Basilica di Sant’Apollinare

La Basilica di Sant'Apollinare si trova in piazza di Sant'Apollinare 49, all'estremità nord di Piazza Navona, ed è aperta soltanto dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 9 e dalle 12 alle 13.30. Sabato, domenica e festivi resta chiusa. L'ingresso è libero, non c'è biglietto e non si prenota nulla. Le messe feriali sono alle 8 e alle 12.45. La rettoria è legata alla Prelatura dell'Opus Dei e alla Pontificia Università della Santa Croce, dentro la Diocesi di Roma.

Da fuori sembra una chiesa di passaggio, stretta fra il palazzo universitario e il traffico che sale da corso del Rinascimento. Dentro c'è una delle navate settecentesche più pulite del centro, disegnata da Ferdinando Fuga, e nel vestibolo una Madonna del Quattrocento che per un secolo e mezzo è rimasta sotto l'intonaco. Poi c'è la cronaca recente, quella della tomba aperta nel 2012, che ha dato alla basilica una notorietà che non aveva cercato.

Orari di apertura, messe, confessioni e adorazione qui riportati sono quelli pubblicati dalla basilica sul proprio sito alla data del 29 settembre 2026. La rettoria segue in buona parte il ritmo dell'università accanto, quindi periodi di vacanza accademica, festività religiose e celebrazioni particolari possono cambiare le cose. Prima di organizzare la giornata su questa visita chiama il numero ufficiale 06 681641 e fatti confermare l'orario del giorno.

Dove si trova e che cosa si vede davvero

La piazza di Sant'Apollinare è il punto in cui corso del Rinascimento finisce e il centro storico piega verso il Tevere e via Zanardelli. A sud, in pochi passi, si raggiunge Piazza Navona, e sulla stessa piazza si affaccia Palazzo Altemps, sede del Museo Nazionale Romano. La basilica occupa il lato con il palazzo di Sant'Apollinare, oggi sede della Pontificia Università della Santa Croce. Siamo nel rione Ponte, al confine con Parione.

Il palazzo di Sant'Apollinare, che chiude la piazza a fianco della chiesa, è una sede universitaria in piena attività. Nelle ore di lezione davanti al portone ci sono studenti, sacerdoti, docenti in pausa, e la piazza ha un ritmo diverso da quello di Navona. Il palazzo non è un museo e non si visita. L'unica porta aperta al pubblico del complesso, negli orari indicati, è quella della basilica.

La facciata è sobria, a due ordini, e non cerca l'effetto. Chi arriva da Navona la scambia facilmente per l'ingresso di un collegio, e non sbaglia del tutto: chiesa e palazzo formano un solo complesso e per secoli hanno condiviso la stessa istituzione. Il campanile, con la base ottagonale, si vede meglio allontanandosi di qualche metro sulla piazza. Alzando gli occhi si capisce che la chiesa è più profonda di quanto lasci pensare il fronte.

Entrando non si passa subito in navata. Prima c'è un vestibolo, una sorta di nartece, dove si conserva l'affresco quattrocentesco della Madonna con il Bambino in trono fra i santi Pietro e Paolo. È il pezzo più antico visibile, e la sua storia è la più curiosa del complesso. Dal vestibolo si entra nella navata unica, luminosa, con cappelle laterali poco profonde e una volta affrescata che chiude tutto lo spazio in alto.

Le cappelle di destra sono dedicate a San Luigi Gonzaga, San Giuseppe e San Francesco Saverio. Quelle di sinistra a San Giovanni Nepomuceno, San Josemaría Escrivá e Sant'Ignazio di Loyola. Questa sequenza di dediche racconta da sola la storia dell'edificio: tre santi gesuiti per i due secoli del Collegio Germanico, un santo boemo legato ai collegiali di lingua tedesca, e il fondatore dell'Opus Dei per la gestione attuale.

Sull'altare maggiore si trova la pala di Ercole Graziani con Sant'Apollinare consacrato vescovo da san Pietro, del 1745. Sopra la navata, la Gloria di Sant'Apollinare affrescata da Stefano Pozzi, che la basilica indica completata nel settembre 1746. Il resto è architettura: paraste, cornici, finestre calibrate. Chi cerca marmi policromi e stucchi dorati a profusione deve andare altrove. Qui l'effetto lo fa la proporzione, e serve qualche minuto di silenzio per accorgersene.

Come si entra: orari, messe e confessioni

L'ingresso è gratuito e non esiste una biglietteria. La basilica pubblica un'apertura dal lunedì al venerdì in due fasce, dalle 7.30 alle 9 e dalle 12 alle 13.30. Sabato, domenica e festivi è chiusa. Per un luogo di culto nel centro turistico di Roma è un orario molto stretto, e dipende dal fatto che la chiesa lavora anzitutto come cappellania universitaria, al servizio di studenti, docenti e personale del palazzo accanto.

Le messe feriali sono due, alle 8 e alle 12.45, sempre dal lunedì al venerdì. Le confessioni si tengono dalle 7.30 alle 8.20 e dalle 12 alle 12.40, oppure su appuntamento. Il giovedì c'è l'adorazione eucaristica dalle 9.30 alle 11.30. La lingua delle celebrazioni non è indicata dal sito. Il recapito ufficiale è il telefono 06 681641, e per richieste di gruppo o di celebrazioni conviene passare da lì.

Non ci sono visite guidate a pagamento organizzate dalla rettoria, né audioguide, né percorsi con prenotazione. Chi vende un biglietto per Sant'Apollinare vende qualcosa che non esiste. Diverso il caso delle visite guidate a piedi del rione, che a volte includono una sosta davanti alla facciata: sono servizi di terzi e con la chiesa non hanno rapporto. Dentro si entra come fedeli o come visitatori discreti, negli orari pubblicati.

Il gestore non pubblica regole particolari su fotografie, abbigliamento o gruppi. Valgono quelle di qualunque chiesa in funzione: spalle e gambe coperte, telefono muto, niente foto durante la messa e niente visite in navata mentre qualcuno si confessa. Le due fasce di apertura coincidono quasi interamente con le celebrazioni, quindi il margine per guardare con calma si riduce ai minuti prima e dopo le funzioni.

Una curiosità sulla Basilica di Sant'Apollinare

La Madonna del vestibolo è stata nascosta di proposito. L'affresco, di scuola umbra, raffigura la Vergine con il Bambino in trono fra san Pietro e san Paolo e viene datato al 1494. In quello stesso anno le truppe di Carlo VIII di Francia scendevano in Italia, e a Roma si decise di coprire l'immagine con uno strato di intonaco. Riemerse il 13 febbraio 1647, quando un terremoto fece cadere la copertura.

Fin qui i documenti e le fonti ecclesiastiche. La tradizione aggiunge il resto: la paura che i soldati francesi, alloggiati nella zona, profanassero l'immagine, e la riscoperta come un segno, seguita da un'ondata di devozione popolare che portò alla sistemazione della cappella. Leggenda, infine, è tutto ciò che si racconta sui miracoli attribuiti all'immagine subito dopo il ritrovamento, che le fonti aperte non elencano né documentano.

Il punto interessante è un altro. Per più di centocinquant'anni i romani sono passati davanti a quel muro senza sapere che cosa ci fosse sotto. Quando la Madonna riapparve, la chiesa era ancora quella medievale. Un secolo dopo, con la demolizione del 1742, l'affresco sopravvisse di nuovo, e fu integrato nel vestibolo della nuova basilica. Due volte salvato, una volta dall'intonaco e una volta dal cantiere del Fuga.

Oggi l'immagine è nota anche con il titolo di Maria Regina degli Apostoli, e il sito della basilica dedica una pagina alla Cappella della Madonna. Davanti all'affresco c'è quasi sempre qualcuno che prega, anche nelle fasce di apertura più brevi. Se entri solo per questo, fermati nel vestibolo senza attraversare la navata durante la messa. Da lì la vedi bene e non disturbi nessuno.

Una cosa che non ti dice nessuno sulla Basilica di Sant'Apollinare

Nel fine settimana è chiusa. Sembra un dettaglio, e invece decide tutto. La maggior parte delle persone arriva a Piazza Navona di sabato o di domenica, vede la facciata, prova la porta e se ne va convinta che la chiesa sia in restauro o abbandonata. Non è così. Semplicemente la rettoria segue il calendario settimanale di un'università, e il sabato e la domenica lo studente non c'è.

Anche nei giorni feriali la finestra è corta. Un'ora e mezza la mattina presto, un'ora e mezza a pranzo. Chi fa il giro del centro con i ritmi normali di un turista, colazione tardi e prima tappa verso le dieci, trova la porta chiusa anche il martedì. La fascia buona è quella delle 12, e conviene costruirci intorno la mattinata, lasciando le altre chiese della zona, che aprono più a lungo, per prima o per dopo.

La seconda cosa che nessuno dice riguarda la cronaca. Molti arrivano qui per la vicenda della tomba di Enrico De Pedis, sperando di vedere qualcosa. Non c'è niente da vedere. La sepoltura è stata aperta nel 2012 e la salma, secondo la stampa, è stata poi trasferita fuori dalla basilica. La cripta, a pianta circolare e al livello della chiesa antica, non risulta aperta al pubblico, e il gestore non indica visite.

La terza è una questione di sguardo. Chi entra cercando il mistero guarda il pavimento e le porte laterali, e perde la navata. È un peccato, perché la vera sorpresa dell'edificio è l'architettura: una chiesa costruita in sei anni, dal 1742 al 1748, con un progetto unitario, senza le stratificazioni che rendono faticose tante chiese romane. Si legge in un colpo solo, dall'ingresso all'altare.

La ricostruzione di Ferdinando Fuga

La chiesa che vedi non è quella medievale. Nell'aprile del 1742 cominciò la demolizione dell'edificio antico, e il 27 agosto dello stesso anno papa Benedetto XIV pose la prima pietra della nuova costruzione. Il progetto era di Ferdinando Fuga, architetto fiorentino allora molto vicino alla corte pontificia. La consacrazione, celebrata dallo stesso pontefice, avvenne il 21 aprile 1748. Sei anni in tutto, un tempo breve per un cantiere romano.

Fuga in quegli anni lavorava su più fronti. Suoi sono il Palazzo della Consulta su piazza del Quirinale e la facciata di Santa Maria Maggiore, entrambi più famosi di questa chiesa. A Sant'Apollinare il linguaggio è lo stesso ma più asciutto: meno scultura, più ritmo delle membrature. Le fonti la descrivono come un tipico esempio di transizione fra barocco e neoclassico, e la definizione regge.

La posizione controcorrente, e la dico chiaramente: il giudizio diffuso che liquida Sant'Apollinare come un Fuga minore, freddo e di servizio, è sbagliato. Proprio perché qui l'architetto non doveva stupire nessuno, la chiesa mostra meglio di Santa Maria Maggiore come ragionava. Una navata sola, luce laterale uniforme, cappelle che non rubano spazio. Chi vuole capire il Settecento romano dopo Bernini e Borromini impara di più qui.

Il cantiere coinvolse artisti che lavoravano per la stessa committenza papale. Oltre a Pozzi e Graziani, le fonti citano Carlo Marchionni per la statua di Sant'Ignazio di Loyola del 1748, Pierre Legros per il San Francesco Saverio in marmo dei primi del Settecento, e le pale di Ludovico Mazzanti, Giacomo Zoboli e Placido Costanzi. Croce d'altare e candelieri in metallo dorato sono attribuiti a Luigi Valadier e datati 1748.

Il San Francesco Saverio di Legros è l'opera che merita la deviazione. Lo scultore francese, attivo a Roma per i gesuiti, aveva già lavorato nella Chiesa del Gesù e in Sant'Ignazio, e la statua, anteriore alla ricostruzione, trovò posto nella cappella del nuovo edificio. È un marmo teatrale in una chiesa sobria, e il contrasto funziona meglio di quanto ci si aspetterebbe.

Un ultimo dettaglio sull'architettura. Fuga doveva risolvere un lotto compresso fra il palazzo del collegio e la piazza, e non aveva spazio per una facciata scenografica. La soluzione fu portare tutta l'attenzione all'interno, con una navata che si allarga in altezza più che in pianta. Chi passa dal vestibolo alla navata percepisce questo salto di scala, ed è la chiave di lettura di tutta la chiesa.

Il consiglio che ti do per visitare la Basilica di Sant'Apollinare

Vieni in un giorno feriale alle 12 in punto. È il momento in cui la basilica riapre dopo la pausa della mattina, prima della messa delle 12.45, e hai quasi tre quarti d'ora per guardare la navata, il vestibolo e le cappelle senza interrompere nessuna celebrazione. Le confessioni sono in corso nello stesso intervallo, quindi muoviti piano e resta lontano dai confessionali. Se arrivi alle 12.40, entra, siediti e aspetta la fine.

Il secondo consiglio è di abbinare la chiesa con Palazzo Altemps, che si affaccia sulla stessa piazza. Una mattina costruita così funziona bene: museo verso le dieci, uscita poco prima di mezzogiorno, attraversamento della piazza e basilica alle 12. Poi pranzo e, nel pomeriggio, le chiese della zona che hanno orari più lunghi. Gli orari del museo vanno verificati sul canale ufficiale del Museo Nazionale Romano, perché cambiano con le stagioni.

Il terzo riguarda la luce. La navata prende bene il sole di mezzogiorno dalle finestre alte, e la volta del Pozzi si legge meglio in quella fascia che alla prima apertura del mattino. Se hai scelto le 7.30 perché sei mattiniero, sappi che nei mesi invernali la chiesa è ancora in penombra e l'affresco della volta resta quasi invisibile. Porta un piccolo binocolo, o usa lo zoom del telefono senza flash.

Ultimo: telefona. Il numero 06 681641 è l'unico recapito pubblicato, e serve a sapere se in un certo giorno ci sono funzioni universitarie, inaugurazioni dell'anno accademico o chiusure straordinarie. Il sito non segnala variazioni estive e non pubblica un calendario delle celebrazioni speciali. Con un orario già così stretto, un'apertura saltata significa rinunciare alla visita, soprattutto se sei a Roma solo per pochi giorni.

Un consiglio pratico finale riguarda i gruppi. Una comitiva numerosa che entra alle 12.30 riempie il vestibolo proprio mentre i fedeli arrivano per la messa, e crea disagio a tutti. Se accompagni più di dieci persone, spiega fuori, in piazza, la storia della Madonna e del Fuga, poi entra in silenzio, fai un giro breve della navata e lascia libero lo spazio prima delle 12.40.

Il vestibolo e la cappella della Madonna

Il vestibolo è uno spazio di filtro fra la piazza e la navata, e Fuga lo usò per risolvere un problema pratico: conservare l'immagine venerata della chiesa antica senza doverla staccare e spostare. L'affresco rimase in una posizione vicina a quella originaria, e la nuova architettura gli fu costruita intorno. Per questo la Madonna non si trova in navata, dove un visitatore la cercherebbe, ma all'ingresso.

Stilisticamente l'affresco appartiene alla pittura umbra di fine Quattrocento, la stessa cultura figurativa che a Roma si vede nelle cappelle dei grandi cantieri papali di quegli anni. Il nome dell'autore non è stabilito dalle fonti aperte e chi lo presenta come certo va oltre i documenti. Resta un'immagine ben leggibile, con i due apostoli ai lati del trono che richiamano il legame fra la chiesa e la sede di Pietro.

Chi entra solo per l'affresco spesso non si accorge di un dettaglio pratico: il vestibolo è anche lo spazio in cui si aspetta l'inizio della messa, dove si leggono gli avvisi della rettoria e dove si fermano gli studenti prima di entrare. Non è una sala museale. Guardare l'immagine da vicino è possibile, ma senza appoggiarsi, senza toccare le candele e lasciando il passaggio libero verso la porta della navata.

Il rapporto fra Pietro e Apollinare, del resto, è il filo teologico di tutto l'edificio. La tradizione vuole il santo discepolo di Pietro e primo vescovo di Ravenna, e la pala dell'altare maggiore mostra proprio la consacrazione episcopale per mano dell'apostolo. È la versione romana di un culto nato sull'Adriatico. Chi conosce le basiliche ravennati di Sant'Apollinare troverà qui un santo diverso nei modi e identico nel racconto.

Un altro fatto risaputo, eppure poco spesso citato

Per duecento anni questa è stata la chiesa del Collegio Germanico. Nel 1574 papa Gregorio XIII affidò il complesso ai gesuiti, che nel palazzo accanto sistemarono il collegio destinato a formare il clero dei paesi di lingua tedesca, poi diventato Collegio Germanico-Ungarico. L'anno seguente restaurarono la chiesa. I gesuiti la tennero fino al 1773, l'anno della soppressione della Compagnia di Gesù.

Il fatto è noto agli storici della Chiesa e quasi ignorato dalle guide turistiche, eppure spiega molto. Spiega le cappelle dedicate a Ignazio, a Francesco Saverio, a Luigi Gonzaga. Spiega la presenza di San Giovanni Nepomuceno, santo della Boemia molto venerato nel mondo di lingua tedesca. E spiega perché la musica sacra di questa chiesa, fra Cinquecento e Seicento, ebbe un peso europeo che oggi non si immaginerebbe.

Il secondo fatto poco citato è recente. Dall'inizio degli anni Novanta la basilica è affidata all'Opus Dei ed è la sede della cappellania della Pontificia Università della Santa Croce, che occupa il palazzo accanto. La cappella dedicata a San Josemaría Escrivá, fondatore della prelatura, è il segno visibile di questo passaggio. Il 16 marzo 1984, pochi anni prima, papa Giovanni Paolo II aveva elevato la chiesa al rango di basilica minore.

Il terzo riguarda il titolo cardinalizio. Leone X lo istituì nel 1517, un papa successivo lo soppresse, e Pio XI lo ripristinò nel Novecento (le fonti divergono sull'anno, 1929 o 1936) con il nome completo di Sant'Apollinare alle Terme Neroniane-Alessandrine. Le fonti indicano come titolare il cardinale Raniero Cantalamessa. È un dettaglio da annuario, ma dice che la chiesa, nonostante la dimensione, ha un rango che molte chiese più grandi del centro non hanno.

La foto giusta da fare alla Basilica di Sant'Apollinare

La foto da fare è quella della navata dal fondo, appena superato il vestibolo, con l'altare maggiore al centro e la volta che chiude in alto. Tieni il telefono in verticale e abbassalo all'altezza del petto, così le paraste restano dritte e la volta entra per intero. Scattala solo quando la chiesa è vuota, prima delle 12.45 o dopo la fine della messa, e senza flash.

Da fuori, la facciata si fotografa male dalla piazza, perché lo spazio è stretto e il traffico passa continuamente. Funziona meglio un'inquadratura di scorcio dall'angolo verso Palazzo Altemps, che prende il fronte in diagonale e lascia vedere la profondità del complesso. Il campanile a base ottagonale entra nella stessa foto se arretri di qualche metro e alzi l'obiettivo, lasciando fuori le auto in sosta.

La seconda foto giusta è di dettaglio: il San Francesco Saverio di Legros nella sua cappella, preso di tre quarti, con la luce che arriva dalla navata. Il marmo bianco su fondo scuro inganna l'esposizione automatica e brucia i panneggi. Tocca lo schermo sulla statua per mettere a fuoco e abbassa leggermente la luminosità prima di scattare. Il risultato è molto più leggibile.

Evita invece di fotografare la Madonna del vestibolo se c'è qualcuno davanti in preghiera, e in ogni caso evita il flash sull'affresco. È un'immagine di devozione attiva, non un reperto da museo, e i fedeli lo fanno capire. Se ti serve una foto dell'affresco per ricordo, aspetta che il vestibolo sia libero, oppure accontentati delle immagini che la basilica pubblica nella galleria del proprio sito.

La tomba De Pedis e il caso Orlandi: i fatti documentati

Enrico De Pedis, indicato dalle cronache come uno dei capi della banda della Magliana, fu ucciso a Roma nel 1990 e sepolto nei sotterranei di Sant'Apollinare. Una sepoltura in basilica per una persona senza ruoli ecclesiastici è un fatto raro, e la vicenda è rimasta ignota al grande pubblico per anni. Quando è diventata nota, ha sollevato domande sui permessi concessi dall'autorità ecclesiastica di allora, domande discusse a lungo sulla stampa.

Il legame con il caso Orlandi nasce dalla geografia e dalle ricostruzioni giornalistiche. Emanuela Orlandi, cittadina vaticana, scomparve nel giugno 1983 dopo essere uscita da una lezione nella scuola di musica che aveva sede nel palazzo accanto alla basilica. Negli anni Duemila alcune piste investigative e giornalistiche ipotizzarono un collegamento fra la scomparsa e De Pedis, e la tomba diventò il centro di richieste pubbliche di apertura.

Il 14 maggio 2012 la tomba è stata aperta alla presenza degli inquirenti. La stampa di quel giorno riferì che il corpo era quello di De Pedis, e che nei sotterranei era stata trovata anche una cassetta con altre ossa, attribuite dai primi resoconti a sepolture di secoli precedenti. La salma è stata poi portata fuori dalla basilica, secondo quanto riportato dalla stampa locale. La cripta non è diventata un luogo visitabile.

Su tutto il resto le ricostruzioni si dividono, e qui non si entra nel merito di ipotesi che non hanno avuto conferme giudiziarie. Il visitatore deve sapere due cose soltanto. La prima è che la chiesa è un luogo di culto in funzione, con fedeli e studenti, e va trattata come tale. La seconda è che la famiglia Orlandi cerca ancora risposte, e quella ricerca merita rispetto, non turismo.

Alcuni avvenimenti importanti avvenuti qui nella storia

La fondazione è attribuita a papa Adriano I, che regnò fra il 772 e il 795, e la data tradizionale è intorno al 780. Le fonti più recenti propongono una costruzione un po' anteriore, fra la metà del VII e l'inizio dell'VIII secolo, negli anni della presenza bizantina a Roma. In entrambi i casi la chiesa nasce su resti di strutture di età imperiale, e il nome lo ricorda ancora oggi.

Nel 1494 l'affresco della Madonna viene dipinto e nello stesso anno coperto, al passaggio delle truppe di Carlo VIII. Nel 1517 Leone X crea il titolo cardinalizio. Nel 1574 Gregorio XIII affida chiesa e palazzo ai gesuiti del Collegio Germanico, che l'anno successivo avviano un restauro. Il 13 febbraio 1647 un terremoto fa cadere l'intonaco e riapparire la Madonna, con un'ondata di devozione che la chiesa medievale non aveva mai conosciuto.

Nell'aprile del 1742 la chiesa antica viene demolita. Il 27 agosto Benedetto XIV posa la prima pietra del progetto di Ferdinando Fuga, nel settembre 1746 Stefano Pozzi completa l'affresco della volta, e il 21 aprile 1748 lo stesso papa consacra la nuova basilica. Il vecchio organo costruito nella seconda metà del Seicento da Willem Hermans, ricordato dal sito della basilica, è andato perduto, come gran parte degli arredi della chiesa precedente.

Nel 1773 la soppressione della Compagnia di Gesù chiude l'epoca gesuitica. Nel Novecento Pio XI ripristina il titolo cardinalizio. Il 16 marzo 1984 Giovanni Paolo II eleva la chiesa a basilica minore. All'inizio degli anni Novanta la basilica è affidata all'Opus Dei e diventa cappellania della Pontificia Università della Santa Croce. Nel 1990, nei sotterranei, viene sepolto Enrico De Pedis.

Il 14 maggio 2012 la tomba viene aperta alla presenza degli inquirenti, in un clima mediatico che porta la piazza sulle televisioni di tutta Italia. Da allora la basilica ha ripreso la vita ordinaria di una cappellania universitaria, con messe feriali, confessioni e adorazione del giovedì. Il sito ufficiale segnala progetti dedicati alla pala d'altare, al coro, agli organi e ai restauri, senza pubblicare in quella sede cronoprogrammi o importi.

Chi è passato dalla Basilica di Sant'Apollinare

Adriano I, il papa a cui la tradizione attribuisce la fondazione, uno dei pontefici più attivi dell'VIII secolo nella cura delle chiese romane, alleato di Carlo Magno. Il suo nome apre la storia dell'edificio anche se la datazione esatta resta discussa. Accanto a lui va messo Gregorio XIII, il papa della riforma del calendario, che nel 1574 consegnò chiesa e palazzo ai gesuiti e al loro collegio per i chierici tedeschi.

Benedetto XIV, Prospero Lambertini, bolognese, canonista, papa colto e pratico, che volle la ricostruzione, ne posò la prima pietra e la consacrò sei anni dopo. Con lui Ferdinando Fuga, il suo architetto di fiducia in quegli anni, e la squadra di pittori e scultori che lavoravano per la corte: Stefano Pozzi, Ercole Graziani, Carlo Marchionni, Placido Costanzi. È un piccolo campionario dell'arte romana del Settecento concentrato in una sola navata.

La musica ha avuto qui una stagione lunga. Secondo le biografie correnti, Giacomo Carissimi fu per decenni maestro di cappella del Collegio Germanico, e quindi di questa chiesa, nel Seicento, e Tomás Luis de Victoria fu legato allo stesso collegio negli anni Settanta del Cinquecento. Sono due nomi centrali della musica sacra europea. Della loro chiesa, però, non resta niente: fu demolita nel 1742, e con lei gli spazi in cui avevano lavorato.

Generazioni di collegiali tedeschi e ungheresi, formati qui fra il 1574 e il 1773, sono tornati nei loro paesi come preti, vescovi e professori, e hanno portato a nord l'esperienza di questa piazza. Poi, dagli anni Novanta, gli studenti della Santa Croce, che arrivano da decine di paesi. Il pubblico della basilica è rimasto, a distanza di secoli, un pubblico di studenti stranieri a Roma.

Infine i titolari del titolo cardinalizio, fra cui oggi le fonti indicano il cardinale Raniero Cantalamessa, e i tanti fedeli del rione che vengono per la Madonna del vestibolo. Nella cronaca recente vanno aggiunti i nomi legati alla vicenda del 2012, già raccontati sopra. È una lista che non assomiglia a quella di nessun'altra chiesa romana, e che si legge bene solo tenendo insieme devozione, studio e cronaca.

Il nome: le terme di Nerone e lo stadio di Domiziano

Il nome completo del titolo cardinalizio è Sant'Apollinare alle Terme Neroniane-Alessandrine. Le terme erano il grande impianto pubblico costruito da Nerone nel Campo Marzio e rifatto in età severiana da Alessandro Severo, da cui il doppio aggettivo. Il complesso si estendeva nell'area fra il Pantheon e l'attuale corso del Rinascimento, dove oggi si trovano palazzi come Palazzo Madama.

Che la chiesa sia costruita su resti di strutture imperiali lo dicono le fonti ecclesiastiche. Quali strutture siano, con precisione, il gestore non lo pubblica e la cripta non è accessibile. Il livello di prudenza giusto è questo: il documento certo è il nome, la ricostruzione archeologica di dettaglio sotto la basilica non è pubblicata, e chi la presenta come visitabile confonde questo edificio con i sotterranei di Piazza Navona.

Lo stadio di Domiziano, invece, si vede davvero. La forma allungata di Piazza Navona ricalca la pista, e i resti dell'estremità nord si visitano con biglietto negli Stadio di Domiziano, sotterranei di Piazza Navona, con ingresso dal lato di piazza di Tor Sanguigna. È la tappa ideale per capire che cosa ci fosse sotto questa parte di città quando la chiesa non esisteva ancora.

Per chi vuole vedere un grande complesso termale romano in piedi, le terme di Nerone non bastano, perché sono inglobate nei palazzi del centro. Serve spostarsi alle Terme di Diocleziano, sede del Museo Nazionale Romano come Palazzo Altemps, dove la scala dell'impianto si percepisce ancora dentro le aule e la basilica michelangiolesca. Un unico biglietto del museo nazionale, quando previsto dal gestore, può legare le due sedi.

Un'avvertenza di metodo vale per tutta la zona. Ogni palazzo fra Navona e il Pantheon viene presentato, prima o poi, come costruito sopra qualcosa di antico, e quasi sempre è vero. Ma la differenza fra un resto documentato e visitabile, un resto documentato e inaccessibile e una semplice voce di quartiere è enorme. Per Sant'Apollinare, allo stato delle fonti pubblicate, si è nel secondo caso.

Come si arriva

A piedi è il modo più semplice. Da Piazza Navona si esce dall'estremità nord, quella della Fontana del Nettuno, e in pochi minuti si raggiunge la piazza di Sant'Apollinare. Dal Pantheon si passa per piazza di Sant'Eustachio e corso del Rinascimento, circa dieci minuti di cammino. Da Castel Sant'Angelo si attraversa Ponte Sant'Angelo e si prosegue verso est.

Dalla stazione Termini a piedi servono più o meno tre quarti d'ora attraverso il centro, un percorso che ha senso solo se lo si usa come passeggiata e non come trasferimento. Dal Vaticano la distanza è simile, passando per via della Conciliazione e il lungotevere. Se hai in programma la messa delle 8, considera che a quell'ora il centro è vuoto e il percorso a piedi è il più piacevole della giornata.

Con i mezzi pubblici conviene puntare su corso del Rinascimento o su corso Vittorio Emanuele II, serviti da diverse linee di autobus urbani. I numeri delle linee e le deviazioni cambiano spesso nel centro storico per lavori ed eventi, e il gestore della basilica non indica collegamenti: il percorso del giorno si controlla sul sito di ATAC o sull'app ufficiale del trasporto pubblico romano. La metro non arriva in zona.

In auto non ha senso. La piazza si trova dentro la Zona a traffico limitato del centro storico, con varchi elettronici attivi nei giorni feriali, e i parcheggi a pagamento più vicini sono lontani e costosi. Chi arriva da fuori Roma fa meglio a lasciare la macchina vicino a una stazione della metro e proseguire con i mezzi o a piedi. In bicicletta il centro si gira bene, ma i sampietrini chiedono attenzione.

Quando è chiusa e che cosa non aspettarsi

La chiesa è chiusa il sabato, la domenica e i festivi, e fuori dalle due fasce feriali. Il sito non indica chiusure estive, ma con un calendario legato all'università conviene chiedere prima di venire in agosto o nelle settimane di Natale e Pasqua. Chi trova la porta chiusa non deve pensare a un restauro in corso: l'orario pubblicato è davvero questo.

Non aspettarti servizi turistici. Non ci sono bookshop, pannelli esplicativi estesi, audioguide o percorsi segnalati. Non ci sono bagni pubblici. Le informazioni sulle opere si trovano sul sito della basilica, nelle sezioni dedicate alla storia e alla cappella della Madonna, e conviene leggerle prima di entrare. Dentro la chiesa si parla a bassa voce e ci si ferma poco, soprattutto nei minuti che precedono la messa.

Non aspettarti nemmeno di visitare la cripta o i sotterranei, né di vedere resti romani sotto il pavimento. Il gestore non pubblica visite a quegli ambienti. Chi cerca l'archeologia sotterranea della zona deve andare allo stadio di Domiziano. Chi cerca la tomba della cronaca deve sapere che la salma non è più nella basilica. Quello che resta visitabile è la chiesa di Fuga, con le sue opere, ed è già molto.

Sull'accessibilità il gestore non pubblica indicazioni. Chi si muove in carrozzina o con difficoltà motorie deve chiedere al telefono ufficiale se l'ingresso dalla piazza ha gradini e se esiste un accesso alternativo, e quale sia la fascia oraria migliore per entrare senza affollamento. Nelle mattine feriali la chiesa è raramente piena, fatta eccezione per le celebrazioni legate all'università.

Mangiare in zona

L'area fra Piazza Navona, il Pantheon e via dei Coronari ha la più alta densità di trappole alimentari del centro storico, e le trappole si riconoscono. La prima è il menù con le fotografie dei piatti, plastificato e tradotto in sei lingue. Un posto che deve mostrarti l'immagine della carbonara sta parlando a chi non l'ha mai mangiata, e costruisce la cucina su un cliente che non tornerà.

La seconda è la signora che tira la pasta fresca in vetrina o su un tavolo davanti all'ingresso. È scenografia, non garanzia. La pasta si prepara in cucina la mattina, lontano dalla polvere e dal traffico. Quando la vedi in scena sul marciapiede, quello che funziona è il richiamo per il passante, e il conto tiene conto anche dello spettacolo. I romani ci passano davanti senza fermarsi.

La terza è il buttadentro, la persona sulla porta che ti ferma con il menù in mano. Un locale che deve procurarsi i clienti per strada non ha clienti abituali, e i clienti abituali sono l'unica garanzia che esista. Stesso discorso per le cucine aperte senza interruzione dalle undici di mattina a mezzanotte: una cucina vera ha una pausa, perché la brigata deve riposare e preparare il servizio.

La quarta riguarda i tavoli con vista su una piazza famosa. Lì i prezzi tendono ad adattarsi al cliente, compaiono voci senza prezzo come pesce del giorno o piatto dello chef, e a volte il menù all'interno non coincide con quello esposto fuori. Chiedi sempre il prezzo prima di ordinare, e controlla il coperto e il servizio sul menù scritto. Non è sfiducia, è l'abitudine di chi vive qui.

Poi c'è la questione degli orari, che aiuta più di qualunque recensione. I romani pranzano fra l'una e le due e mezza e cenano dalle otto in poi. Una cucina che serve con lo stesso menù alle undici del mattino e alle cinque del pomeriggio lavora per un pubblico di passaggio. Chi esce dalla messa delle 12.45 capita proprio nell'ora giusta per un pranzo vero.

Il caffè al banco ha un prezzo, quello al tavolo un altro, e nelle piazze famose la differenza può essere forte. È una regola nota e legittima, basta conoscerla. Se vuoi solo un caffè veloce prima dell'apertura delle 12, bevilo in piedi come fanno gli impiegati della zona. Il tavolo all'aperto su una piazza monumentale si paga come un servizio, e ha senso solo se hai tempo per goderlo.

Nessuna di queste osservazioni è snobismo. Chi viaggia con bambini stanchi e cerca un tavolo alle quattro del pomeriggio ha buone ragioni per sedersi dove capita. Semplicemente, conviene sapere che cosa si sta comprando. Basta allontanarsi di tre o quattro strade dalle piazze principali, verso i vicoli di Ponte e Parione, per trovare cucine con orari normali, menù corti e clienti del quartiere. Per non andare a caso c'è la nostra lista dei posti dove mangiamo noi.

Che cosa abbinare in giornata

La basilica si trova in mezzo a un concentrato di chiese e musei raro anche per Roma. A pochi minuti ci sono la Basilica di Sant'Agostino, con la Madonna dei Pellegrini di Caravaggio, e la Chiesa di San Luigi dei Francesi con la Cappella Contarelli. Chi segue il pittore trova l'itinerario completo in Caravaggio a Roma.

Sul lato ovest di Navona si trovano Santa Maria della Pace e il Chiostro del Bramante, accanto a Santa Maria dell'Anima, la chiesa nazionale tedesca, che dialoga bene con la storia del Collegio Germanico. In piazza, Sant'Agnese in Agone e la Fontana dei Quattro Fiumi, per chi segue il filo di Bernini a Roma.

Per i musei, oltre a Palazzo Altemps, ci sono il Museo di Roma a Palazzo Braschi, affacciato su Navona e vicino a Pasquino, e verso il Tevere il Museo Napoleonico e il Museo Mario Praz, nello stesso palazzo. Chi ama le biblioteche storiche ha la Biblioteca Angelica, accanto a Sant'Agostino.

Verso ovest, il percorso naturale scende lungo via dei Coronari fino a San Salvatore in Lauro, poi piega verso Santa Maria in Vallicella e l'Oratorio dei Filippini. Da lì si raggiungono Campo de' Fiori e via Giulia, con un pomeriggio intero di chiese aperte più a lungo di Sant'Apollinare.

Verso est, dopo la basilica, si passa per la Basilica di Sant'Eustachio e Sant'Ivo alla Sapienza, e si arriva alla Minerva e alla Santa Maria in Campo Marzio. Chi colleziona chiese nazionali e di comunità può proseguire verso San Claudio dei Borgognoni e San Stanislao dei Polacchi, altre due storie di stranieri a Roma.

Se arrivi di sabato o di domenica

Se sei a Roma solo nel fine settimana, Sant'Apollinare la vedi da fuori. È un limite reale, e conviene accettarlo senza provare a forzarlo. La facciata, il campanile e la piazza raccontano comunque la posizione del complesso fra Navona, Palazzo Altemps e il Tevere, e con qualche minuto di lettura prima di arrivare si capisce che cosa c'è dietro quella porta chiusa.

Nel fine settimana le chiese vicine con orari più ampi diventano la scelta ovvia. Sant'Agostino e San Luigi dei Francesi, con i loro Caravaggio, seguono orari propri che vanno controllati sui canali ufficiali delle rispettive chiese prima di uscire. Per il Settecento romano, che qui si vede nella navata del Fuga, la stessa epoca si incontra in altre chiese del centro con orari festivi.

Palazzo Altemps, sulla stessa piazza, è la vera alternativa del fine settimana. Il museo conserva la collezione di sculture antiche delle famiglie romane e occupa un palazzo che chiude il racconto della piazza sul lato opposto alla basilica. Gli orari e le chiusure settimanali vanno controllati sul sito ufficiale del Museo Nazionale Romano, perché cambiano durante l'anno e nei giorni festivi.

Se invece puoi scegliere, sposta la visita a un giorno feriale e fai coincidere la tappa con l'apertura di mezzogiorno. Una sosta di mezz'ora dentro la navata, con la volta del Pozzi illuminata dal sole alto, vale più di dieci passaggi davanti alla facciata chiusa. È una delle poche chiese del centro in cui il giorno della settimana conta più dell'ora.

Domande frequenti

Quando è aperta la Basilica di Sant'Apollinare?

La basilica pubblica un'apertura dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 9 e dalle 12 alle 13.30. Sabato, domenica e festivi è chiusa. Gli orari sono quelli indicati sul sito ufficiale alla data riportata in apertura, e conviene sempre confermarli telefonando al numero 06 681641, perché il calendario segue anche le attività dell'università accanto.

Si paga l'ingresso?

No, l'ingresso è libero e non esiste biglietteria. Non ci sono visite guidate a pagamento organizzate dalla rettoria né prenotazioni da fare. Qualunque biglietto venduto come accesso alla basilica non ha rapporto con il gestore. Le visite a piedi del rione proposte da terzi possono includere una sosta davanti alla facciata, ma non sono un canale di ingresso ufficiale.

A che ora sono le messe?

Le messe si celebrano dal lunedì al venerdì alle 8 e alle 12.45. Nel fine settimana e nei festivi la basilica è chiusa e non ci sono celebrazioni pubblicate. Le confessioni sono dalle 7.30 alle 8.20 e dalle 12 alle 12.40, oppure su appuntamento, e il giovedì c'è l'adorazione eucaristica dalle 9.30 alle 11.30. La lingua delle celebrazioni non è indicata dal sito.

Chi gestisce la basilica?

La basilica è affidata dall'inizio degli anni Novanta all'Opus Dei ed è la sede della cappellania della Pontificia Università della Santa Croce, che ha sede nel palazzo di Sant'Apollinare accanto. Il sito ufficiale la presenta legata alla Prelatura dell'Opus Dei, all'università e alla Diocesi di Roma. Dal 1984 ha il rango di basilica minore.

Si può vedere la tomba di De Pedis?

No. La tomba è stata aperta il 14 maggio 2012 alla presenza degli inquirenti e la salma, secondo la stampa, è stata poi portata fuori dalla basilica. La cripta non risulta aperta al pubblico e il gestore non indica visite. La chiesa è un luogo di culto in funzione, frequentato da studenti e fedeli, e va visitata come tale.

Chi ha progettato la chiesa attuale?

La chiesa attuale è di Ferdinando Fuga, su incarico di papa Benedetto XIV. La demolizione dell'edificio medievale cominciò nell'aprile 1742, la prima pietra fu posata il 27 agosto 1742 e la consacrazione avvenne il 21 aprile 1748. La volta con la Gloria di Sant'Apollinare è di Stefano Pozzi, la pala dell'altare maggiore di Ercole Graziani.

Che cos'è la Madonna del vestibolo?

È un affresco quattrocentesco di scuola umbra con la Madonna e il Bambino in trono fra san Pietro e san Paolo. Fu dipinto nel 1494 e coperto di intonaco lo stesso anno, all'arrivo delle truppe di Carlo VIII di Francia. Riapparve il 13 febbraio 1647 dopo un terremoto e fu conservato nel vestibolo della chiesa ricostruita dal Fuga.

Ci sono resti romani visibili sotto la basilica?

Il nome ricorda le Terme Neroniane-Alessandrine e le fonti indicano che la chiesa sorge su resti di età imperiale, ma il gestore non pubblica visite agli ambienti sotterranei. Per vedere archeologia romana in zona si va ai sotterranei dello stadio di Domiziano, con ingresso da piazza di Tor Sanguigna, a pochi minuti a piedi.

La basilica è accessibile con la carrozzina?

Il gestore non pubblica informazioni sull'accessibilità dell'ingresso e degli spazi interni. Chi ha esigenze specifiche deve telefonare al numero ufficiale 06 681641 prima della visita e chiedere se l'ingresso dalla piazza presenta gradini, se esiste un accesso alternativo e in quale fascia oraria la chiesa è meno frequentata. Le informazioni vanno richieste a ogni visita, perché possono cambiare.

Chi ha scritto la pagina

La pagina esce dalla redazione di Tour Leader Pro, la struttura romana che progetta itinerari, visite ed eventi culturali fra Roma e il Lazio. Orari, messe e contatti riportati qui risultano dal sito ufficiale della basilica alla data indicata in apertura. Una cappellania universitaria cambia gli orari con il calendario accademico: ricontrolla prima di andare e segnalaci quello che trovi diverso.

Costruire una giornata nel centro storico significa incastrare chiese aperte a orari diversi, musei con turni stagionali, messe che chiudono le navate ai visitatori e zone a traffico limitato che cambiano con gli eventi, per sé o per un gruppo di quaranta persone. Chi si trova davanti a questo tipo di lavoro trova su Tour Leader Pro materiali pensati per chi accompagna e per chi organizza da solo.

Per il quadro largo, cioè treni regionali e orari stagionali, noleggi, aeroporti, spostamenti fra una provincia e l'altra e mete del Lazio fuori dal centro di Roma, dai Castelli ai laghi vulcanici del nord fino alla costa tirrenica e ai borghi dell'entroterra, una risorsa utile quando si deve montare un itinerario di più giorni è Italy Planner.