d'Italia in questo genere e nove volte su dieci esce piatta, perché a mezzogiorno la luce cade a piombo e appiattisce ogni volume. Se volete che esca bene, mettetevi di taglio rispetto al ponte, non frontali, e includete in primo piano una massa scura di fogliame per dare profondità.

La foto che invece consiglio davvero è un'altra: la torre del castello vista dal basso, con i rami fioriti di un ciliegio o le rose rampicanti che tagliano il fusto in diagonale. Trentadue metri di muratura merlata a coda di rondine, e in mezzo il rosa. È l'immagine che riassume in un solo scatto le due anime di Ninfa, la fortezza e il giardino, e ha un ulteriore vantaggio: si fa in verticale, quindi funziona ancora meglio sui telefoni.

Il momento migliore è la visita serale d'estate, fra le sei e le sette e mezza di sera, quando la luce arriva bassa da ovest e attraversa il giardino invece di piombarci sopra. In quella mezz'ora i muri chiari prendono un colore caldo, il verde si stacca in tre o quattro piani distinti e l'acqua diventa uno specchio. Il secondo momento buono è ottobre nel tardo pomeriggio, con gli aceri accesi. Il peggiore è la fascia centrale delle giornate di maggio, cioè esattamente quella che quasi tutti prenotano.

Due dettagli tecnici da chi accompagna fotografi. Primo: non contate sul treppiede, perché il gruppo cammina e non c'è tempo per montarlo, e per riprese professionali serve comunque un accordo preventivo con la Fondazione. Secondo: la gunnera vicino al ponte di legno, con le foglie che possono superare il metro e mezzo di diametro, è il soggetto migliore per una fotografia di scala, cioè con una persona sotto. È l'immagine che nelle raccolte di famiglia funziona sempre, molto più del ponte.

Un'ultima raccomandazione, e la faccio da guida stanca: non passate l'ora dietro l'obiettivo. Ninfa ha un suono, quello dell'acqua e dei bambù, che nessuna fotografia registra, e ha un odore, quello delle rose miste all'umidità del fiume, che vale il viaggio quanto le immagini. Fate dieci scatti buoni e poi guardate.

Alcuni avvenimenti importanti avvenuti qui nella storia

Il primo fatto per rango è l'incoronazione di un papa. Il 20 settembre 1159, nella chiesa di Santa Maria Maggiore di Ninfa, Rolando Bandinelli fu incoronato con il nome di Alessandro III. Alla morte di Adriano IV il collegio cardinalizio si era spaccato: una parte aveva eletto Bandinelli, sostenuto dai Frangipane, un'altra aveva scelto Ottaviano de Monticelli con il nome di Vittore IV, appoggiato da Federico Barbarossa. Alessandro fu catturato dal rivale e liberato da Oddone Frangipane, che gli offrì rifugio proprio a Ninfa. Chi guarda oggi quell'abside spoglia, con l'erba fra i mattoni, guarda il luogo in cui cominciò il pontificato che vent'anni dopo avrebbe piegato l'imperatore e ottenuto la pace di Venezia.

Il secondo fatto è la vendetta imperiale. Nel 1171 Federico Barbarossa fece saccheggiare e poi incendiare la città che aveva dato asilo al suo avversario. Ninfa si riprese, ricostruì e continuò a prosperare per due secoli, ma la lezione politica era chiara: chi controllava quel passo di pianura entrava automaticamente nelle grandi partite d'Europa.

Il terzo fatto è l'acquisto del 1297. Con Bonifacio VIII sul soglio pontificio, i Colonna scomunicati e i loro beni confiscati, Pietro Caetani comprò Ninfa per duecentomila fiorini d'oro; l'investitura formale a capo del feudo arrivò il 10 ottobre 1300. Sermoneta, Ninfa e i laghi di Fogliano e Caprolace divennero un unico possedimento della famiglia. È l'atto che genera tutto il resto: la prosperità del Trecento, l'ampliamento del castello, e settecento anni dopo l'esistenza stessa del giardino.

Il quarto fatto è la distruzione. Fra il 1380 e il 1381, dentro la guerra locale generata dallo Scisma d'Occidente fra il papa avignonese Clemente VII e il papa romano Urbano VI, Ninfa fu assediata, saccheggiata e infine demolita a colpi di piccone dalle comunità vicine. Non fu mai più ricostruita. Nella storia dei centri urbani italiani è un caso raro: non un lento spopolamento, ma una cancellazione deliberata.

Il quinto è l'eccidio del 1447. Il castello ormai in rovina serviva da prigione. Un detenuto rinchiuso nella torre uccise un carceriere, e per rappresaglia Onorato III fece precipitare dall'alto tutti i reclusi, fra cui un diacono. L'uccisione di un chierico costò a Onorato il rischio della scomunica e della confisca dei feudi: per evitarle dovette sottoporsi a una flagellazione pubblica. Trentadue metri di caduta, e una penitenza corporale inflitta a un signore feudale davanti al popolo.

Il sesto è l'unione del monastero di Santa Maria di Monte Mirteto a Santa Scolastica di Subiaco, decisa da papa Eugenio IV nel 1432. Sembra un atto amministrativo e invece segnò la fine di una comunità religiosa fiorente, che dal 1216 aveva raccolto beni e opere d'arte attorno alla grotta dedicata a san Michele arcangelo dal 1183. Nel 1703 un terremoto abbatté la chiesa; ricostruita, fu poi abbandonata e ridotta a magazzino.

Il settimo è il tentativo mancato del Settecento. Nel 1765 il duca Francesco V trasformò l'antico municipio in granaio, e negli stessi anni papa Pio VI avviò una bonifica delle paludi pontine che si concluse in un nulla di fatto. È il momento più basso della parabola: di Ninfa non restava nemmeno un mulino attivo.

L'ottavo è la rinascita del 1921, quando Gelasio Caetani cominciò la bonifica dell'area, il consolidamento dei ruderi e il restauro della torre e del municipio per farne una residenza estiva. Da quell'anno si conta l'età del giardino, e a quell'anno risale la scelta che ha reso Ninfa quello che è: non ricostruire la città, ma coltivarla.

Il nono è l'istituzione della Fondazione Roffredo Caetani, il 14 luglio 1972, per volontà della principessa Lelia. Con lei si estingueva un casato di sette secoli e nasceva l'ente che ancora oggi amministra il giardino, il Castello Caetani di Sermoneta e il Parco Pantanello. Poche famiglie italiane hanno gestito la propria fine con altrettanta lucidità.

Il decimo è recente: l'istituzione del monumento naturale con decreto del Presidente della Giunta regionale del Lazio del 25 febbraio 2000, numero 125, pubblicato sul bollettino il 10 aprile dello stesso anno, su 106 ettari nel comune di Cisterna di Latina. E l'undicesimo è ancora più vicino a noi: il progetto finanziato con due milioni di euro del Piano nazionale di ripresa e resilienza, classificatosi secondo su 1.181 candidature nazionali, che ha restituito ai visitatori l'Hortus Conclusus cinquecentesco e ha musealizzato la centrale idroelettrica.

Chi è passato da Giardino di Ninfa

Il primo nome è quello di un papa in fuga. Alessandro III, cioè Rolando Bandinelli, arrivò a Ninfa nel 1159 scortato da Oddone Frangipane, che lo aveva strappato alle mani del rivale Vittore IV, e qui fu incoronato il 20 settembre di quell'anno. È l'unico pontefice incoronato in questo lembo di pianura pontina, e la sua presenza costò alla città l'incendio del 1171 ordinato da Federico Barbarossa.

Il secondo è Bonifacio VIII, al secolo Benedetto Caetani, papa dal 1294. Non risiedette a Ninfa, ma fu lui a rendere possibile l'acquisto del 1297 da parte del nipote Pietro Caetani, dopo la scomunica dei Colonna e la confisca dei loro beni. La famiglia che oggi dà il nome alla Fondazione arrivò qui grazie a un papa.

Il terzo è il cardinale Nicolò III Caetani, che nel Cinquecento chiamò l'architetto Francesco Capriani da Volterra a costruire un giardino di delizie fra le rovine, con due viali incrociati e le nicchie d'acqua per l'allevamento delle trote. Alla morte del cardinale, nel 1585, l'impianto decadde. Quattro secoli dopo quel recinto è tornato visitabile con il nome di Hortus Conclusus.

Il quarto è Ferdinand Gregorovius, lo storico tedesco autore della grande storia di Roma nel Medioevo, che visitò le rovine nell'Ottocento e le descrisse nelle sue pagine di viaggio raccolte in italiano come Passeggiate romane. Fu lui a fissare l'immagine di una città che con mura, torri, chiese, conventi e case giace mezzo sommersa nella palude, e a giudicarla superiore a Pompei perché a Pompei le case si innalzano rigide come mummie tratte fuori dalle ceneri vulcaniche, mentre a Ninfa si agita un olezzante mare di fiori. La fortuna turistica di Ninfa comincia da quelle righe.

Il quinto gruppo di nomi è quello del Novecento letterario. Marguerite Chapin Caetani, che a Ninfa visse e a Ninfa morì il 17 dicembre 1963, fondò e finanziò a Parigi Commerce, uscita dal 1924 al 1932, che pubblicò fra gli altri James Joyce, e poi a Roma Botteghe Oscure, attiva dal 1948 al 1960 in cinque lingue, alla cui redazione collaborò Giorgio Bassani. Il giardino e il palazzo di famiglia furono per quarant'anni una centrale di conversazione letteraria europea. Il Parco Letterario intitolato a Marguerite Chapin, inaugurato il 22 settembre 2018, lega al luogo i nomi di Virginia Woolf, Giuseppe Ungaretti, Alberto Moravia e Pier Paolo Pasolini.

Il sesto è la tradizione degli ospiti illustri, che va presa per quello che è, cioè memoria locale robusta ma non documentata caso per caso: fra i visitatori del Novecento vengono ricordati il poeta Gabriele D'Annunzio, lo scrittore Boris Pasternak, autore del Dottor Zivago, e, nel 1935, Benito Mussolini durante una visita all'agro pontino in piena stagione di bonifica.

Il settimo è Hubert Howard, ufficiale britannico di intelligence nella campagna d'Italia, che nel 1951 sposò Lelia Caetani e con lei portò a compimento il giardino, per poi gestirlo fino alla morte nel 1987. L'ottavo è Lauro Marchetti, nato a Latina nel 1949, cresciuto sotto la protezione della famiglia, segretario generale della Fondazione fino al 2019 e oggi soprintendente: l'unico non Caetani che a Ninfa abbia lasciato un segno paragonabile a quello dei principi.

Il nono, e mi permetto la battuta, sono i settantamila visitatori che ogni anno passano di qui. In un luogo aperto meno di ottanta giorni l'anno, con gruppi contingentati e visite di un'ora, quel numero racconta una domanda enorme e una capienza minuscola. È il motivo per cui vi ho consigliato di prenotare con un mese d'anticipo, e non era una figura retorica.

Domande veloci su Giardino di Ninfa

Dove si trova il Giardino di Ninfa

In via Provinciale Ninfina 68, località Doganella di Ninfa, nel comune di Cisterna di Latina, in provincia di Latina, ai piedi della rupe di Norma e al confine con il territorio di Sermoneta.

Quanto costa il biglietto del Giardino di Ninfa

La tariffa indicata dalla Fondazione Roffredo Caetani per il solo giardino è di 15 euro; sul portale ufficiale di vendita il biglietto compare a 15,75 euro con il diritto di prevendita incluso. I percorsi tematici serali dell'estate costano 20,75 euro. Il Castello Caetani di Sermoneta costa 8,25 euro e il Parco Pantanello 10 euro sullo stesso portale.

Serve prenotare per entrare al Giardino di Ninfa

Sì, e la prenotazione è la regola, non un'opzione. L'ingresso è regolato esclusivamente da visite prenotate divise in fasce orarie, nelle sole giornate stabilite da marzo a novembre. L'acquisto avviene online e la disponibilità di biglietti alla biglietteria il giorno stesso non è garantita.

Quando è aperto il Giardino di Ninfa nel 2026

Il 21, 22, 28 e 29 marzo; il 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19, 25 e 26 aprile; l'1, 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 e 31 maggio; il 2, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 giugno; il 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 e 31 luglio; l'1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 e 30 agosto; il 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 settembre; il 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 e 31 ottobre; l'1, 7 e 8 novembre. Dal 3 luglio al 30 agosto si entra solo in orario serale.

Quanto dura la visita al Giardino di Ninfa

La visita guidata diurna dura circa un'ora. I due percorsi tematici serali dell'estate durano circa un'ora e mezza. Le fasce orarie di mezz'ora riguardano solo il momento dell'ingresso.

Si può girare da soli nel Giardino di Ninfa

No. L'accesso avviene esclusivamente con visita guidata e al termine del giro il gruppo viene accompagnato all'uscita per consentire l'ingresso di quello successivo. Non è consentito allontanarsi dal gruppo.

I bambini pagano al Giardino di Ninfa

I bambini accompagnati sotto i dodici anni non pagano alcun biglietto d'ingresso e non hanno bisogno di un titolo separato, quindi non vanno indicati in fase di prenotazione.

Il Giardino di Ninfa è accessibile in sedia a rotelle

Il percorso si svolge su terreno naturale, con viali in terra e ghiaia, radici affioranti e ponti in pietra e legno. Le persone con disabilità grave certificata oltre il 75 per cento e il loro accompagnatore pagano 8 euro ciascuno in loco. Il noleggio di carrozzine non è disponibile: chi ne ha bisogno deve portare la propria. Per valutare il percorso conviene sentire prima il call center.

Si possono portare i cani al Giardino di Ninfa

Sì, al guinzaglio di un metro e mezzo e muniti di sacchetti per le deiezioni. È una delle poche grandi realtà di questo tipo in Italia che li ammette.

Si possono fare fotografie al Giardino di Ninfa

Le fotografie personali sono libere lungo tutto il percorso. Per riprese professionali, servizi fotografici e droni serve un accordo preventivo con la Fondazione.

Che cosa succede se piove

Le visite sono garantite anche con la pioggia. Eventuali sospensioni per condizioni meteorologiche particolarmente avverse vengono valutate direttamente sul posto.

Il biglietto del Giardino di Ninfa è rimborsabile

No. Il biglietto non è rimborsabile e non è modificabile né per data né per orario, perché i posti sono contingentati. La Fondazione valuta rimborsi solo in caso di chiusura per cause di forza maggiore.

Il biglietto è nominativo

No, è al portatore. Il nome che compare sull'ordine è quello di chi ha effettuato il pagamento e non incide sui controlli all'ingresso.

Come si arriva al Giardino di Ninfa da Roma

In automobile si percorre la via Pontina fino all'altezza di Latina e poi si seguono le indicazioni per Doganella di Ninfa e Cisterna di Latina; in alternativa si esce dall'A1 a Valmontone e si scende per Cori. In treno la stazione più comoda è Cisterna di Latina, sulla linea che da Roma Termini scende verso Napoli via Formia, con una decina di chilometri residui da coprire in taxi o con la navetta quando è attiva.

C'è il parcheggio al Giardino di Ninfa

Sì, davanti all'ingresso c'è un ampio parcheggio gratuito per automobili e autobus, con colonnine di ricarica gratuita per veicoli elettrici. Il posto per gli autobus non è garantito nelle giornate di apertura ufficiale: in quel caso l'alternativa indicata è l'area di Doganella, a pochi chilometri.

Si può visitare il Giardino di Ninfa in inglese

Sì. Le visite guidate in lingua inglese partono alle 10.30 e alle 15.30.

Come si prenota una visita di gruppo al Giardino di Ninfa

Le visite private di gruppo si svolgono nei giorni feriali, fuori dal calendario delle aperture pubbliche, e si concordano scrivendo alla Fondazione all'indirizzo dedicato agli ingressi. Le visite didattiche per le scuole si concentrano fra aprile e maggio.

Qual è il periodo migliore per visitare il Giardino di Ninfa

Maggio per le rose, marzo per le rovine e i ciliegi, ottobre per i colori autunnali e la luce. L'estate offre solo le visite serali, che sono le più belle dal punto di vista fotografico.

Che differenza c'è fra il Giardino di Ninfa e il Parco Pantanello

Il giardino è la parte storica e coltivata, otto ettari di impianto all'inglese sopra le rovine medievali. Il Pantanello è la zona umida ricostruita, un centinaio di ettari completati nel 2009 con sei laghetti e vegetazione autoctona che riproduce l'ambiente palustre precedente alla bonifica. Sono due biglietti distinti e due percorsi distinti.

Il Giardino di Ninfa è davvero il giardino più bello del mondo

La formula circola da decenni sulla stampa italiana e viene attribuita a una classifica del New York Times. Resta un'etichetta giornalistica, non un titolo ufficiale. Il dato solido è un altro: Ninfa è monumento naturale della Regione Lazio dal 2000, appartiene alla rete dei Grandi Giardini Italiani e riceve intorno ai settantamila visitatori l'anno in meno di ottanta giornate di apertura.

Quanti visitatori riceve il Giardino di Ninfa

Circa settantamila all'anno, concentrati nelle sole giornate di apertura. È la ragione del contingentamento e della difficoltà di trovare posto nei fine settimana di maggio.

Che cos'è l'Hortus Conclusus del Giardino di Ninfa

È il giardino murato di impianto rinascimentale voluto nel Cinquecento dal cardinale Nicolò III Caetani, restaurato di recente con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e riaperto al pubblico. La visita è compresa nel biglietto, senza sovrapprezzo, nei primi e negli ultimi tre turni di ingresso giornalieri nei periodi dal 21 marzo al 28 giugno e dal 5 settembre all'8 novembre, oltre che il 15 agosto, e nei percorsi speciali serali dell'estate.

Si mangia al Giardino di Ninfa

Non è consentito introdurre cibo nel giardino. All'uscita ci sono un bar con area ristoro, per il quale è consigliata la prenotazione, e un negozio di souvenir.

Quante piante ci sono nel Giardino di Ninfa

La Fondazione parla di oltre mille piante introdotte nel corso del secolo; la scheda dell'area protetta regionale conta circa duemila specie vegetali diverse. Le rose censite sono circa centosessanta varietà e gli uccelli osservati circa cento specie.

Che cosa si vede intorno al Giardino di Ninfa

Il Castello Caetani di Sermoneta, a un quarto d'ora, che appartiene alla stessa Fondazione e conserva gli affreschi staccati dalle chiese ninfine; Norma e l'area archeologica di Norba sulla rupe soprastante; i borghi dei Monti Lepini, da Cori a Bassiano a Sezze a Priverno; e più a valle il Museo della Terra Pontina e il Parco Nazionale del Circeo.

Quanto tempo serve per una gita al Giardino di Ninfa da Roma

Mezza giornata piena, comprendendo il viaggio di poco più di un'ora all'andata, il parcheggio, l'attesa al varco, l'ora di visita e la sosta finale. Con una giornata intera si abbina Sermoneta oppure il Parco Pantanello.

Un'ultima cosa, e la dico da guida che accompagna gruppi da vent'anni. Ninfa non è un posto da spuntare da una lista. È una città morta su cui una famiglia di ingegneri, musicisti, pittrici ed editrici ha costruito per sessant'anni un organismo vivo, e che oggi sopravvive perché qualcuno ha avuto il coraggio di tenerla chiusa quasi tutto l'anno. Prenotate il primo turno del mattino o l'ultimo del pomeriggio, mettetevi scarpe serie, ascoltate la guida fino in fondo e nell'ultimo quarto d'ora smettete di fotografare. Il rumore dell'acqua sotto il ponte romano, con le rose che scendono dalla torre della prigione, è la cosa che vi porterete a casa. Le fotografie le trovate ovunque.

Articolo scritto dalla redazione di TourLeaderPro, contattali per Tour ed Esperienze Private/Aziendali/V.I.P.

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