Monti Aurunci

I Monti Aurunci sono il gruppo montuoso che chiude a sud i Monti Volsci, fra la piana di Fondi e il fiume Garigliano, in provincia di Latina e di Frosinone. La vetta massima, il monte Petrella, supera i 1.530 metri e si alza a una decina di chilometri in linea d'aria dal mare. Buona parte del territorio è tutelata dal Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci, istituito con la legge regionale del 6 ottobre 1997 numero 29, esteso su 19.374 ettari e articolato su dieci comuni: Ausonia, Esperia, Pico e Pontecorvo in provincia di Frosinone, Campodimele, Fondi, Formia, Itri, Lenola e Spigno Saturnia in provincia di Latina. La sede dell'Ente Parco è a Campodimele, in viale Glorioso 10, telefono 0771 598114 e 0771 598130, posta elettronica parcomontiaurunci@regione.lazio.it. L'accesso all'area protetta è libero e gratuito: non ci sono biglietti, tornelli né orari, e le uniche chiusure riguardano singole strutture, che vanno controllate sul sito ufficiale del parco prima di partire. La rete escursionistica catalogata conta cinquantuno itinerari fra sentieri CAI, sterrate e percorsi ciclabili, dal grado T al grado EE.

Si arriva in un'ora e mezza da Roma e in poco più di un'ora da Napoli. In treno la porta d'ingresso è la stazione di Formia-Gaeta sulla direttrice Roma-Napoli, con una media di due convogli l'ora per direzione; sulla stessa linea servono anche le stazioni di Fondi-Sperlonga e di Itri. In automobile si esce dall'A1 a Cassino, Ceprano o Pontecorvo, oppure si scende dalla SS 7 Appia e dalla SS 148 Pontina in direzione Terracina, Fondi e Formia. Le linee di autobus per i paesi del parco partono da Formia, da Cassino e da Frosinone, con frequenze rade e concentrate al mattino: chi non ha l'automobile faccia i conti con gli orari prima di scendere dal treno. Il quadro completo della zona protetta, con la storia dell'ente e le strutture aperte, è nella pagina del Parco Naturale dei Monti Aurunci, mentre il tratto di costa che si distende ai loro piedi è raccontato nella pagina della Riviera di Ulisse.

Un avvertimento che vale più di ogni descrizione: sugli Aurunci l'acqua è quasi tutta sottoterra. Il calcare beve, e sui pianori sommitali non si incontrano ruscelli. Si sale con la propria scorta, due litri a testa in estate, e non si conta sulle sorgenti segnate dalle carte, che sono stagionali. Chi arriva dai Sibillini o dall'Appennino abruzzese e si aspetta fontanili ogni ora di cammino qui rimane a secco.

Dove sono i Monti Aurunci e perché non somigliano a nessun altro rilievo laziale

I Monti Aurunci confinano a ovest con i Monti Ausoni lungo una linea ideale che unisce Fondi, Lenola, Pico e Ceprano; a nord con la valle del Liri; a est con il corso del Garigliano; a sud con il Tirreno, dove le ultime propaggini del monte Lauzo scendono verso Sperlonga. È una posizione che li rende un caso unico nel Lazio: sono la sola catena della regione che si affaccia direttamente sul mare con cime oltre i 1.500 metri. Da una vetta degli Aurunci si vedono contemporaneamente le isole Ponziane, il promontorio del Circeo, la valle del Liri, i monti del Matese e, nelle giornate limpide di tramontana, il profilo dell'Appennino abruzzese. Non è un dettaglio da cartolina: è la ragione fisica per cui in poche ore di cammino si passa dal leccio e dal mirto alla faggeta, cioè da un clima mediterraneo a uno quasi montano.

La mia opinione, dopo anni di gruppi accompagnati da queste parti, è che gli Aurunci paghino la vicinanza con il mare. Chi scende a Sperlonga o a Gaeta guarda in su, vede una barriera grigia e tira dritto verso la spiaggia. Sbaglia due volte: perde il paesaggio più verticale del Lazio meridionale e perde il fresco, che ad agosto sui pianori a 1.000 metri vale dieci gradi in meno rispetto al lungomare.

I Monti Aurunci occidentali

La parte occidentale della catena comincia a est del passo di San Nicola, il valico che mette in comunicazione il territorio di Itri con quello di Campodimele. Da lì si sviluppa la gran parte del gruppo, organizzata in più catene parallele orientate lungo l'asse nord-sud. Le dorsali principali sono due. Quella orientale corre dal monte Fammera al monte Sant'Angelo. Quella più a ovest si distende dal monte Faggeto al monte Orso. Chi cammina qui si accorge subito di questa struttura a pettine: si sale una dorsale, si scende in un vallone chiuso, si risale la successiva, e il panorama cambia completamente ogni volta.

Più a ovest ancora il gruppo viene chiuso da una terza catena, compresa fra la valle di Itri e la piana di Fondi, fatta di cime più basse. Da nord a sud si incontrano il monte Le Vele, il Montefusco, sulla cui sommità è arroccato il santuario della Madonna della Civita, e il monte Grande. Oltre questa fascia centrale il territorio è punteggiato di rilievi minori e isolati, fra cui il monte Lauzo, che si eleva sopra Sperlonga e regala il colpo d'occhio più bello sul golfo.

I Monti Aurunci orientali, che qui chiamano Monti Vescini

Il settore orientale della catena porta anche il nome di Monti Vescini ed è quello prossimo al confine campano, interposto fra la valle del Rio Ausente e il Garigliano. Fra il gruppo occidentale e quello orientale si apre una valle intermedia che si allarga progressivamente verso sud, passando da due a sette chilometri di larghezza. Ai Monti Aurunci orientali sono riconducibili anche i promontori del Monte di Scauri e della marina di Minturno, che chiudono a oriente il golfo di Gaeta. È il settore meno frequentato dagli escursionisti e, per chi cerca silenzio, il migliore: si cammina interi pomeriggi senza incrociare nessuno.

I Monti Cecubi, il nome antico della fascia marittima

La porzione marittima degli Aurunci occidentali che ricade nei comuni di Sperlonga, Itri e Gaeta è conosciuta con un nome che vale la pena di conoscere: Monti Cecubi. Il richiamo è all'ager Caecubus, la piana e le pendici da cui gli antichi ricavavano il vino Cecubo, uno dei più celebrati della Roma repubblicana e imperiale. Il toponimo è sopravvissuto alla vite: oggi queste pendici sono coperte di ulivi, ma il nome continua a raccontare che cosa ci si coltivava duemila anni fa.

La geologia dei Monti Aurunci: calcare, carsismo, abissi

Centocinquanta milioni di anni di piattaforma carbonatica

I Monti Aurunci, insieme ai Monti Lepini e ai Monti Ausoni, formano la porzione sud-occidentale della piattaforma carbonatica laziale-abruzzese. La successione di rocce che si legge sui versanti si è depositata nell'arco di circa centocinquanta milioni di anni, dal Giurassico al Paleocene, in un ambiente di mare caldo e poco profondo, una piattaforma carbonatica tropicale. Detto in modo più diretto: ogni parete che si ha davanti è un fondale marino sollevato e messo in verticale.

I termini più antichi affiorano fra Gaeta e Itri e sono costituiti da rocce del Triassico e del Giurassico inferiore. Nelle propaggini nord-orientali del monte Fammera, dove si aprono alcune vie di arrampicata, affiorano calcari del Giurassico medio e superiore. Sulle scogliere di Gaeta e sugli altopiani sommitali si incontrano invece i calcari cretacei. Chi ha voglia di guardare da vicino trova nelle rocce di questi rilievi le sezioni fossili dei rudiste e delle alghe calcaree che costruivano la piattaforma: si vedono a occhio nudo, sulle superfici lucidate dall'acqua.

Doline, inghiottitoi e grotte dei Monti Aurunci

La prevalenza di rocce calcaree ha permesso lo sviluppo di un carsismo marcato su tutto il territorio, con doline anche di grandi dimensioni, cavità e grotte di rilevante valore ambientale. Il fenomeno è talmente pervasivo che modella l'intero paesaggio sommitale: i pianori non sono altro che grandi conche di dissoluzione, e le depressioni circolari che si attraversano salendo sono doline in vari stadi di evoluzione. Sulla dorsale nord-orientale del monte Petrella si aprono alcuni abissi profondi, fra cui l'Abisso Shish Mahal, che scende a 315 metri di profondità, e altre cavità ancora in corso di esplorazione speleologica.

Un consiglio serio, non retorico: le grotte degli Aurunci non sono attrezzate per il turismo e non si visitano per iniziativa personale. Un pozzo carsico si apre nel prato senza preavviso, spesso mascherato dalla vegetazione. Chi cammina fuori sentiero sui pianori, soprattutto con la nebbia, corre un rischio concreto. Le esplorazioni si fanno con i gruppi speleologici, punto.

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci

L'area protetta nasce nel 1997 e copre 19.374 ettari, una superficie che la colloca fra i parchi regionali più estesi del Lazio. Non comprende l'intero comprensorio: parecchi versanti restano fuori dal perimetro, e questo spiega perché la tutela sia a macchia di leopardo e perché in alcune valli si incontrino cave e strade forestali che dentro il parco non sarebbero ammesse. Il territorio protetto va da circa 30 metri sul livello del mare, in pianura, fino alla quota del monte Petrella: un dislivello di oltre 1.500 metri concentrato in pochi chilometri, che è poi la ragione della straordinaria varietà di ambienti.

I dieci comuni del Parco dei Monti Aurunci

Nella provincia di Frosinone il parco tocca Ausonia, Esperia, Pico e Pontecorvo. Nella provincia di Latina comprende Campodimele, Fondi, Formia, Itri, Lenola e Spigno Saturnia. Sono comuni piccoli, alcuni piccolissimi, con economie che fino a due generazioni fa vivevano di pastorizia, olivo e carbone. La differenza fra il versante marittimo e quello interno è netta anche oggi: a Fondi e a Formia domina l'agricoltura intensiva e la pesca, nell'entroterra resistono la pastorizia e la trasformazione casearia.

La sede dell'Ente Parco è a Campodimele, il che dice molto della filosofia con cui è stata costruita l'area protetta: il centro amministrativo è nel paese più piccolo e più alto del perimetro, non nella città costiera più comoda. Chi vuole informazioni di prima mano, mappe aggiornate e lo stato dei sentieri, telefoni lì prima di partire.

Le strutture e i centri visita dei Monti Aurunci

Il parco conta tredici strutture censite, distribuite fra i comuni. Ci sono un bike park, un centro di educazione ambientale e informazione, un museo del carsismo e un museo naturalistico, entrambi abbinati a funzioni di centro visita, e una bottega-laboratorio dedicata alla lavorazione del legno. Sul versante museale il territorio offre il centro studi e documentazione sulla storia e la cultura aurunca intitolato ad Angelo De Santis, il Museo archeologico di Formia, il Museo dell'arte per la pace e il Museo del brigantaggio di Itri, che è il più singolare della serie e merita una sosta a sé. Completano il quadro due percorsi didattici, quello della foresta demaniale di Sant'Arcangelo con il giardino botanico e un sentiero natura per tutti con giardino delle farfalle, oltre a rifugi e aree per la sosta. Orari e giorni di apertura cambiano di stagione in stagione: si verificano sul sito ufficiale del parco o telefonando alla sede.

Il sentiero natura per tutti è la struttura che consiglio con più convinzione a chi viaggia con persone anziane, passeggini o difficoltà motorie. È l'unico modo per portare dentro il parco chi non può affrontare i sentieri CAI, e il giardino delle farfalle regala ai bambini mezz'ora di osservazione vera, senza vetrine.

Le vette dei Monti Aurunci, una per una

Il monte Petrella, il tetto dei Monti Aurunci

Il monte Petrella è la cima più elevata del gruppo. La quota supera i 1.530 metri, e i rilievi cartografici la collocano poco al di sotto dei 1.535. Amministrativamente ricade nel comune di Spigno Saturnia, in provincia di Latina. Dalla vetta il panorama copre tutto il Lazio meridionale e arriva al Vesuvio e al monte Faito lungo il confine campano, alla valle dell'Ausente e alla piana di Pontecorvo.

Ci si sale da due lati. Da est si parte da Spigno Saturnia; da ovest da Maranola, frazione alta di Formia, con diverse varianti: la più comoda segue una sterrata fino alla fontana di Canale, la più completa parte dal rifugio del Redentore e percorre tutta la dorsale sommitale. Il sentiero CAI 968, che sale dal Biviano al Petrella, è classificato EE, per escursionisti esperti, e richiede circa quattro ore. In cima si trovano una piccola stazione radio con pannelli fotovoltaici e una minuscola piazzola per l'elicottero destinata alla manutenzione: non è una vetta vergine, e chi cerca la fotografia immacolata farà bene a saperlo prima.

Il mio consiglio sul Petrella è di scegliere la salita da Maranola e non quella da Spigno. Il dislivello è simile, ma il percorso occidentale attraversa i pianori e la faggeta, mentre quello orientale è più monotono. E si parte presto: sulla dorsale sommitale non c'è un albero, e da giugno a settembre dalle undici in poi il sole picchia senza tregua.

Il monte Altino e la cima del Redentore

Il monte Altino, nel comune di Formia, raggiunge i 1.365,7 metri e domina il borgo di Maranola. Dalla sua sommità lo sguardo spazia dalle isole Pontine e da quelle partenopee a sud fino al versante frusinate a nord. Il fianco meridionale precipita nella Roccia Lolatra, una parete di trecento metri dove nidifica il falco pellegrino e dove in primavera fioriscono le orchidee.

La cosa che rende celebre questa montagna è la statua del Redentore, collocata a 1.252 metri di quota. Fu voluta da papa Leone XIII in occasione del Giubileo del 1900 ed eretta nel 1901, nell'ambito di un programma che portò monumenti al Cristo Redentore sulle vette di tutte le regioni italiane. Da quel monumento la sommità ha preso il nome alternativo di Cima del Redentore, che oggi è il modo con cui la chiamano quasi tutti in zona, escursionisti compresi. Il rifugio del Redentore, poco sotto, è il punto di partenza classico per la traversata verso il Petrella.

Il monte Sant'Angelo e il monte Ruazzo

Il monte Sant'Angelo raggiunge i 1.404 metri ed è la seconda cima degli Aurunci per altezza. I suoi versanti scoscesi, insieme a quelli del monte Fammera, sono i luoghi preferiti dal falco pellegrino e dalla poiana per nidificare, e sui suoi prati sassosi crescono violette e orchidee. Il monte Ruazzo, 1.314 metri, chiude il terzetto delle cime maggiori: i suoi boschi ospitano piccoli roditori come il moscardino e il ghiro, e i suoi prati sono un altro dei luoghi buoni per le orchidee.

Il toponimo Sant'Angelo non è casuale. In tutto l'Appennino centro-meridionale le cime dedicate all'Arcangelo Michele segnano antichi luoghi di culto d'altura, spesso legati a una grotta, eredità della devozione longobarda diffusa dal santuario garganico. Sugli Aurunci la stessa devozione ha lasciato l'eremo rupestre di San Michele Arcangelo sopra Maranola, ricavato in una cavità della roccia.

Il monte Fammera, il monte Faggeto, il monte Orso

Il monte Fammera è la palestra di roccia degli Aurunci: sulle sue propaggini nord-orientali si aprono alcune vie di arrampicata su calcari del Giurassico medio e superiore. In primavera le sue pareti grigie si tingono di rosa per la fioritura della valeriana, uno degli spettacoli botanici che gli abitanti della zona danno per scontato e che i visitatori non si aspettano. Il monte Faggeto porta scritto nel nome quello che ci si trova: la faggeta sommitale, uno degli ambienti più freschi del parco. Il monte Orso chiude a sud la dorsale occidentale.

Il monte Lauzo, il monte Grande, il monte Le Vele

Il monte Lauzo si eleva sopra Sperlonga ed è la cima che chi arriva dalla costa vede per prima. Il monte Grande e il monte Le Vele appartengono alla catena più occidentale, quella compresa fra la valle di Itri e la piana di Fondi. Fra loro, il Montefusco porta sulla sommità il santuario della Madonna della Civita. Sono quote modeste rispetto al Petrella, ma il rapporto fra altezza e panorama è imbattibile: da 700 metri si vede il mare a picco.

I pianori carsici dei Monti Aurunci

Chi sale sugli Aurunci per la prima volta si aspetta creste e trova pianure sospese. I grandi pianori carsici di Campello, Polleca e La Valle sono coperti da distese di prati e costituiscono l'ambiente più caratteristico della catena: conche chiuse, senza deflusso superficiale, dove l'acqua piovana scompare in profondità e dove l'erba resta verde fino a inizio estate. Qui crescono piante particolari come il giunco e la rara peonia maschio, e qui pascolano ancora le greggi che d'inverno scendono verso la costa.

Il pianoro di valle Gaetana è caratterizzato da alberi di cerro dal portamento colonnare e da piante di melo e pero di dimensioni considerevoli, residui di antiche coltivazioni d'altura. I castagni accolgono il visitatore all'inizio di Campo di Venza. I boschi di roverella, con il sottobosco arricchito dall'endemica olivella, fanno da cornice al pianoro di Sant'Onofrio e a quello di valle Vona. Fossa del Lago custodisce uno degli esemplari di faggio più maestosi del parco.

Se dovessi indicare un solo obiettivo a chi ha una giornata sola, direi i pianori. Non le vette. Le cime degli Aurunci sono belle ma somigliano a molte altre cime appenniniche; i pianori carsici, con le doline, i muretti a secco e gli alberi da frutto inselvatichiti a mille metri, non somigliano a niente altro nel Lazio.

La flora dei Monti Aurunci

Il territorio del parco racchiude una varietà di ambienti che pochi rilievi laziali possono vantare, e le indagini botaniche hanno censito oltre 1.900 specie vegetali. La ragione è quel dislivello di 1.500 metri concentrato in pochi chilometri dal mare: si passa dalla macchia mediterranea alla faggeta senza soluzione di continuità, e ogni fascia altimetrica porta il suo corredo di specie.

Le faggete dei Monti Aurunci

Le faggete occupano le vette e i versanti settentrionali. Si trovano sulla cima del monte Faggeto e sui fianchi a nord del monte Petrella, oltre che a Fossa del Lago, dove cresce uno degli esemplari di faggio più imponenti dell'area protetta. Nel sottobosco compaiono l'agrifoglio e la dafne, la seconda con la sua fioritura precoce e il profumo intenso che si sente prima di vedere la pianta. Sono faggete di bassa quota rispetto agli standard appenninici, favorite dall'umidità che sale dal Tirreno: un'anomalia climatica che i botanici studiano da decenni e che il camminatore percepisce come una corrente d'aria fredda improvvisa quando entra nel bosco.

I boschi misti, il primato di biodiversità

Il primato di biodiversità vegetale spetta ai boschi misti di querce e aceri che rivestono i versanti del monte Le Pezze e del monte Trina. Qui il calendario delle fioriture si legge come un orologio: dai primi di marzo si susseguono l'elleboro puzzolente e il bucaneve, poi l'anemone e lo zafferano maggiore, quindi il ciclamino primaverile e la violetta. Le forti radici del carpino nero stabilizzano i versanti a forte pendenza come quello del monte Appiolo, mentre il leccio affonda le sue nel suolo sassoso del monte Tuonaco. Leccete e ostrieti hanno ormai la fisionomia di una boscaglia, perché da secoli sono sottoposti alla pratica della ceduazione: è una foresta lavorata, non una foresta vergine, e va guardata sapendolo.

La macchia mediterranea e le garighe

Lungo il tracciato dell'Appia antica e nella zona della foresta demaniale di Sant'Arcangelo si attraversano i cespugli della macchia mediterranea, dove spiccano le ginestre, l'albero di Giuda e i fiori di mirto. Sui versanti pietrosi del monte Forte e del monte Strampaduro si sviluppano garighe a salvia ed elicriso: in giugno, a metà mattina, il profumo che sale dal terreno caldo è la cosa che i miei gruppi ricordano più a lungo di tutta l'escursione. Di grande effetto sono anche le fioriture primaverili della valeriana, che tingono di rosa le pareti grigie del monte Fammera e la valle del Rio Polleca.

Le orchidee spontanee dei Monti Aurunci

Il patrimonio floristico del parco comprende oltre cinquanta specie di orchidee spontanee e una ventina di ibridi naturali: è uno dei numeri più alti dell'Italia centrale e la ragione principale per cui i botanici salgono quassù. Fra le più appariscenti ci sono la serapide cuoriforme e l'orchidea maggiore, mentre l'uomo nudo e la ballerina devono il nome alle forme bizzarre del labello. Il caso più affascinante è l'Ophrys bombyliflora, che imita nei colori e nella peluria il corpo di un insetto per attirare i maschi della specie impollinatrice.

Violette e orchidee crescono sui prati sassosi del monte Sant'Angelo, del monte Ruazzo e del monte Altino: sono i tre indirizzi giusti per chi viene apposta. La finestra buona va da metà aprile a fine maggio, con differenze di due settimane fra versante marittimo e versante interno. Una raccomandazione che non è formale: le orchidee spontanee sono protette, non si raccolgono e non si spostano per la fotografia. Ne ho viste sparire stazioni intere per colpa di chi voleva lo sfondo pulito.

La fauna dei Monti Aurunci

Il paesaggio eterogeneo del parco costituisce l'ambiente ideale per un numero di specie animali sproporzionato rispetto alla superficie. Le ricerche condotte nell'area protetta hanno censito 121 specie di uccelli, di cui 80 nidificanti, 21 specie di chirotteri, nove di anfibi e dodici di rapaci fra diurni e notturni.

Gli insetti dei Monti Aurunci

In primavera i prati, i boschi e le aree coltivate si animano di una moltitudine di insetti. Fra i lepidotteri spiccano due specie, la bianconera italiana e la mnemosine, farfalle comuni sui versanti del monte Altino e del monte Revole. Fra i coleotteri il parco ospita la rosalia alpina, il grande cerambice azzurro con le antenne nere che vive nei boschi maturi di faggio: la sua presenza è un indicatore di legno morto in piedi, cioè di un bosco lasciato invecchiare. Nel giardino delle farfalle allestito lungo il sentiero natura si osservano da vicino le specie più comuni, e per i bambini è la porta d'ingresso migliore all'entomologia.

Gli uccelli e i rapaci dei Monti Aurunci

Il settore meridionale del parco è un crocevia delle rotte migratorie primaverili e funziona da punto di sosta per molti migratori, fra cui il rigogolo, il cuculo e le rondini. Fra i notturni si ascoltano l'usignolo e il succiacapre, e poi i rapaci notturni veri e propri: la civetta, il gufo, il barbagianni, l'assiolo e l'allocco. Fra i rapaci diurni il falco pellegrino e la poiana nidificano di preferenza sui versanti scoscesi del monte Sant'Angelo e del monte Fammera. Le ricerche più recenti hanno accertato come nidificanti sette specie di rapaci diurni e cinque di rapaci notturni.

Per l'osservazione l'orario conta più del binocolo. Il pellegrino caccia nelle prime ore del mattino e nel tardo pomeriggio, quando le termiche si smontano; a mezzogiorno, con l'aria che sale dalle pareti, si vedono soltanto poiane in circolo, che i principianti scambiano regolarmente per aquile.

I mammiferi e il ritorno del lupo sui Monti Aurunci

L'incontro con i mammiferi è frequente soprattutto di notte, quando la faina, la volpe e il gatto selvatico osano avvicinarsi ai centri abitati per poi rientrare all'alba nel folto dei boschi, come quello della foresta demaniale di Sant'Arcangelo. Nei boschi del monte Ruazzo e del monte Faggeto si annidano piccoli roditori come il moscardino e il ghiro. Non sono rari i tassi, i cinghiali, le lepri e gli istrici.

Negli ultimi anni è stato accertato il ritorno di alcuni esemplari di lupo, animale che dagli Aurunci mancava da moltissimo tempo. È la notizia naturalistica più importante di questa catena e va raccontata per quello che è: il lupo non è tornato perché qualcuno lo ha reintrodotto, ma perché il bosco si è richiuso sui coltivi abbandonati e gli ungulati selvatici sono aumentati. Chi cammina non lo vedrà quasi mai. Può però trovarne le impronte sui pianori dopo la pioggia, in fila, una davanti all'altra, molto diverse dal passo disordinato di un cane.

I chirotteri e gli anfibi

Le notti sugli Aurunci sono ottime per avvistare le ventuno specie di chirotteri censite, alcune delle quali molto rare: la ricchezza di grotte e cavità carsiche offre ai pipistrelli rifugi di svernamento e colonie riproduttive che altrove scarseggiano. Per gli anfibi bisogna invece avvicinarsi all'acqua, che qui è merce rara: le sorgenti di Acquaviva e Fontana di Canale, i pozzi di Sant'Onofrio e di Vallevona, dove sono stati ricreati gli habitat adatti alla riproduzione di tritoni, salamandrine dagli occhiali e rospi. Le specie di anfibi accertate sono nove. Fra i rettili si incontrano la lucertola comune, il ramarro e serpenti innocui e utilissimi nel controllo dei roditori, come il biacco e il cervone. La vipera è presente ma difficile da vedere e usa il veleno per cacciare o difendersi: si cammina con scarponi alti e si guarda dove si mettono le mani sulle rocce calde, e il problema non si pone.

I sentieri dei Monti Aurunci: cinquantuno itinerari catalogati

La rete escursionistica del parco conta cinquantuno percorsi censiti, fra sentieri CAI, tracciati per la bicicletta e itinerari a cavallo, con difficoltà che vanno dal grado T, turistico, al grado EE per escursionisti esperti. Sono numerati secondo la classificazione del Club Alpino Italiano e in gran parte segnati con la bandierina bianca e rossa.

I sentieri facili dei Monti Aurunci

Il percorso più semplice del parco è il tratto di Via Appia Antica, sentiero CAI 925, classificato T e percorribile in circa un'ora: è pianeggiante e adatto a chiunque. Il Sentiero Campello Vecchio, siglato LH16, è anch'esso di grado T ma richiede circa quattro ore, perché la lunghezza non coincide con la difficoltà. Il sentiero Le Crocette-Monte Appiolo, CAI 918, è classificato E, escursionistico, e si copre in due ore e venti minuti.

I sentieri impegnativi dei Monti Aurunci

Il sentiero CAI 968 dal Biviano al monte Petrella è classificato EE e richiede circa quattro ore; il CAI 951 dalla Valle di Itri al monte Revole, anch'esso EE, ne chiede tre e mezza. La sigla EE non è un vezzo: significa tracce a tratti esposte, passaggi su roccia e assenza di punti d'acqua. Chi non ha esperienza di montagna si affidi a una guida ambientale escursionistica, che qui è una professione regolamentata e non un dettaglio burocratico. L'Ente Parco organizza escursioni guidate con cadenza mensile su cime come il monte Revole e il monte Tuonaco e su siti storici come la strada Cavendish, aperta durante la seconda guerra mondiale. Il calendario aggiornato e le modalità di adesione sono pubblicati sul sito ufficiale del parco.

I Monti Aurunci in bicicletta

Fra le strutture del parco figura un bike park, e diversi itinerari sono percorribili su due ruote. Le sterrate di servizio che raggiungono i pianori si prestano al cicloescursionismo, con salite lunghe e pendenze severe: chi sale da Maranola verso il Redentore affronta oltre mille metri di dislivello in poco più di dieci chilometri. Non è un percorso per chi ha appena comprato la bicicletta.

L'Appia antica dentro i Monti Aurunci

Fra Fondi e Formia il parco conserva un tratto di circa tre chilometri dell'antica via Appia, con il basolato largo quattro metri e venti centimetri e i camminamenti laterali per i pedoni. È una delle cose più forti che si vedano da queste parti e la meno pubblicizzata: si cammina sulle stesse pietre su cui passavano i corrieri diretti a Brindisi, in mezzo alla macchia mediterranea, senza recinzioni e senza biglietteria. Il valico di Itri era il punto delicato di tutto il percorso, stretto fra i monti, e lo è rimasto per venti secoli: prima per le legioni, poi per i pellegrini, poi per i briganti che vi tendevano gli agguati, infine per gli eserciti del 1944.

Il tratto è segnato come sentiero CAI 925 ed è classificato turistico. Un'ora di cammino, dislivello quasi nullo. Se avete i bambini o i nonni, è qui che li portate.

I borghi dei Monti Aurunci

La catena non si visita soltanto camminando. I paesi appesi ai suoi versanti sono la parte umana del paesaggio e in molti casi valgono il viaggio da soli.

Campodimele, il paese della longevità

Campodimele occupa la sommità di un colle carsico ripidissimo e conserva un impianto circolare compatto, stretto attorno al campanile della chiesa parrocchiale, con un centro storico interamente pedonale fatto di vicoli e scalinate. La cinta muraria, scandita da dodici torri, risale all'undicesimo secolo. Il nome compare per la prima volta nel 1072, quando i conti di Fondi donarono Campo de Melle e un convento all'abbazia di Montecassino; nel 1087 papa Vittore III fece incidere sul portale della basilica cassinese la dicitura S. Onophrius de Campo de Melle. Il feudo passò poi ai Caetani, ai Carafa e ai Mansfeld, fino all'abolizione della feudalità nel 1806.

La fama internazionale del paese arriva però dalla medicina. Dal 1985 ricerche promosse in ambito sanitario hanno documentato una longevità eccezionale fra i residenti, associata a valori di colesterolo inferiori di circa la metà rispetto alla media nazionale e a una pressione arteriosa bassa. Da allora Campodimele viene chiamato il paese della longevità e la dieta locale, povera di carne e ricca di legumi, verdure e olio d'oliva, è finita nei manuali. Il paese fu gravemente danneggiato durante la seconda guerra mondiale, quando la Linea Gustav attraversò il suo territorio. La pagina dedicata a Campodimele racconta il borgo per esteso.

Maranola e l'eremo di San Michele Arcangelo

Maranola, frazione alta di Formia, sorge su una roccia ai piedi del monte Altino e guarda il golfo di Gaeta. Compare nei documenti nel 1029 e nel 1045 risulta già costituita come castrum, con mura e torri erette per difendersi dalle incursioni saracene; i Caetani vi aggiunsero altre fortificazioni, fra cui il castello Onorato. La chiesa di Santa Maria dei Martiri conserva decorazioni barocche, affreschi e un presepe del sedicesimo secolo, mentre la chiesa di San Luca Evangelista custodisce una cripta con Madonne dipinte. Dal 1974 il borgo allestisce un presepe vivente con circa quattrocento figuranti che rappresentano un centinaio di mestieri tradizionali. Sopra il paese, ricavato in un anfratto della roccia del monte Altino, si trova l'eremo di San Michele Arcangelo, e più in alto il monumento al Redentore eretto nel 1901. Maranola è inserita fra i borghi più belli d'Italia.

Itri, il valico e il brigantaggio

Itri controlla il valico dell'Appia fra la piana di Fondi e il golfo di Gaeta ed è il comune che dà il nome alla cultivar di olivo più importante del Lazio meridionale. Il Museo del brigantaggio racconta senza sconti il fenomeno che ha segnato queste montagne fra Settecento e Ottocento: qui il brigante non è una figura folcloristica, ma il prodotto sociale di un confine, di un latifondo e di una miseria. Sopra il paese, sul Montefusco, si erge il santuario della Madonna della Civita. La pagina su Itri approfondisce il centro storico e il castello.

Esperia e il versante frusinate

Esperia è il secondo comune della provincia di Frosinone per estensione, in gran parte montuoso e boscoso, e scende fino a poche decine di metri sul livello del mare. Il nome risale al 1867, quando le frazioni furono unificate amministrativamente, e richiama l'antico nome greco della penisola italiana. L'insediamento medievale nacque per iniziativa di Montecassino nel decimo secolo; il normanno Guglielmo di Blosseville vi edificò il castello di Roccaguglielma per controllare i valichi. Il territorio passò poi agli Spinelli, ai della Rovere e ai Farnese. Nel 1943 e 1944 Esperia si trovò lungo la Linea Gustav e subì bombardamenti ripetuti; alla liberazione seguirono le violenze documentate contro la popolazione civile, per le quali il comune è stato insignito della medaglia d'oro al merito civile. Due curiosità completano il quadro: il pony di Esperia, unica razza di pony italiana riconosciuta, e il ritrovamento nel 2006 di orme fossili di dinosauro nel territorio comunale.

Lenola, Pico, Pontecorvo, Ausonia, Spigno Saturnia

Gli altri comuni del parco raccontano la faccia interna degli Aurunci. Lenola presidia il confine occidentale verso i Monti Ausoni. Pico guarda la valle del Liri. Pontecorvo, sul Liri, è legata alla coltivazione del tabacco, documentata in un museo dedicato. Ausonia conserva nel nome la memoria del popolo degli Ausoni. Spigno Saturnia custodisce la vetta del monte Petrella e il versante orientale della catena. A Coreno Ausonio, appena fuori dal perimetro, la cava di marmo perlato è l'attività che ha dato lavoro a intere generazioni e che ha lasciato sul paesaggio i segni più vistosi.

Fondi e Formia, le porte del parco

Fondi apre la piana omonima ed è il mercato ortofrutticolo di riferimento del Lazio meridionale. Formia è la porta ferroviaria degli Aurunci e una città romana di primo piano: divenne civitas sine suffragio nel 338 avanti Cristo e ottenne la cittadinanza piena nel 188 avanti Cristo. Qui Marco Tullio Cicerone possedeva una villa e qui fu ucciso nel dicembre del 43 avanti Cristo, mentre fuggiva dalle proscrizioni. Il litorale ospitava le ville di Mamurra e di Mecenate, e il clima mite della costa era già proverbiale nell'antichità. Dopo la caduta di Roma gli abitanti si spostarono verso l'interno e verso l'alto, dando origine a due centri distinti, Mola di Gaeta sul mare e Castellone sul colle, riuniti nel 1820 e ribattezzati Formia nel 1862.

La costa: Gaeta, Sperlonga, Minturno, Terracina

Sotto gli Aurunci corre uno dei tratti di costa più belli del Tirreno. Gaeta con il suo promontorio e la Montagna Spaccata, Sperlonga con il borgo bianco e la villa di Tiberio, Minturno con l'area archeologica di Minturnae, Terracina con il tempio di Giove Anxur. Meritano una deviazione anche il parco di Gianola e Monte di Scauri, l'oasi blu di Gianola, il monumento naturale Mola della Corte, Settecannelle e Capodacqua e la spiaggia di Sant'Agostino. Verso nord il Parco Nazionale del Circeo chiude il quadro delle aree protette pontine; verso l'interno, l'abbazia di Montecassino e la città di Cassino raccontano il capitolo bellico.

L'ulivo itrana e l'oliva di Gaeta

Se gli Aurunci hanno un prodotto che li identifica, è l'oliva. La cultivar si chiama itrana e prende il nome da Itri; è diffusa in tutto il Lazio meridionale e in particolare sugli Aurunci e sui Lepini. Dallo stesso frutto si ricavano due prodotti diversi a seconda del momento della raccolta: raccogliendo ai primi di novembre si ottiene l'oliva bianca itrana, verde chiaro; lasciandola sulla pianta fino alla primavera, con raccolta a partire dal 19 marzo, si ottiene l'oliva di Gaeta, che assume in salamoia il caratteristico colore violaceo. L'olio extravergine prodotto in provincia di Latina ha ottenuto nel 2010 il riconoscimento europeo di denominazione di origine protetta come olio extravergine di oliva Colline Pontine: fruttato intenso, note di pomodoro verde ed erba, acidità contenuta e alto contenuto di polifenoli.

Il paesaggio agrario degli Aurunci è fatto di terrazzamenti sostenuti da muri a secco che qui si chiamano macere. Sono opere di ingegneria contadina che hanno reso coltivabili versanti a quarantacinque gradi e che oggi, dove nessuno le ripara più, franano. Guardarle è il modo migliore per capire quanto lavoro sia costato ogni singolo albero. Il consiglio pratico: comprate l'olio in frantoio, fra novembre e dicembre, e chiedete di assaggiarlo a crudo prima di pagare. Un extravergine di itrana appena franto pizzica in gola. Se non pizzica, non è quello che credete.

I santuari dei Monti Aurunci

La Madonna della Civita, sopra Itri

Il santuario della Madonna della Civita occupa la sommità del Montefusco, detto anche monte Civita, nel territorio di Itri e nell'arcidiocesi di Gaeta. Secondo la tradizione le origini risalgono all'ottavo secolo, quando monaci bizantini in fuga dall'iconoclastia portarono con sé un'icona lignea; il racconto vuole che l'immagine, approdata sulla costa, fosse ritrovata da un pastore sordomuto su un leccio e che l'uomo riacquistasse la parola. La ricostruzione storica più attendibile parla di monaci orientali che portarono l'icona a Gaeta affidandola ai benedettini del monastero di San Giovanni in Figline. Le prime attestazioni documentarie del santuario risalgono al 1147. Nel 1491 il vescovo Francesco Patrizi consacrò una chiesa più grande; nel 1527 alla Madonna fu attribuita la liberazione dalla peste degli abitanti dei paesi circostanti; la prima incoronazione avvenne nel 1777. Papa Pio IX vi salì nel 1849, durante il suo esilio a Gaeta, e Giovanni Paolo II vi si recò in pellegrinaggio nel 1989. L'icona, di fattura bizantina, reca sigle che la tradizione collega all'attribuzione a san Luca, ha subito diversi restauri e fu messa in salvo durante la seconda guerra mondiale grazie al rettore del santuario. Il flusso annuale sfiora il mezzo milione di pellegrini, e circa un decimo arriva a piedi dai paesi vicini.

L'eremo di San Michele Arcangelo e le grotte dell'Angelo

Sopra Maranola, in una cavità della roccia del monte Altino, si apre l'eremo di San Michele Arcangelo. È il tipo di luogo che sugli Appennini si ripete con una costanza impressionante: una grotta, una sorgente, una dedicazione all'Arcangelo. Il culto micaelico si diffuse in Italia meridionale in età longobarda a partire dal santuario del Gargano, e ogni comunità d'altura volle la sua grotta dell'Angelo. Sugli Aurunci la dedicazione ha lasciato traccia anche nel toponimo del monte Sant'Angelo, la seconda vetta della catena, e nella chiesa di San Michele Arcangelo a Campodimele, che conserva opere di Tommaso Malvito e di Gabriele da Feltre. Gli orari di apertura degli eremi dipendono dalle parrocchie e dai volontari: si verificano localmente prima di salire.

Il Redentore, il Giubileo del 1900 e le processioni

Il monumento al Redentore sul monte Altino appartiene alla grande operazione devozionale voluta da Leone XIII per il Giubileo del 1900, che portò statue del Cristo Redentore sulle cime di tutte le regioni italiane; quella aurunca fu eretta nel 1901 a quota 1.252 metri. Le processioni restano un elemento vivo della vita di questi paesi: a Maranola, in giugno e in settembre, la statua del santo viene portata in spalla fino all'eremo di montagna, e chi capita quel giorno sui sentieri assiste a una scena che non ha niente di turistico. Fra i santuari mariani della zona va ricordata anche la Madonna del Piano, meta di pellegrinaggio consolidata.

La storia dei Monti Aurunci: un confine lungo tre secoli

Per capire questi paesi bisogna tenere a mente una cosa: per tutto il Settecento gli Aurunci furono terra di confine fra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio. Un confine vero, con dogane, contrabbando e giurisdizioni diverse a mezz'ora di mulattiera l'una dall'altra. Quella posizione ha plasmato l'identità e l'economia locale, sempre caratterizzata da una capacità di sussistenza legata al latifondo e ai contratti di mezzadria. Il brigantaggio, di cui il museo di Itri conserva la memoria, è figlio diretto di questa geografia: chi era ricercato di qua passava di là, e la montagna offriva il nascondiglio.

Il paesaggio porta ancora i segni di quell'economia. I terrazzamenti e le macere, i muri a secco costruiti per sostenere olivi e viti, coprono versanti interi. I mestieri tradizionali comprendevano fabbri, calzolai, merlettaie e gli strammari, artigiani che lavoravano la fibra di una pianta locale intrecciandola in corde, stuoie e sporte. A Pontecorvo il tabacco, a Coreno il marmo: due monocolture che hanno retto l'economia del Novecento e che hanno lasciato musei e cave. Nelle feste si suonano ancora la zampogna e la fisarmonica, e i dialetti cambiano di valle in valle in modo che a un orecchio esterno pare incomprensibile.

Il 1944, la Linea Gustav e le montagne come fronte

L'episodio storico che ha segnato più profondamente gli Aurunci è la seconda guerra mondiale. La Linea Gustav, lo sbarramento difensivo tedesco che attraversava la penisola dal Tirreno all'Adriatico, passava proprio di qui, appoggiandosi ai versanti della catena. Campodimele fu gravemente danneggiata. Esperia subì bombardamenti ripetuti fra il 1943 e il 1944 e, dopo il passaggio del fronte, le violenze contro i civili commesse dalle truppe coloniali francesi, riconosciute con la medaglia d'oro al merito civile. Alberto Moravia, sfollato in queste montagne, ne trasse la materia del romanzo La ciociara. La strada Cavendish, aperta dagli alleati durante le operazioni, è oggi uno degli itinerari storici proposti dal parco.

Un'osservazione da guida: nei paesi degli Aurunci il 1944 non è storia lontana, è memoria di famiglia. Se ne parla ancora, con nomi e cognomi. Chi visita questi borghi faccia domande, ma le faccia con rispetto.

Come arrivare ai Monti Aurunci

In automobile

Da Roma si prende la SS 148 Pontina oppure la SS 7 Appia in direzione Terracina, Fondi e Formia. Da Napoli si segue la SS 7 quater Domiziana verso Mondragone e poi la SS 7 Appia in direzione Formia. Dall'autostrada A1 si esce a Cassino, a Ceprano o a Pontecorvo, a seconda del versante che interessa. Le strade che salgono ai pianori sono strette, tortuose e prive di protezioni: si guida piano, si accosta negli slarghi e d'inverno si controllano le condizioni prima di partire, perché sopra i mille metri la neve cade e nessuno la toglie in fretta.

In treno

La stazione di riferimento è Formia-Gaeta, sulla linea Roma-Napoli, raggiungibile da entrambe le città in poco più di un'ora, con una media di due treni l'ora per direzione. Da Formia partono gli autobus per i comuni del parco. Sulla stessa linea sono utili anche le stazioni di Fondi-Sperlonga e di Itri. Per chi arriva da Roma senza automobile, il treno fino a Formia più l'autobus per Maranola è la combinazione più efficiente, ma va programmata sugli orari del pomeriggio per il ritorno.

In autobus

I collegamenti con i comuni del parco sono attivi a partire da Formia, da Cassino e da Frosinone. Le corse sono pensate per i pendolari e per gli studenti, quindi si concentrano al mattino presto e nel primo pomeriggio: chi programma un'escursione lunga rischia di restare a piedi al ritorno. Gli orari si controllano sui siti delle aziende di trasporto pubblico del Lazio prima della partenza.

Quando andare sui Monti Aurunci

La primavera è la stagione migliore, senza discussione. Fra metà aprile e fine maggio fioriscono le orchidee, la valeriana tinge di rosa le pareti del Fammera, i prati dei pianori sono verdi e le temperature permettono salite lunghe. Giugno porta i profumi delle garighe a salvia ed elicriso. Luglio e agosto sono duri sulle creste esposte, ma i pianori e le faggete a mille metri restano vivibili, e la differenza termica con la costa è di dieci gradi buoni: chi passa le vacanze a Gaeta o a Sperlonga ha qui la sua via di fuga per le ore centrali. L'autunno regala i colori delle faggete e i castagni di Campo di Venza. L'inverno è per escursionisti attrezzati: la neve sopra i mille metri c'è, i sentieri EE diventano seri e le giornate sono corte.

Il momento che eviterei è il fine settimana di ferragosto sui punti panoramici raggiungibili in automobile: si trova il parcheggio pieno e la fila per la fotografia. Basta spostarsi al mercoledì per avere la montagna vuota.

I Monti Aurunci con i bambini

Con i bambini funzionano tre cose. Il sentiero natura per tutti con il giardino delle farfalle, che è pensato esattamente per questo e non richiede allenamento. Il tratto di Appia antica, un'ora in piano su un basolato romano vero, che ai ragazzini fa più impressione di qualsiasi museo. E il percorso didattico della foresta demaniale di Sant'Arcangelo con il giardino botanico, dove si impara a riconoscere gli alberi. I musei del parco, quello del carsismo e quello naturalistico, reggono bene la mezz'ora di attenzione di un bambino di otto anni. Il museo del brigantaggio di Itri, invece, funziona benissimo con i preadolescenti.

Da evitare con i bambini piccoli: i pianori con la nebbia, per il rischio delle cavità carsiche, e qualsiasi sentiero classificato EE. Non è pignoleria: su questi versanti il terreno cede e le tracce si perdono.

Accessibilità, costi e organizzazione della visita ai Monti Aurunci

L'ingresso al parco è libero e gratuito. Non esistono biglietti per accedere ai sentieri, ai pianori o alle vette. Le spese riguardano semmai i musei del parco, le visite guidate e l'eventuale noleggio di attrezzatura, con tariffe che vanno verificate presso le singole strutture. Sul fronte dell'accessibilità, il sentiero natura per tutti è la sola infrastruttura pensata per l'utenza con difficoltà motorie; il resto della rete escursionistica è su terreno naturale, con fondo sconnesso e pendenze forti. I borghi storici, Campodimele e Maranola in testa, sono completamente pedonali e fatti di scalinate: bellissimi da percorrere, impraticabili in sedia a rotelle.

Per organizzare una giornata sensata: due ore di sentiero al mattino, pranzo in uno dei paesi del parco, pomeriggio in un borgo o al santuario della Civita. Chi ha due giorni dedichi il primo al versante marittimo, con Maranola, il Redentore e i pianori, e il secondo al versante interno, con Campodimele, Esperia e la valle dell'Ausente. Chi organizza gruppi o esperienze private trova accompagnatori abilitati attraverso il servizio di accompagnamento turistico di TourLeaderPro, che lavora su tutta l'area romana e laziale. Per i viaggiatori di lingua inglese la panoramica regionale è nella guida sul Lazio di ItalyPlanner.

Una curiosità su Monti Aurunci

La curiosità più bella di questa catena non riguarda una vetta ma un nome che quasi nessuno usa più: Monti Cecubi. È il nome con cui si indicava, e in parte si indica ancora, la porzione marittima degli Aurunci occidentali che ricade nei comuni di Sperlonga, Itri e Gaeta. Deriva dall'ager Caecubus, la terra che produceva il vino Cecubo, uno dei rossi più costosi e più citati della Roma antica, sistematicamente nominato insieme al Falerno quando si voleva dire lusso a tavola. Di quelle vigne oggi non resta quasi nulla: le pendici sono coperte di olivi itrana e di macchia mediterranea, e il vino Cecubo sopravvive in produzioni di nicchia. Ma il nome è rimasto attaccato alla montagna.

Il dettaglio che rende la faccenda ancora più interessante è geologico. Il Cecubo cresceva bene proprio perché quel versante è calcareo, drenante e riscaldato dal riverbero del mare: le stesse condizioni che oggi permettono all'olivo di produrre un extravergine ad alta concentrazione di polifenoli. Cambia la pianta, resta il terreno. Chi cammina sui Monti Cecubi con questa informazione in testa guarda i muretti a secco in modo diverso: molti di quei terrazzamenti sono nati per la vite e sono stati riconvertiti all'olivo nei secoli, e la loro forma lo racconta ancora, con gradoni più stretti di quanto servirebbe a un uliveto. È una stratigrafia agraria leggibile a occhio nudo, gratuita, che nessun pannello illustrativo segnala.

Una cosa che non ti dice nessuno su Monti Aurunci

Che sui Monti Aurunci non si trova acqua. Sembra un'informazione secondaria e invece è la più importante di tutte, perché cambia il modo in cui si organizza una giornata di cammino. La catena è interamente calcarea: la pioggia che cade sui pianori non scorre in superficie, si infila nelle fratture e scende in profondità, alimentando le sorgenti che riemergono a fondovalle e sulla costa. Sui percorsi sommitali, quindi, non ci sono ruscelli, non ci sono torrenti, e le poche sorgenti segnate sulle carte, Acquaviva e Fontana di Canale in testa, hanno portata stagionale e in estate possono essere asciutte.

La conseguenza pratica è che ci si porta l'acqua da casa, due litri a testa nella stagione calda, e non si conta su rifornimenti intermedi. Chi arriva dall'Appennino abruzzese o dai Sibillini, abituato a fontanili ogni ora di cammino, commette regolarmente questo errore. Ne ho visti parecchi tornare indietro a metà percorso.

C'è un secondo effetto, meno ovvio ma altrettanto reale: l'assenza di acqua superficiale spiega perché gli anfibi del parco siano concentrati in pochissimi punti. I pozzi di Sant'Onofrio e di Vallevona, dove sono stati ricreati gli habitat riproduttivi, non sono un abbellimento naturalistico: sono interventi di conservazione che tengono in vita nove specie in un territorio che, per sua natura geologica, offre pochissimi specchi d'acqua. Lo stesso vale per gli abbeveratoi in pietra costruiti dai pastori, che oggi funzionano da riserva idrica per la fauna selvatica.

Il consiglio che ti do per visitare Monti Aurunci

Il consiglio è di ribaltare l'ordine con cui la maggior parte dei visitatori affronta questa catena. Quasi tutti puntano alla vetta più alta, il monte Petrella, la salgono per la via più breve, scattano la fotografia e tornano giù. È il modo peggiore di spendere una giornata sugli Aurunci, perché la vetta è la parte meno caratteristica del gruppo, tra l'altro occupata da una stazione radio e da una piazzola per l'elicottero.

La visita giusta parte da Maranola, sale ai pianori e li percorre in lunghezza. Si attraversano Campello, Polleca e La Valle, si passa accanto alle doline, si incontrano gli alberi da frutto inselvatichiti di valle Gaetana, si entra nella faggeta e si esce sul crinale con il golfo di Gaeta sotto i piedi. Se avanza tempo si aggiunge il Redentore, che con la sua statua del 1901 vale più del Petrella dal punto di vista paesaggistico e storico. Il dislivello è gestibile, il percorso è vario e alla fine si è capito che cosa siano davvero i Monti Aurunci.

Secondo consiglio, di metodo: si parte all'alba. Non per l'estetica della luce, ma perché sui crinali degli Aurunci non c'è ombra, la roccia calcarea riverbera e da metà mattina il caldo diventa un problema serio da maggio in avanti. Partendo alle sei si cammina tre ore fresche e si è ai pianori quando gli altri cercano parcheggio. Terzo consiglio: scarponi alti e caviglia protetta. Il fondo è pietra calcarea scolpita dall'acqua, tagliente, con fessure che ingoiano la punta della scarpa. Le scarpe da ginnastica qui non bastano.

Un altro fatto risaputo, eppure poco spesso citato

Che i Monti Aurunci sono l'unica catena montuosa del Lazio che si affaccia direttamente sul mar Tirreno con vette superiori ai 1.500 metri. Lo si legge in tutte le presentazioni del parco, e proprio per questo passa come una formula pubblicitaria invece che come il dato ecologico che è.

Le conseguenze di quel primato sono concrete e verificabili. La prima è climatica: l'umidità marina che risale i versanti permette al faggio di scendere a quote insolitamente basse per l'Italia centrale, creando faggete che altrove, alla stessa latitudine e alla stessa altezza, non esisterebbero. La seconda è botanica: la compresenza, in poche ore di cammino, di macchia mediterranea, leccete, boschi misti di quercia e acero, castagneti e faggete produce la stratificazione di ambienti che ha portato al censimento di oltre 1.900 specie vegetali e di più di cinquanta orchidee spontanee con una ventina di ibridi naturali. La terza è faunistica: il settore meridionale del parco funziona da crocevia delle rotte migratorie primaverili, e i migratori che risalgono dal Mediterraneo trovano subito, a pochi chilometri dalla battigia, un rilievo alto e boscoso dove sostare.

C'è poi la ricaduta paesaggistica, quella che colpisce chiunque salga per la prima volta: dalle cime si vedono contemporaneamente le isole Ponziane, il promontorio del Circeo, il Vesuvio e, verso l'interno, la valle del Liri e i monti del Matese. In Italia centrale non sono molti i punti dove si tengono insieme in un solo sguardo un arcipelago, un vulcano e una catena appenninica.

La foto giusta da fare a Monti Aurunci

La fotografia che riassume i Monti Aurunci non è quella dalla vetta. È quella scattata dal crinale sopra Maranola, nella prima ora di luce, con il golfo di Gaeta in basso a sinistra ancora in ombra, la costa che si allunga verso Sperlonga e il monte Altino che taglia l'inquadratura. Serve un teleobiettivo moderato, sui settanta o cento millimetri, per comprimere i piani e far capire quanto poco distino il mare e i 1.300 metri di quota. È lì che si vede l'unicità della catena.

La seconda inquadratura buona è verticale e si trova ai pianori carsici. Una dolina in primo piano, l'erba corta dei pascoli, un muretto a secco che taglia la scena in diagonale e le cime sullo sfondo: racconta il carsismo e il lavoro dell'uomo in un solo scatto. Funziona meglio in maggio, quando l'erba è verde, o a fine ottobre con la luce bassa.

La terza è di dettaglio: le orchidee spontanee dei prati sassosi del monte Sant'Angelo, del monte Ruazzo e del monte Altino. Qui vale una raccomandazione ferma: si fotografano dove sono, senza toccarle, senza strappare i fili d'erba attorno per pulire lo sfondo e senza calpestare le rosette vicine. Un obiettivo macro e una posizione bassa risolvono tutto.

Quella che invece sconsiglio è la fotografia della statua del Redentore in controluce a mezzogiorno, che è il momento in cui la fanno tutti e in cui viene peggio: il monumento resta una silhouette nera e il paesaggio si brucia. Meglio il tardo pomeriggio, con il sole che viene da ovest e illumina il bronzo lasciando il mare argentato dietro.

Alcuni avvenimenti importanti avvenuti qui nella storia

Il primo avvenimento che ha lasciato un segno permanente su questi versanti è la costruzione della via Appia. Aperta dal censore Appio Claudio Cieco nel 312 avanti Cristo verso Capua e prolungata poi fino a Brindisi, la strada dovette attraversare gli Aurunci al valico di Itri, l'unico passaggio praticabile fra la piana di Fondi e il golfo di Gaeta. Il tratto di circa tre chilometri che il parco conserva, con il basolato largo quattro metri e venti e i camminamenti laterali, è quello che resta di quell'opera.

Il secondo è la morte di Cicerone. Nel dicembre del 43 avanti Cristo l'oratore, iscritto nelle liste di proscrizione volute da Marco Antonio, fu raggiunto e ucciso a Formia, dove possedeva una villa. La città romana ai piedi degli Aurunci era già allora un luogo di villeggiatura dell'aristocrazia: vi avevano proprietà anche Mamurra e Mecenate.

Il terzo è la donazione del 1072, quando i conti di Fondi cedettero Campo de Melle e un convento all'abbazia di Montecassino; nel 1087 papa Vittore III fece incidere il nome del monastero di Sant'Onofrio sul portale della basilica cassinese. È l'atto che apre la storia documentata di Campodimele e che spiega perché l'impronta benedettina sia così forte in tutto l'entroterra aurunco, Esperia compresa, dove l'insediamento medievale nacque per iniziativa cassinese nel decimo secolo.

Il quarto è il 1527, quando alla Madonna della Civita fu attribuita la liberazione dalla peste degli abitanti dei paesi circostanti: da quell'episodio il santuario del Montefusco divenne il punto di riferimento devozionale dell'intero comprensorio, con una prima incoronazione dell'icona nel 1777 e la visita di papa Pio IX nel 1849, durante l'esilio a Gaeta.

Il quinto è il Giubileo del 1900, con l'erezione nel 1901 della statua del Redentore a quota 1.252 metri sul monte Altino, per volontà di Leone XIII.

Il sesto, il più duro, è il 1944. La Linea Gustav attraversò gli Aurunci appoggiandosi ai loro versanti. Campodimele fu devastata; Esperia, bombardata a più riprese fra il 1943 e il 1944, subì dopo il passaggio del fronte le violenze contro i civili che le sono valse la medaglia d'oro al merito civile. Da quella esperienza Alberto Moravia, sfollato in queste montagne, trasse La ciociara. La strada Cavendish, aperta dagli alleati per le operazioni militari, è oggi un itinerario storico del parco.

Il settimo appartiene alla storia recente e alla scienza: dal 1985 le ricerche sulla longevità degli abitanti di Campodimele hanno portato il paese all'attenzione internazionale, documentando valori di colesterolo pari a circa la metà della media nazionale. E il 2006 ha aggiunto un capitolo inatteso, con il ritrovamento di orme fossili di dinosauro nel territorio di Esperia.

Chi è passato da Monti Aurunci

Marco Tullio Cicerone è il nome più illustre. Possedeva una villa a Formia, ai piedi della catena, e proprio qui fu ucciso nel dicembre del 43 avanti Cristo mentre cercava di raggiungere il mare per imbarcarsi. Nella stessa fascia costiera avevano proprietà Mamurra, il prefetto dei fabbri di Cesare bersagliato dagli epigrammi di Catullo, e Mecenate.

Nel Medioevo passarono di qui i Caetani, la famiglia che diede alla Chiesa Bonifacio VIII e che fortificò Maranola aggiungendo il castello Onorato, e prima di loro il normanno Guglielmo di Blosseville, che edificò il castello di Roccaguglielma sopra Esperia per controllare i valichi verso il Liri. Sui feudi aurunci si succedettero poi i Carafa, i Mansfeld, gli Spinelli, i della Rovere e i Farnese, fino all'abolizione della feudalità nel 1806.

Papa Vittore III, l'abate cassinese Desiderio salito al soglio nel 1086, legò il proprio nome a Campodimele facendo incidere nel 1087 la dedicazione di Sant'Onofrio sul portale della basilica di Montecassino. Papa Pio IX salì al santuario della Madonna della Civita nel 1849, durante l'esilio a Gaeta seguito alla Repubblica Romana. Leone XIII, senza mai venirci di persona, segnò queste montagne con la statua del Redentore del Giubileo. Giovanni Paolo II vi si recò in pellegrinaggio nel 1989.

Nel Novecento gli Aurunci hanno visto passare gli eserciti. Le divisioni tedesche che tennero la Linea Gustav, le truppe alleate e i reparti coloniali francesi che sfondarono nel maggio del 1944. E hanno visto passare, sfollato fra questi monti, Alberto Moravia, che da quei mesi ricavò il romanzo più letto sulla guerra vissuta dai civili italiani.

Infine, i briganti. Fra Settecento e Ottocento il valico di Itri e le forre degli Aurunci furono il regno di bande che sfruttavano il confine fra Regno delle Due Sicilie e Stato Pontificio per sfuggire alla giustizia. Il museo del brigantaggio di Itri conserva la documentazione di quelle vicende, che qui non sono leggenda ma cronaca giudiziaria.

Domande veloci su Monti Aurunci

Dove sono i Monti Aurunci?

Nel Lazio meridionale, fra la piana di Fondi e il fiume Garigliano, a cavallo delle province di Latina e Frosinone. Costituiscono il settore meridionale dei Monti Volsci.

Quanto è alta la vetta più elevata dei Monti Aurunci?

Il monte Petrella supera i 1.530 metri sul livello del mare ed è la cima più alta della catena. Seguono il monte Sant'Angelo con 1.404 metri e il monte Ruazzo con 1.314 metri.

Si paga per entrare nel Parco dei Monti Aurunci?

No. L'accesso all'area protetta, ai sentieri e alle vette è libero e gratuito. Eventuali costi riguardano i musei del parco e le visite guidate.

Quanto è grande il Parco dei Monti Aurunci?

19.374 ettari, distribuiti su dieci comuni: Ausonia, Esperia, Pico e Pontecorvo in provincia di Frosinone, Campodimele, Fondi, Formia, Itri, Lenola e Spigno Saturnia in provincia di Latina.

Quando è stato istituito il Parco dei Monti Aurunci?

Nel 1997, con la legge regionale del 6 ottobre 1997 numero 29.

Dove si trova la sede dell'Ente Parco dei Monti Aurunci?

A Campodimele, in provincia di Latina, in viale Glorioso 10. I recapiti telefonici sono 0771 598114 e 0771 598130.

Quanti sentieri ci sono sui Monti Aurunci?

Il parco cataloga cinquantuno itinerari fra percorsi a piedi, in bicicletta e a cavallo, con difficoltà dal grado T al grado EE della scala del Club Alpino Italiano.

Come si arriva ai Monti Aurunci da Roma?

In automobile con la SS 148 Pontina o la SS 7 Appia verso Terracina, Fondi e Formia; in treno fino alla stazione di Formia-Gaeta sulla linea Roma-Napoli, in poco più di un'ora, con proseguimento in autobus verso i comuni del parco.

Si possono visitare i Monti Aurunci senza automobile?

Sì, ma con programmazione. Il treno arriva a Formia, Fondi-Sperlonga e Itri; da Formia partono gli autobus per i paesi del parco, con corse concentrate al mattino e nel primo pomeriggio.

C'è acqua lungo i sentieri dei Monti Aurunci?

Praticamente no. La montagna è calcarea e l'acqua scorre in profondità: si porta la propria scorta, almeno due litri a testa in estate.

I Monti Aurunci sono adatti ai bambini?

Sì, scegliendo i percorsi giusti: il sentiero natura per tutti con il giardino delle farfalle, il tratto di Appia antica e il percorso didattico della foresta di Sant'Arcangelo. I sentieri classificati EE non sono adatti.

I Monti Aurunci sono accessibili in sedia a rotelle?

Solo il sentiero natura per tutti è pensato per l'utenza con difficoltà motorie. Il resto della rete escursionistica è su terreno naturale e i borghi storici sono fatti di scalinate.

Quante orchidee spontanee crescono sui Monti Aurunci?

Oltre cinquanta specie, più una ventina di ibridi naturali. Le stazioni migliori sono i prati sassosi del monte Sant'Angelo, del monte Ruazzo e del monte Altino, fra metà aprile e fine maggio.

Ci sono i lupi sui Monti Aurunci?

Sì. Negli ultimi anni è stato accertato il ritorno di alcuni esemplari dopo una lunga assenza. Avvistarli è però estremamente raro.

Ci sono vipere sui Monti Aurunci?

La vipera è presente ma schiva. Con scarponi alti e attenzione a dove si mettono le mani sulle rocce il rischio è minimo.

Che cos'è la statua del Redentore dei Monti Aurunci?

Un monumento al Cristo Redentore eretto nel 1901 a quota 1.252 metri sul monte Altino, voluto da papa Leone XIII per il Giubileo del 1900. Da esso la sommità è chiamata Cima del Redentore.

Dove si trova il santuario della Madonna della Civita?

Sulla sommità del Montefusco, nel territorio di Itri. Le prime attestazioni documentarie risalgono al 1147 e il santuario accoglie ogni anno quasi mezzo milione di pellegrini.

Perché Campodimele è chiamato il paese della longevità?

Perché dal 1985 ricerche sanitarie hanno documentato fra i suoi abitanti valori di colesterolo pari a circa la metà della media nazionale e una pressione arteriosa bassa, con una longevità superiore alla norma.

Che differenza c'è fra Monti Aurunci, Ausoni e Lepini?

Sono i tre gruppi dei Monti Volsci. I Lepini sono i più settentrionali, gli Ausoni quelli intermedi, gli Aurunci i più meridionali e gli unici che si affacciano sul Tirreno con vette oltre i 1.500 metri.

Che cosa sono i Monti Cecubi?

Il nome antico della porzione marittima degli Aurunci occidentali, nei comuni di Sperlonga, Itri e Gaeta, derivato dall'ager Caecubus che produceva il vino Cecubo.

Si può arrampicare sui Monti Aurunci?

Sì. Alcune vie di arrampicata si trovano sulle propaggini nord-orientali del monte Fammera, su calcari del Giurassico medio e superiore.

Qual è il periodo migliore per visitare i Monti Aurunci?

La primavera, fra metà aprile e fine maggio, per le fioriture e le temperature. L'autunno è ottimo per i colori delle faggete; l'estate funziona sui pianori alti, dove fa dieci gradi meno che sulla costa.

Che cosa si mangia sui Monti Aurunci?

La cucina del parco ruota intorno all'olio extravergine di cultivar itrana, alle olive di Gaeta, ai formaggi di pecora e capra dell'entroterra e ai legumi. L'olio della provincia di Latina ha la denominazione di origine protetta Colline Pontine dal 2010.

Quanto tempo serve per visitare i Monti Aurunci?

Una giornata basta per un assaggio, con un sentiero al mattino e un borgo al pomeriggio. Due giorni permettono di coprire il versante marittimo e quello interno senza correre.

Che cosa portare a casa dai Monti Aurunci

Al di là dell'olio, che è il souvenir più onesto di questa zona, dai Monti Aurunci si porta via un'idea di paesaggio che il Lazio raramente offre: una montagna vera a un quarto d'ora dal mare, con i pastori, le doline, le faggete e i borghi di pietra. Chi ha una settimana in zona faccia tre giorni di costa e tre di montagna, alternandoli. La combinazione fra la Riviera di Ulisse e i pianori aurunci è la ragione per cui questo angolo di Lazio regge il confronto con destinazioni molto più pubblicizzate. Chi vuole spingersi oltre trova a un'ora di strada l'abbazia di Montecassino e, dal porto di Formia, le partenze per le isole Ponziane.

Chi organizza uscite di gruppo, giornate aziendali o escursioni con accompagnatore trova le formule di lavoro nella pagina dei viaggi di gruppo di TourLeaderPro e, per il lavoro su misura, in quella del tour design. Chi viaggia in inglese e cerca il quadro delle escursioni naturalistiche italiane lo trova nella guida su mountains and nature e, per le giornate fuori Roma, in quella sui day trips.

Un'ultima cosa, detta da chi accompagna gruppi su queste montagne da anni. I Monti Aurunci non perdonano l'improvvisazione: niente acqua sui crinali, cavità carsiche nei prati, sentieri EE che si perdono nella nebbia e corse di autobus che finiscono presto. Chi li affronta preparato, con la partenza all'alba, gli scarponi giusti e un itinerario scelto sui pianori invece che sulla vetta più alta, torna a casa convinto di avere visto la montagna più bella del Lazio. Chi improvvisa torna a casa con un ricordo mediocre e la sensazione che qui non ci sia niente. La differenza la fanno due ore di preparazione la sera prima.

Articolo scritto dalla redazione di TourLeaderPro, contattali per Tour ed Esperienze Private/Aziendali/V.I.P.

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