Supino (FR)

Supino (FR) è un comune di circa 4.600 abitanti sul versante orientale dei Monti Lepini, ai piedi del Monte Gemma (1.457 metri), affacciato sulla valle del Sacco, in provincia di Frosinone. Municipio in via Guglielmo Marconi, 03019 Supino, telefono 0775 226001. Da Roma in auto: Autostrada A1 Milano-Napoli, uscita Frosinone, poi SR 156 dei Monti Lepini fino al bivio per Supino; circa 75 chilometri, poco più di un'ora con traffico normale. Da Frosinone sono una quindicina di chilometri, un quarto d'ora di SR 156. In treno la stazione più vicina è Ferentino-Supino, sulla linea regionale Roma-Cassino-Napoli, servita dai regionali da Termini e Tiburtina; da lì servono un autobus Cotral o un passaggio, perché la stazione è in fondovalle e il paese è alcuni chilometri più in alto (gli orari delle corse extraurbane da Frosinone, piazza Pertini, verso Supino si controllano sul sito Cotral). Parcheggio nella parte bassa dell'abitato, poi a piedi: il centro storico non è fatto per le automobili. Il borgo si visita gratis, sempre; le chiese seguono gli orari delle funzioni. L'area archeologica delle terme romane in località Cona del Popolo, presso la via Morolense, è demanio pubblico gestito dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina e apre solo in occasioni straordinarie (Giornate Europee del Patrimonio, aperture del FAI): prima di partire si chiede alla Soprintendenza o al Comune. Per la piana di Santa Serena (1.100 metri) e per il Monte Gemma si sale con la strada di montagna o a piedi; nessun biglietto, nessun rifugio, molta acqua nello zaino. Mezza giornata per il paese, una giornata intera per paese e montagna.

Chi vuole inquadrare l'intero massiccio prima di scegliere parte dalla pagina dedicata ai Monti Lepini, che spiega come i due versanti, quello ciociaro e quello pontino, si tengono insieme.

Come arrivare a Supino (FR) e come organizzare la giornata

Ci sono paesi che si capiscono soltanto guardandoli da sotto, e Supino è uno di questi. Si arriva dalla valle del Sacco, il fondovalle largo e industriale che accompagna l'autostrada, e per un tratto non si vede niente di particolare: capannoni, rotatorie, la consueta grammatica del Lazio produttivo. Poi la strada piega verso ovest, la pianura si restringe e sopra la testa si alza un muro di calcare grigio che pare arrivare da un'altra geografia. Sono i Lepini. Appoggiato a quel muro, aggrappato a un costone che sembra fatto apposta per reggere case, c'è il borgo. Da lì il navigatore non serve più: basta puntare al paese in alto e salire. Il nome, del resto, lo dice: secondo l'etimologia più accreditata Supino viene dal latino supinus, inclinato, posto in pendio. Un paese che si chiama come la sua pendenza.

Da Roma a Supino (FR) in automobile

Da Roma la via naturale è l'Autostrada A1 in direzione Napoli con uscita Frosinone. È l'uscita giusta, non ce ne sono di più comode, e chi prova a uscire prima ad Anagni per tagliare finisce quasi sempre a perdere tempo sulla Casilina. Dal casello si prende la direttrice verso i monti e si imbocca la SR 156 dei Monti Lepini, la strada regionale (ex statale) che serve tutta questa fascia pedemontana e collega la Ciociaria alla pianura pontina passando sotto il crinale. Da lì si segue Supino e si sale. Il conto complessivo da Roma centro si aggira sui settantacinque chilometri, che nella pratica significano poco più di un'ora quando l'A1 si comporta bene e qualcosa in più nei rientri domenicali, quando il tratto fra Colleferro e Roma sud sa diventare capriccioso senza motivo apparente.

Chi parte da Frosinone ha la vita risolta: una quindicina di chilometri, un quarto d'ora scarso di SR 156, una strada che scorre ai piedi della montagna con la pianura da un lato e il calcare dall'altro. È il tragitto che decine di persone fanno ogni giorno per lavoro, ed è anche il modo migliore per capire la posizione di Supino: il paese non è dentro la valle e non è dentro la montagna, si trova sulla cerniera fra le due, in quella fascia di mezzo dove storicamente si è vissuto meglio perché si controllava il passaggio, si aveva acqua a monte e terra coltivabile a valle. La stessa SR 156 attraversa il territorio comunale insieme alla SR 214 Maria e Isola Casamari, la superstrada Ferentino-Sora, e più in basso passa la linea ad alta velocità Roma-Napoli: Supino è un paese di montagna con i piedi dentro uno dei corridoi di traffico più densi d'Italia.

La via lenta per Supino (FR) lungo la pedemontana

Esiste poi la via lenta, quella che consiglio a chi ha una giornata intera e nessuna fretta. Invece di scendere in A1 fino a Frosinone si esce prima e si prende la SR 156 da nord, arrivando a Supino dopo aver attraversato Ferentino e la fascia dei borghi pedemontani. Il percorso costa mezz'ora in più e regala il vantaggio di vedere l'intero fianco orientale dei Lepini srotolarsi come un fondale: paese dopo paese, tutti alla stessa quota, tutti costruiti secondo la medesima logica difensiva, tutti con la stessa pietra. Quando si arriva a Supino gli occhi sono già allenati e si capisce al primo colpo cosa si sta guardando.

Treno e autobus per Supino (FR): onestà intellettuale

Il treno esiste ma va usato con onestà intellettuale. La stazione di riferimento si chiama Ferentino-Supino, condivisa con il comune vicino, sulla linea Roma-Cassino-Napoli, servita dai regionali che partono da Termini e da Tiburtina; in alternativa c'è la stazione di Frosinone, con più corse. Il viaggio è tranquillo e dura poco più di un'ora, ma entrambe le stazioni si trovano in fondovalle, lontane dal paese. Da lì servono un autobus di linea Cotral o un passaggio, e le corse extraurbane in questa zona seguono orari pensati per pendolari e studenti, non per turisti della domenica. Traduzione pratica: il treno è ottimo se ci si ferma qualche giorno e ci si muove con calma, è scomodo per un'andata e ritorno in giornata. Per una gita da Roma l'auto resta lo strumento giusto, e non è un giudizio ideologico, è aritmetica di orari.

Parcheggiare a Supino (FR) e affrontare la salita

Una volta arrivati il tema diventa il parcheggio, e qui vale la regola universale dei borghi arroccati: più si insiste a salire, peggio va. Il centro storico di Supino non è nato per le automobili e non ha nessuna intenzione di adattarsi. Le stradine si stringono, i tornanti fra le case sono progettati per il passo di un mulo carico, e chi si ostina a cercare un posto davanti alla chiesa finisce quasi sempre a fare manovre imbarazzanti sotto lo sguardo divertito di qualcuno seduto su una panchina. Il metodo corretto è lasciare l'auto negli spazi della parte bassa dell'abitato, dove il paese si è espanso in tempi recenti e dove lo spazio c'è, e affrontare il resto a piedi. La salita è vera ma non è brutale, e soprattutto è il modo giusto di entrare in un posto costruito verticalmente: chi arriva in cima motorizzato si perde tutta la sequenza di scorci che è poi la ragione per cui è venuto.

Sulle scarpe non transigo. Supino si visita con una suola che tenga, perché il selciato è irregolare, in salita, spesso lucido, e in inverno può restare umido per giorni interi visto che il sole entra tardi nei vicoli stretti. Se poi l'idea è di allungare verso Santa Serena o verso le cime, servono scarpe da trekking vere: il calcare dei Lepini è bello ma è tagliente e scivoloso, e i sentieri sopra il paese guadagnano dislivello in fretta, senza convenevoli. Non è mai una questione di difficoltà tecnica, è una questione di terreno.

Quando andare a Supino (FR): la stagione giusta

Sulla stagione ho un'opinione precisa e la dico subito. Primavera e autunno sono i periodi giusti, con una preferenza personale per il tardo autunno. Ad aprile e maggio i Lepini sono verdi in un modo che sorprende chi se li immagina brulli, il paese è pieno di luce, le giornate sono già lunghe e il calendario offre due appuntamenti che da soli giustificano il viaggio: la Mostra delle Azalee fra fine aprile e inizio maggio e la festa di San Cataldo dall'8 al 10 maggio. Ma è fra ottobre e novembre che questa zona dà il meglio: l'aria si fa trasparente, la pianura sotto si riempie di foschia bassa che sembra un lago, e dall'alto si vede molto più lontano di quanto ci si aspetti. È anche la stagione dell'olio, che qui non è un dettaglio gastronomico ma un fatto economico e sociale, e girare per il paese quando i frantoi lavorano significa camminare dentro un odore che non si dimentica.

L'estate va gestita. Non fa il caldo mostruoso della pianura, perché la quota e l'esposizione aiutano, ma nelle ore centrali di luglio e agosto la roccia accumula calore e la salita si sente. Il rimedio è banale e funziona: si arriva presto, si visita il borgo entro metà mattina, si pranza con calma, e nel pomeriggio si sale a Santa Serena, dove a 1.100 metri l'aria cambia davvero. Agosto, in compenso, è il mese in cui il paese si riempie di emigrati di ritorno e di manifestazioni: la corsa podistica della Calecara, il cinema all'aperto, l'incontro internazionale dei cornisti intitolato a Guelfo Nalli, la Festa dell'Emigrante del 10 agosto che coincide con il patrono San Lorenzo. L'inverno è la stagione dei pochi: fa freddo, il vento sul crinale non scherza, ma le giornate limpide di gennaio regalano visibilità straordinarie e il paese, svuotato di tutto, mostra la sua struttura senza filtri. È il momento migliore per capire com'era fatto un borgo medievale, perché non c'è nulla che distragga, e a metà gennaio c'è la sagra della polenta di Sant'Antonio Abate a scaldare la giornata.

I servizi a Supino (FR): telefonare prima

Sui servizi vale la regola di tutti i comuni di questa dimensione: non dare nulla per scontato e telefonare prima. Bar e alimentari ci sono e funzionano, la ristorazione è di quelle familiari e onestissime ma non lavora a ciclo continuo, e in bassa stagione può capitare che un locale chiuda nel primo pomeriggio o faccia turno infrasettimanale. Le chiese seguono orari legati alle funzioni e alla disponibilità di chi le custodisce, che è quasi sempre volontaria. Non è disorganizzazione, è la scala reale delle cose: qui non esiste l'industria dell'accoglienza, ed è anche il motivo per cui il posto è rimasto integro. Chi arriva con l'idea di trovare tutto aperto come in una località turistica sbaglia le aspettative, non il paese.

Un consiglio che vale oro e costa nulla: chiedete. In un borgo di queste dimensioni la mappa migliore è ancora una persona. Chiedete al bar dove parte il sentiero per Santa Serena, chiedete a chi sistema l'orto quale strada porta più in alto, chiedete in che giorni si apre la cappella di San Cataldo. Vi risponderanno con una precisione che nessuna applicazione possiede, e nove volte su dieci vi aggiungeranno un'informazione che non avevate pensato di chiedere. È il modo in cui funziona la Ciociaria, e chi non lo usa si perde metà del viaggio.

Supino (FR) dentro un giro più largo dei Lepini

Se Supino è la prima tessera di un giro più ampio, conviene ragionare per fascia pedemontana anziché per singolo comune. Sullo stesso versante, a distanze che si contano in minuti e non in ore, ci sono Ferentino con le sue mura poderose, Alatri con l'acropoli ciclopica che è una delle cose più impressionanti dell'Italia centrale, e Ceccano sul suo sperone, il paese dei conti che nel Duecento si presero Supino. Passando dall'altra parte del crinale si entra nel mondo di Carpineto Romano e poi si scende verso Sezze e Priverno, che guardano la pianura pontina.

Per chi arriva da fuori regione o dall'estero e vuole incastrare Supino dentro un itinerario più ampio, una lettura d'insieme del territorio aiuta parecchio: chi ragiona in inglese trova un inquadramento chiaro nella guida al Lazio di ItalyPlanner, che raccoglie anche le pagine su Ferentino e sull'abbazia di Fossanova, mentre chi organizza gruppi e vuole un accompagnatore professionista trova il servizio nella pagina dedicata all'organizzazione di viaggi di gruppo in Italia di TourLeaderPro. Usarli prima di partire fa risparmiare quelle due ore di errori che si commettono sempre la prima volta.

Ultima nota pratica, di quelle che nessuno scrive e che poi servono. Il segnale telefonico in paese c'è ed è decente, ma appena si sale sui sentieri o si entra nei valloni sul fianco della montagna diventa capriccioso. Chi ha intenzione di camminare scarichi la traccia prima di partire e si porti acqua, perché sopra il paese le fontane non sono frequenti come si spera: c'è la fonte Pisciarello sotto Santa Serena e la Fonte dei Canali lungo la salita, e poi più nulla. È il tipo di precauzione banale che nessuno prende mai e che, nelle rare volte in cui serve, fa tutta la differenza del mondo.

Pietra, olio e frontiera: la storia di Supino (FR)

Per capire Supino bisogna smettere di guardarla come un paese e cominciare a guardarla come una posizione. È la posizione che spiega tutto: perché è nata lì, perché ha quella forma, perché ha resistito a un assedio di due anni, perché ha rischiato di svuotarsi e perché non si è svuotata del tutto. Siamo sul versante orientale dei Monti Lepini, il fianco che guarda la valle del Sacco, alla quota giusta per restare sopra la malaria e le esondazioni del fondovalle ma sotto le nevi e i venti del crinale. È la stessa quota di tutti i paesi di questa fascia, ed è la fascia dell'insediamento umano permanente: dove l'acqua di sorgente arriva per gravità, dove l'ulivo cresce, dove si vede lontano e ci si difende bene. Il territorio comunale, del resto, è un campionario di quote: si sale dal fiume Sacco, che ne lambisce il margine orientale, fino ai 1.457 metri del Monte Gemma, passando per il Monte Malaina, il Monte Salerio e il Monte Semprevina, e i torrenti scendono tutti da ovest a est verso il Sacco con carattere torrentizio, cioè pieni d'inverno e asciutti d'estate.

Volsci, Ernici e mura poligonali intorno a Supino (FR)

La preistoria di questo territorio è più profonda di quanto racconti la superficie. Prima dei romani, prima delle strade consolari, questa era terra di Volsci ed Ernici, popolazioni italiche che avevano occupato le montagne e vi avevano costruito un sistema di insediamenti fortificati che ancora oggi si legge nel paesaggio. Una tradizione erudita vuole Supino fondata dai profughi di Ecetra, città volsca mai localizzata con certezza; gli studi di Cesare Bianchi collocano Ecetra nel bosco di Ferentino, e la questione resta aperta. Le tracce più eloquenti di quel mondo sono le mura poligonali, dette ciclopiche: blocchi calcarei enormi, squadrati sommariamente e incastrati fra loro senza malta, con una precisione che continua a sembrare impossibile. Nella zona dei Lepini se ne trovano ovunque, a volte come cinte complete attorno a un'acropoli, più spesso come tratti isolati che spuntano da un terrapieno o reggono ancora una strada moderna senza che nessuno ci faccia caso.

Vale la pena spendere due parole su queste mura, perché sono la cosa che più di ogni altra dà profondità storica a un giro nei Lepini. Per secoli si è pensato fossero opera di popoli mitici, i Ciclopi appunto, perché non si riusciva a immaginare che uomini normali avessero mosso pietre di quelle dimensioni. Oggi sappiamo che sono opera degli italici e in parte dei romani, e che la tecnica era perfettamente razionale: si sfruttava la roccia locale, si sbozzavano i blocchi sul posto, si incastravano per gravità e attrito. Il risultato è antisismico, praticamente eterno, e ha una qualità estetica che nessuna muratura regolare possiede. Chi vuole vederne la versione più spettacolare deve andare ad Alatri, dove l'acropoli è integra e monumentale, oppure a Ferentino, dove le mura sono inglobate nella città viva e si camminano senza accorgersene. Supino non ha una cinta poligonale propria da esibire, ma appartiene per intero a quel perimetro culturale.

Supino (FR) in età romana: la villa nella valle

Con Roma le cose cambiano di scala. La valle del Sacco diventa la Valle Latina, il corridoio che collega il Lazio alla Campania, e i monti sopra diventano retroterra: pascolo, legna, acqua, calcare da cavare. In età romana il nucleo abitato non era sul colle ma più in basso, nella valle, dove nel 1963 sono riemersi i mosaici di una villa con impianto termale della prima metà del II secolo dopo Cristo. Quella villa ricadeva nell'ager di Ferentinum, al confine con i territori di Anagnia e di Frusino, e apparteneva a qualcuno che poteva permettersi un bagno privato con Nettuno sul pavimento. Ne parlo per esteso più avanti, perché è il monumento più importante del comune. Nasce allora un modello che durerà due millenni, fatto di due economie sovrapposte: sotto, nella fascia bassa, la coltura arborea e i seminativi; sopra, in quota, la pastorizia stagionale e il bosco. Il paese si colloca nel mezzo e vive di entrambe. È una struttura che si riconosce ancora oggi guardando il territorio dall'alto: le fasce terrazzate a ulivo che partono dalle ultime case e salgono fin dove la pendenza lo consente, poi il bosco, poi la prateria d'alta quota. Tre piani, tre economie, tre paesaggi.

L'incastellamento e l'assedio di Supino (FR) del 1125

Il momento decisivo, quello che dà a Supino la forma che ha oggi, è il Medioevo. Con la fine del mondo romano e l'insicurezza dei secoli successivi la gente abbandona il fondovalle e si arrocca. È il fenomeno che gli storici chiamano incastellamento, e in questa parte del Lazio è avvenuto in modo sistematico: nel giro di poche generazioni tutti i paesi della fascia pedemontana si compattano attorno a un punto alto, si cingono di mura, si dotano di torri. A Supino quel punto alto è la Punta di Creta Rossa, il colle sopra il paese dove sorgeva la rocca. Le prime notizie certe del castrum vengono dalle cronache di Fossanova, gli Annales Ceccanenses, e non sono notizie tranquille: nel 1125 il castello di Supino subì un assedio di due anni da parte delle truppe di papa Onorio II. Due anni. Per un villaggio di montagna significa che la rocca era seria e che chi la difendeva aveva acqua, grano e motivi per non arrendersi. Alla fine cadde, e la sconfitta portò il feudo nelle mani dei conti di Ceccano, la famiglia che allora dominava questa fascia dei Lepini.

Il Duecento è il secolo dei signori locali che portano il nome del paese. Nel 1216 un Tommaso di Supino strinse alleanza con Ruggero d'Aquila contro i conti di Ceccano, segno che i da Supino avevano ripreso fiato e cercavano di scrollarsi di dosso i vicini. Nel 1303 la famiglia entra nella grande storia dalla porta peggiore: fra i congiurati che il 7 settembre irruppero nel palazzo di Anagni con Guglielmo di Nogaret e Sciarra Colonna, le cronache riprese dal Muratori contano anche un Rinaldo da Supino. Lo schiaffo di Anagni, l'oltraggio a Bonifacio VIII che morì un mese dopo, ha dunque fra i suoi protagonisti un signorotto di questo paese, che con i Colonna condivideva l'odio per il papa Caetani. Estinti i da Supino, il castello passò alla fine del Trecento ai Colonna, poi allo Stato pontificio, e a metà del Cinquecento di nuovo ai Colonna. Quando la funzione militare svanì, la rocca di Creta Rossa si trasformò in chiesa e monastero di San Giovanni della Torre, fra Sei e Settecento, e oggi di tutto questo restano ruderi e una croce di ferro.

La pianta del borgo di Supino (FR) e le torri riciclate

Il risultato dell'incastellamento si legge nella pianta del borgo. Supino ha la struttura tipica dell'abitato accentrato di pendio: un nucleo compatto, vicoli che seguono le curve di livello, scalinate che tagliano la pendenza, archi che scavalcano i passaggi, case addossate le une alle altre in modo che il muro esterno del paese fosse anche muro difensivo. E poi le torri, che di questo sistema erano gli occhi. Le torri dei borghi lepini non erano fortezze autonome ma nodi di una rete: si vedevano fra loro, si segnalavano con fuochi e fumo, e in poche ore l'allarme correva da un capo all'altro del massiccio. Camminando per il centro storico si passa sotto strutture che oggi sembrano semplici case alte e che invece hanno murature spesse, feritoie tamponate, basamenti a scarpa: sono resti di quel sistema, riciclati come abitazioni quando la funzione militare è scomparsa.

Questo riciclo è la cosa più affascinante dei borghi medievali del Lazio interno e anche la più fraintesa. Il visitatore contemporaneo cerca il monumento isolato, l'oggetto da fotografare. Qui non lo trova, perché qui il monumento è diffuso: è nella soglia in pietra riusata, nell'arco tamponato dentro un muro intonacato, nel gradino che è chiaramente un blocco antico rovesciato. Il paese ha continuato a costruire su se stesso per mille anni senza mai buttare via niente, e il risultato è una stratigrafia verticale che si legge camminando lentamente e guardando in alto. Chi corre non vede nulla. Chi va piano vede tutto.

Supino (FR) terra di frontiera e di briganti

C'è poi il tema della frontiera, che questa zona ha portato addosso per secoli. Il crinale dei Lepini ha diviso a lungo mondi diversi: da un lato la Campagna e Marittima pontificia, dall'altro territori con statuti e signorie differenti, e più a sud la linea che separava lo Stato della Chiesa dal Regno di Napoli non era distante. Vivere su una frontiera significa vivere di contrabbando, di transiti, di dogane e di aggiramenti, e significa avere una cultura del confine molto sviluppata: si conoscono i sentieri, si sa dove si passa senza essere visti, si tramanda una geografia parallela a quella ufficiale. Non sorprende che questi monti abbiano ospitato nell'Ottocento il brigantaggio, che qui non fu soltanto criminalità ma anche reazione sociale, resistenza contadina, ribellione di un mondo che si sentiva scavalcato dalla storia. Le grotte e i valloni dei Lepini sono pieni di storie di quel periodo, alcune documentate, molte leggendarie, tutte tramandate con una precisione di dettagli che sorprende.

Olio, pietra e pascolo: l'economia storica di Supino (FR)

L'economia storica di Supino ruota attorno a tre cose: l'olio, la pietra e il pascolo. L'olivo è il più importante e il più visibile. Gli oliveti dei Lepini crescono su terrazzamenti costruiti a mano in secoli di lavoro, sostenuti da muretti a secco che sono a loro volta un'opera d'arte anonima e collettiva. Il calcare drena, l'esposizione a est prende il sole del mattino, l'altitudine mantiene le escursioni termiche: sono esattamente le condizioni che producono un olio di carattere, amaro e piccante, con quel finale erbaceo che chi non è abituato scambia per difetto e che invece è la firma della zona. L'olio dei Lepini non è un prodotto turistico inventato ieri, è il fondamento economico di questi paesi da tempo immemorabile, e la raccolta di novembre è ancora oggi un evento che coinvolge famiglie intere.

La pietra è l'altra colonna. Il calcare dei Lepini è ovunque: nelle case, nei muretti, nei portali, nelle soglie, nelle chiese. Ha una gamma cromatica che va dal bianco al grigio al nocciola, cambia colore con la luce e con l'umidità, e dà ai paesi di questa zona quella tonalità uniforme che li rende immediatamente riconoscibili. Non è una pietra nobile, non è marmo, è materiale locale lavorato da maestranze locali. Ma proprio per questo racconta meglio di qualsiasi altra cosa il rapporto fra un insediamento e il suo territorio: qui si è costruito con quello che c'era, esattamente dove c'era. Fa eccezione la chiesa di San Pietro, dove nel Settecento i supinesi si concessero marmi policromi e stucchi: il segno che un paese di pastori e olivicoltori, quando volle, seppe spendere.

Il pascolo, infine, è la componente meno visibile oggi e la più importante ieri. La transumanza breve, quella che portava le greggi dal fondovalle alle praterie di Santa Serena e ritorno, ha strutturato per secoli il calendario di queste comunità. Ha lasciato una rete di tratturi, di fontanili, di ricoveri in pietra a secco che oggi sono diventati sentieri escursionistici e che allora erano infrastruttura produttiva. Quando si cammina sui Lepini si cammina quasi sempre su strade pastorali, e sapere che quelle pietre le hanno consumate migliaia di zoccoli e non gli scarponi dei turisti cambia il modo in cui si guarda il percorso. La sagra del formaggio di luglio, nella contrada delle Ortelle, è l'erede diretta di quel mondo.

Monte Gemma, la montagna di Supino (FR)

Sopra a tutto questo c'è la montagna, e la montagna qui ha un nome che nel paese conta: Monte Gemma, 1.457 metri, la cima su cui si toccano le province di Frosinone, Roma e Latina. È una delle vette che chiudono l'orizzonte sopra Supino, e per gli abitanti non è un dato geografico ma un riferimento identitario, uno di quei luoghi che entrano nel discorso quotidiano. Ci si sale da secoli, per pascolo, per devozione, per abitudine, e negli ultimi decenni per escursionismo. Il fatto che la sommità offra una visuale che spazia dalla valle del Sacco fino alla pianura pontina e, nelle giornate limpide, fino al mare, ha fatto il resto: è diventata la meta naturale di chi vuole capire dove si trova. Ai suoi piedi, fra Gemma, Salerio e Malaina, si apre la piana di Santa Serena, a circa 1.100 metri, il vero balcone del paese.

Il 1927: Supino (FR) cambia provincia

Un dettaglio amministrativo che spiega molte cose: fino al 1927 Supino apparteneva alla provincia di Roma. Fu il governo fascista, istituendo la provincia di Frosinone, a trasferirla nella nuova circoscrizione insieme al resto della Ciociaria. Chi si chiede perché un paese così legato a Roma, per storia feudale e per emigrazione interna, porti oggi la sigla FR, ha qui la risposta. Nello stesso decennio il paese si dotava dei suoi monumenti civili: il Monumento ai Caduti dell'architetto Giovanni Jacobucci, commissionato nel 1921 e inaugurato il 22 ottobre 1922, con il soldato che pianta il tricolore sulla vetta conquistata e regge nella sinistra una granata pronta al lancio; e la fontana detta Littoria, sempre di Jacobucci, del 1933.

L'emigrazione da Supino (FR) e il ritorno

Il Novecento porta la frattura più grande, quella dell'emigrazione. Come tutti i paesi dell'entroterra laziale, Supino si è svuotata in due ondate: la prima verso le Americhe fra fine Ottocento e primi decenni del secolo, la seconda verso il nord Italia e l'Europa nel dopoguerra, con Roma e Latina come destinazioni interne principali. Sono partite generazioni intere, e il paese ha vissuto quello che hanno vissuto tutti: case chiuse, campi abbandonati, terrazzamenti che il bosco si è ripreso, scuole che si svuotano. Il paese ha scelto di dirlo apertamente, e questo è raro: nel 1985, per impulso del sindaco Alberto Volponi, è stato eretto un Monumento all'Emigrante, inaugurato da Giulio Andreotti, nell'area che i supinesi chiamano Giardini di Toronto, con un nome che da solo racconta dove sono finiti tanti di loro. Nello stesso anno lo scultore anagnino Tommaso Gismondi scolpì per l'ex sede comunale di via Roma una Famiglia ciociara. E ogni 10 agosto, nel giorno di San Lorenzo, si celebra la Festa dell'Emigrante.

C'è però un secondo movimento, meno raccontato e più interessante, ed è il ritorno. Non un ritorno di massa, non una rinascita miracolosa, ma un rientro selettivo e concreto: figli e nipoti degli emigrati che tengono la casa, che tornano d'estate, che a un certo punto della vita decidono di rimetterci mano. E, negli ultimi anni, gente nuova che arriva perché il costo della vita a settantacinque chilometri da Roma è un altro pianeta e perché il lavoro a distanza ha reso pensabile quello che vent'anni fa non lo era. Il risultato è un paese che non è un museo e non è un dormitorio: è un posto vivo, con una demografia fragile e una vitalità reale, dove convivono chi non se n'è mai andato, chi è tornato e chi è arrivato da poco. Le statistiche raccontano la fragilità con freddezza: 222 imprese attive nel 2015 con 561 addetti, lo 0,66 per cento della provincia, e un calo secco rispetto agli anni precedenti.

È questa mescolanza a dare a Supino un carattere che non ci si aspetta. Non c'è la malinconia dei paesi terminali, quelli dove si sa che la storia sta finendo. C'è invece una specie di ostinazione pratica, un attaccamento non retorico al posto, che si manifesta in cose piccolissime: gli orti curati sui terrazzamenti, i sentieri ripuliti dai volontari, le azalee coltivate sui balconi in vista della mostra, le feste che si organizzano senza budget e funzionano lo stesso. Chi visita solo la pietra vede metà del paese. L'altra metà è questa, e si vede solo restando. Se si vuole vedere l'altra faccia del massiccio, quella che guarda l'Agro Pontino, i punti di riferimento sono Norma con il suo balcone sulla pianura e Segni con le sue mura, due comuni che appartengono alla stessa storia geologica e umana ma la raccontano da un punto di vista completamente diverso.

Una curiosità su Supino (FR)

La curiosità di Supino sta in una parola: cacciata. Non la caccia, non la cacciata di un nemico, ma la cacciata di un santo, che nella notte fra l'8 e il 9 maggio viene letteralmente cacciato fuori dalla sua nicchia, e poi dalla chiesa, alle tre del mattino, davanti a un paese intero in piedi. Il santo è Cataldo, un vescovo irlandese vissuto nel VII secolo e sepolto a Taranto, e la domanda che chiunque si pone è come un monaco d'Irlanda sia finito a essere il protettore di un paese dei Monti Lepini che non ha mai visto né il mare né l'Irlanda.

San Cataldo, dall'Irlanda a Taranto e da Taranto a Supino (FR)

La vicenda di Cataldo, per come la racconta la tradizione agiografica, è questa. Nato in Irlanda da genitori cristiani, monaco e poi abate nel monastero di Lismore, ordinato vescovo attorno al 670, durante un pellegrinaggio in Terra Santa avrebbe ricevuto in visione l'ordine di recarsi a Taranto per evangelizzarla. A Taranto morì, l'8 marzo 685 secondo la datazione tradizionale, e a Taranto riposa il suo corpo, nella cattedrale che porta il suo nome. Il culto tarantino è antico e potente; quello di Supino ha una data di nascita precisa: nel 1653 la città di Taranto donò ai supinesi una reliquia, il braccio benedicente del santo, custodito in un reliquiario d'argento. Da quel momento Cataldo diventa il santo del paese, e lo Statuto comunale ancora oggi lo chiama Vescovo Protettore di Supino, compatrono accanto al patrono ufficiale San Lorenzo Martire, per la grande rilevanza sociale e religiosa del suo culto. Dello stesso santo si trovano tracce anche a Patrica, sull'altro lato del Monte Gemma: un culto di montagna, portato probabilmente da pastori e da chierici che facevano la spola con il Sud.

La reliquia ha una casa e il santo ne ha un'altra, e questa è la prima cosa da capire per non confondersi. Il Santo Braccio si conserva nella collegiata di Santa Maria Maggiore, e da lì parte in processione l'8 marzo, nel giorno del dies natalis, quando il calendario delle celebrazioni si apre. La statua e la cappella del santo, attestata già nel XVI secolo, sono invece nella chiesa di San Pietro Apostolo, che per questo a Supino tutti chiamano il Santuario di San Cataldo. Due chiese, due presenze, un solo santo: il paese si organizza attorno a questa doppia geografia.

La cacciata di San Cataldo a Supino (FR), alle tre del mattino

Il rito centrale si svolge nella notte fra l'8 e il 9 maggio. Alle tre del mattino un richiamo notturno raduna i fedeli verso il santuario; verso le quattro la statua viene tolta dalla nicchia e calata al livello della gente, fra applausi e grida di viva San Cataldo, e poi rivestita delle insegne episcopali: mitra, pastorale, anello, croce pettorale. È questo il momento che i supinesi chiamano cacciata, il santo che esce dalla sua casa per stare con il popolo. La statua viene poi collocata nella sua macchina processionale al centro della chiesa di San Pietro. Il 10 maggio, dopo la messa di mezzogiorno, la processione solenne attraversa il paese sulle spalle di oltre cinquanta incollatori, gli uomini che se la caricano sul collo, fino alla piccola chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco, dove il vescovo e il rettore chiudono con il ringraziamento. I festeggiamenti, con luminarie, bande e fuochi, si allungano per giorni.

Chi vuole capire cos'è la devozione popolare in Ciociaria deve essere lì alle tre di notte, non alle undici del mattino. La notte è la parte vera: un paese che non dorme, gli emigrati tornati apposta, gli anziani che sanno esattamente in che punto mettersi. Il resto, la processione diurna e la banda, lo si trova in molti paesi d'Italia. La cacciata no. La statua che si venera oggi, va detto, non è quella originaria: la prima andò distrutta in un incendio e quella attuale è una riproduzione del 1870, opera di un artista romano rimasto sconosciuto, eseguita su disegno di Ernesto Biondi, lo scultore che allora aveva quindici anni e che da adulto avrebbe fatto lo scultore di mestiere. Un ragazzo di quindici anni che disegna il santo del suo paese: anche questa è una curiosità che vale il viaggio.

Il santo e l'emigrazione da Supino (FR)

Un'ultima osservazione, di quelle antropologiche. Cataldo è il santo di un viaggio, un irlandese che finisce in Puglia per un comando ricevuto lontano da casa. In un paese che ha visto partire per Toronto, per il Belgio, per la Germania intere generazioni, un protettore così ha un senso particolare: le grazie chieste e ottenute, gli ex voto, i ritorni di agosto e di maggio ruotano attorno alla partenza e al rientro. Non sorprende che i festeggiamenti di San Cataldo e la Festa dell'Emigrante del 10 agosto siano i due momenti dell'anno in cui il paese torna pieno. Il santo del viaggio protegge un popolo di viaggiatori forzati. Chi ci arriva senza saperlo vede una bella processione. Chi lo sa vede un paese che si racconta.

Luogo per luogo: la visita di Supino (FR)

Supino non ha un percorso museale con le frecce a terra. Ha quattro chiese, una rocca ridotta a ruderi, un'area archeologica che apre di rado, un centro storico che è esso stesso il monumento, e sopra tutto una montagna con una piana, una cima e la grotta più profonda del Lazio. Il modo giusto di visitarla è dal basso verso l'alto, nello stesso ordine in cui il paese si è costruito: prima la valle romana, poi il borgo, poi la rocca, poi la montagna. Qui seguo quell'ordine.

Le terme romane di Supino (FR) alla Cona del Popolo

Il monumento più importante del comune è anche il meno visibile, e lo dico con un po' di rabbia da accompagnatore. In località La Cona del Popolo, nella valle sotto il centro storico, accanto alla via Morolense, nel 1963 il ritrovamento di frammenti di mosaico portò alla scoperta di un impianto termale romano. Gli scavi della Soprintendenza cominciarono nel 1964 e nel 1976 l'area entrò nel demanio pubblico. Si tratta di un edificio termale privato, databile alla prima metà del II secolo dopo Cristo, con pavimenti in mosaico e in opus sectile, cioè in lastre di marmo bicolore tagliate a disegno; non era un edificio isolato ma il settore balneare di una villa molto più grande, ancora sepolta, la cui estensione è provata dai frammenti fittili e dai muri che affiorano tutt'intorno. Sette ambienti sono stati riconosciuti: due apodyteria, gli spogliatoi; il frigidarium; due tepidaria; il laconicum, la stufa secca; il calidarium. Le murature sono in opera mista su nucleo cementizio.

I mosaici sono la ragione per cui vale la pena inseguire un'apertura. Nel frigidarium si stende il grande mosaico di Nettuno sulla quadriga di ippocampi, i cavalli marini, con una fascia nera perimetrale e le figure rese in silhouette nera con i dettagli in tessere bianche: la tecnica del bianco e nero delle terme di Ostia, e il confronto con Ostia è quello che gli archeologi fanno per primo. Nel calidarium, che conserva due vasche, il pavimento è un intero mare: al centro un Tritone che soffia nella conchiglia, intorno Nereidi, mostri marini con il corpo di toro e di capro, delfini, conchiglie, una medusa, con una vivacità di disegno che sorprende in un edificio privato di campagna. Il calidarium conserva anche, meglio che altrove, il sistema di riscaldamento: l'aria calda prodotta dal praefurnium correva sotto il pavimento sospeso su pilastrini e saliva lungo le pareti dentro tubuli di terracotta; pilastrini, condotti laterali e materiale fittile sono ancora al loro posto e si leggono senza bisogno di ricostruzioni.

La mia opinione è netta: sono i mosaici marini più belli della Ciociaria e meritano un'apertura regolare che oggi non c'è. L'area si visita nelle Giornate Europee del Patrimonio di fine settembre, quando la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina la apre, e in occasioni promosse dal FAI e dal Comune. Chi programma la gita in un giorno qualunque deve dare per scontato il cancello chiuso e informarsi prima presso la Soprintendenza o il Comune. Se l'apertura coincide, spostate tutto il resto: si tratta di quaranta minuti che spiegano perché duemila anni fa qualcuno scelse di vivere qui.

La chiesa di San Pietro Apostolo, il santuario di San Cataldo a Supino (FR)

Nel borgo la prima sosta è la chiesa arcipretale e matrice di San Pietro Apostolo, ricostruita per la terza volta fra il 1750 e il 1790, ed è una sorpresa. Chi si aspetta la solita parrocchiale di paese trova una pianta poligonale a dodici lati, con due altari sui fianchi, che gli studiosi accostano alla San Lorenzo di Guarino Guarini a Torino: un'idea di architettura barocca colta, centrale, luminosa, trapiantata in un paese dei Lepini a fine Settecento. È a buon diritto una delle migliori architetture barocche del Lazio meridionale. La facciata ha tre portali con lunette; nella lunetta del portale centrale un mosaico policromo di Ugo Santurri del 1966 mostra San Pietro e San Cataldo, la coppia che governa la chiesa. La porta di bronzo, detta Porta della Speranza, è del 1978, opera di Saverio Ungheri: sette pannelli asimmetrici con temi teologici, dottrinali e di storia locale, da leggere uno per uno prima di entrare.

L'interno si regge su sei pilastri robusti, con stucchi e marmi policromi che nel resto del paese non esistono. Sulla cantoria si trova un organo positivo del 1764, opera di Johannes Conradus Werle: uno strumento di pregio, e se si ha la fortuna di sentirlo durante una funzione non si esce. Sul lato del Vangelo si apre la cappella di San Cataldo, attestata dal XVI secolo, affrescata nel 1890 da Agostino Monacelli, con la statua lignea del santo del 1870 nella sua nicchia. È da questa nicchia che il santo viene cacciato nella notte del 9 maggio. Negli altri giorni dell'anno la cappella è il posto più silenzioso del paese, e a mio giudizio il più bello.

La collegiata di Santa Maria Maggiore a Supino (FR)

Santa Maria Maggiore fu eretta attorno al 1753 dalla Confraternita della Beata Vergine, in forme tardo-barocche che sfumano nel rococò, sul sito di una chiesa precedente intitolata a Maria Madre della Consolazione. È la casa del Santo Braccio, la reliquia di San Cataldo arrivata da Taranto nel 1653 nella sua teca d'argento, ed è da qui che l'8 marzo parte la processione che apre l'anno cataldiano. Chiesa di confraternita, quindi chiesa di laici: le confraternite del Settecento erano le vere casse comuni dei paesi, e una chiesa così dice che a metà secolo Supino aveva una borghesia agraria capace di finanziare due cantieri contemporaneamente, questo e quello di San Pietro. Vale la visita per il rapporto con la piazza e per la reliquia; gli orari seguono le funzioni.

San Nicola da Bari e Sant'Antonio Abate a Supino (FR)

La chiesa di San Nicola da Bari fu ricostruita nel 1774, e conserva un culto che precede di molto le sue mura: qui si festeggia Sant'Antonio Abate fin dall'Alto Medioevo, con due feste. La prima, il 16 e 17 gennaio, con la distribuzione delle panicelle, i panetti benedetti, e la benedizione degli animali; la seconda l'ultima domenica di settembre. Alla festa di gennaio si è agganciata la sagra della polenta, che i supinesi cucinano in diciassette pentole di rame con circa due quintali di farina gialla: un dato che dice più di molte parole su cosa significhi una festa di paese in Ciociaria. Sant'Antonio con il maiale e il fuoco è il santo dei contadini e degli allevatori, e a Supino, paese di pascolo, la sua persistenza millenaria ha una logica economica prima che religiosa.

La chiesetta dei Santi Sebastiano e Rocco a Supino (FR)

Piccola, antica, decisiva nel calendario: la chiesa dei Santi Sebastiano e Rocco è il capolinea della processione di San Cataldo del 10 maggio e il luogo dove il vescovo pronuncia il ringraziamento. Sebastiano e Rocco sono i santi della peste, e una chiesa a loro dedicata sul margine del borgo racconta le epidemie che questa valle di passaggio ha conosciuto. Attorno alla piazza omonima si accende a carnevale il falò, e il primo fine settimana di settembre la processione di San Rocco porta con sé la sagra delle ciambelle.

San Pio X, la chiesa nuova di Supino (FR)

Nella fascia bassa del paese, dove si vive oggi, c'è la parrocchia di San Pio X, istituita con bolla del primo maggio 1961 dal vescovo diocesano Tommaso Leonetti e voluta con tenacia da don Egidio Schietroma (1906-1995), già rettore del santuario di San Cataldo fra il 1950 e il 1953. Non è una chiesa da visitare per l'arte; è una chiesa da capire per la geografia. Nel 1961 la popolazione si era ormai spostata in basso, lungo le strade, e la Chiesa la seguì. Chi vuole vedere dove abita Supino oggi deve scendere qui, non salire.

Il centro storico di Supino (FR): scalinate, archi e pietra riusata

Il centro storico è la parte che non si può raccontare in ordine, perché non ha un ordine: è un tessuto di scalinate medievali, arcate che scavalcano i vicoli, rampe che girano dietro le case, con il Vicolo Alto, dove nel 1973 nacque la Mostra delle Azalee con centotrenta vasi, a fare da spina dorsale. Le cose da guardare sono quelle che raccontano la stratificazione: un arco tamponato dentro un muro intonacato, un blocco antico riusato come gradino, una soglia scavata al centro da secoli di passaggi, una finestra medievale inglobata in una casa moderna, un muro in cui si vedono tre epoche di muratura sovrapposte, un anello di ferro per legare gli animali. Chi cammina guardando davanti a sé vede muri intonacati e conclude che non c'è niente. C'è tutto, ma è sopra la testa e sotto i piedi. Ai margini, in via Roma, l'ex sede comunale ospita la Famiglia ciociara di Tommaso Gismondi del 1985, e più in basso la fontana di Jacobucci del 1933 e il Monumento ai Caduti del 1922 segnano il passaggio dal paese medievale al paese del Novecento.

Punta di Creta Rossa: la rocca e la croce sopra Supino (FR)

Sopra il borgo, sul colle che fa parte del Monte di Creta Rossa, sorgeva la rocca medievale, quella che nel 1125 resse due anni alle truppe di Onorio II. Con il declino dei Colonna la rocca perse la funzione militare e fra Seicento e Settecento divenne chiesa e monastero di San Giovanni della Torre; oggi ne restano ruderi, muri sbrecciati e la sensazione fisica di quanto fosse difficile arrivare fin qui con un esercito. Nel 1951, a ricordo delle Missioni popolari, un gruppo di uomini e giovani guidato dal ventenne don Armando Boni vi piantò una croce di ferro, visibile e illuminata, che da allora è il punto che i supinesi guardano di notte. La salita è breve e ripida, il panorama sulla valle del Sacco è il migliore che si ottenga senza andare in quota. Il mio consiglio è di salirci per ultimo, prima di andare via, quando la luce del pomeriggio entra nella valle.

La piana di Santa Serena sopra Supino (FR)

Santa Serena è il luogo che i supinesi indicano quando chiedete dove andare: un vasto pianoro a circa 1.100 metri, chiuso fra il Monte Gemma, il Monte Salerio e il Monte Malaina. Ci si arriva in auto in una decina di minuti dal paese, per la strada di montagna, oppure a piedi, con l'ultimo tratto di quattrocento metri dalla fonte Pisciarello. Lungo la salita si passa la Fonte dei Canali e alcune pareti calcaree usate per l'arrampicata libera. La vegetazione cambia con la quota, e leggerla è metà del piacere: castagni, lecci e aceri minori lasciano il posto alla faggeta, mentre nel fondo della valle crescono ciliegi, agrifogli, tassi, aceri ungheresi, rose canine, biancospini e iperico. D'estate la piana ospita le manifestazioni montane del paese, come Vivere la Montagna ad agosto; d'inverno, con la neve, diventa il posto dove i ciociari portano i bambini a giocare. È il punto di partenza degli anelli escursionistici verso il Semprevina, il Malaina e il Gemma.

Monte Gemma e Monte Malaina: le cime di Supino (FR)

Le salite che partono dalla fascia dei paesi hanno tutte lo stesso carattere. Si comincia fra gli oliveti terrazzati, si attraversa una zona di macchia e arbusti, si entra nel bosco di querce e più in alto di faggio, e infine si esce nella prateria sommitale, dove il vento non trova ostacoli e la vista si apre a trecentosessanta gradi. Il passaggio dal bosco alla prateria è sempre il momento migliore della giornata: dopo un'ora e mezza di alberi e sguardo corto, il paesaggio esplode. Da lassù, nelle giornate giuste, si tiene sotto controllo un pezzo enorme di Lazio: la valle del Sacco con i paesi allineati, gli Ernici di fronte, la catena dei Simbruini a nord, e girandosi la pianura pontina che scende verso il mare, con il Circeo che si stacca all'orizzonte come un'isola. Il Gemma, con i suoi 1.457 metri e il triplice confine provinciale, è la meta classica; il Malaina, sul cui versante sud-orientale si apre l'ingresso della grotta più profonda del Lazio, è quella per chi vuole capire la montagna da dentro.

L'Ouso di Passo Pratiglio, l'abisso sotto Supino (FR)

Ecco la cosa che davvero nessuno racconta: sotto i pascoli di Supino si apre la grotta più profonda della regione. L'Ouso di Passo Pratiglio, con l'ingresso a 1.360 metri sul versante sud-est del Monte Malaina, fu scoperto nel 1976; la Società Carsologica Romana lo esplorò nel 1996 fino a meno 299 metri, dove un sifone allagato fermò tutti. Nel 2004 il sifone fu superato in apnea, e nell'estate del 2007 gli speleologi raggiunsero il fondo a circa 840 metri di dislivello, allestendo un campo base precario a quota meno 700. L'andamento è verticale fino a meno 200, poi suborizzontale, con cinque laghi nel tratto mediano e una progressione resa complicata dalla presenza costante di acqua. Al 2015 resta la grotta più profonda del Lazio. Tutto questo si svolge sotto i piedi di chi passeggia sull'altopiano senza sospettare nulla. Va detto con chiarezza: l'ouso non è visitabile se non da speleologi attrezzati, e i gruppi speleologici della zona sono l'unico tramite corretto per avvicinarsi a questo mondo.

L'acqua che scompare: il carsismo dei Lepini spiegato da Supino (FR)

L'ouso è la manifestazione estrema di un fenomeno che spiega l'intera montagna. I Lepini sono un massiccio carsico: il calcare si scioglie lentamente a contatto con l'acqua piovana leggermente acida, e nel corso di milioni di anni questa dissoluzione ha costruito, dentro la montagna, un mondo cavo fatto di condotti, pozzi, gallerie e sale. La conseguenza più evidente si nota subito camminando in quota: sui Lepini l'acqua di superficie non c'è. Non ci sono torrenti, non ci sono laghi di montagna, non ci sono ruscelli che scendono lungo i valloni. È un paesaggio montano che, per un escursionista abituato alle Alpi o all'Appennino umbro, risulta stranamente silenzioso: manca il rumore dell'acqua. Piove, e la pioggia sparisce. Non scorre via, sprofonda. Si infila nelle fratture del calcare, entra nei condotti, scende in verticale per centinaia di metri (a Passo Pratiglio per 840) e comincia un viaggio sotterraneo che può durare giorni o settimane.

Quell'acqua però non si perde. Riemerge tutta insieme, alla base del massiccio, in sorgenti di portata notevole. È il motivo per cui i paesi ai piedi dei Lepini hanno storicamente avuto acqua in abbondanza mentre in quota non ce n'era una goccia, ed è il motivo per cui l'intera pianura pontina è stata per millenni una terra d'acqua fino alla bonifica. La montagna funziona come una spugna gigantesca che assorbe in alto e restituisce in basso. Per un insediamento come Supino questo dato ha modellato tutto: le sorgenti e i fontanili non erano ornamento, erano infrastruttura vitale, determinavano dove si poteva costruire e pascolare e quanta popolazione un territorio poteva sostenere. Le fontane pubbliche, quei manufatti in pietra che oggi si fotografano perché sono belli, erano il punto in cui si concentrava metà della vita sociale di una comunità. Chi controllava l'acqua controllava il paese, e le controversie sull'uso delle sorgenti riempiono gli archivi di questi comuni.

Anche restando in superficie il carsismo si legge dappertutto, basta sapere cosa guardare. I campi carreggiati, quelle superfici di roccia nuda incise da solchi paralleli, sono acqua che ha scavato il calcare per millenni. Le doline, le conche chiuse e ovali che si aprono negli altopiani come Santa Serena, sono crolli di cavità sottostanti; spesso sul fondo hanno terra rossa e sono le uniche porzioni coltivabili in quota. Gli inghiottitoi sono le bocche in cui l'acqua sparisce, spesso invisibili finché non ci si è sopra, e sono la ragione per cui su questi monti conviene non camminare fuori sentiero con leggerezza. Le grotte minori, ripari sotto roccia usati da pastori per generazioni, hanno restituito materiali archeologici e, nell'inverno fra il 1943 e il 1944, hanno ospitato gli sfollati della guerra. Una volta imparata questa grammatica, i Lepini smettono di essere una montagna generica e diventano un testo leggibile.

L'olio, il frantoio e il novembre di Supino (FR)

Se c'è un momento in cui bisognerebbe vedere Supino fuori dalle feste, quel momento è novembre. Non per il paesaggio, che pure è al suo meglio, ma perché è quando il paese fa la cosa che sa fare da sempre: raccoglie le olive e fa l'olio. In un comune dei Lepini la raccolta non è un'attività economica fra le altre, è un rito collettivo con un calendario, delle regole e un linguaggio propri. Gli oliveti coprono i terrazzamenti che salgono dalle ultime case verso la montagna. Sono impianti antichi, con piante di età rispettabile, disposti su fasce sostenute da muretti a secco che qualcuno ha costruito pietra su pietra e che qualcun altro continua a riparare. È un paesaggio costruito, non naturale, ed è probabilmente il patrimonio culturale più esteso e meno tutelato di tutta questa fascia appenninica. Ogni muretto che crolla e non viene rifatto è un pezzo di storia che se ne va in silenzio.

La raccolta mobilita tutti. Tornano i parenti da Roma e da fuori, si organizzano squadre familiari, si stendono le reti sotto le piante, si batte, si raccoglie, si insacca. Il tempismo è tutto: raccogliere troppo presto significa resa bassa, troppo tardi significa olio piatto e più acido. Il punto giusto è l'invaiatura, quando la drupa vira dal verde al violaceo, e riconoscerlo è un sapere pratico che si trasmette guardando. Poi c'è la corsa al frantoio, perché le olive vanno molite entro poche ore, altrimenti fermentano. Il frantoio in quei giorni è il centro nevralgico del paese: lavora a ciclo continuo, l'odore invade il quartiere, e attorno alle macchine si forma un'assemblea permanente in cui si commentano rese, annate, gelate, mosca olearia e prezzi. L'olivicoltura dei Lepini è ancora largamente familiare: la maggior parte delle famiglie produce per sé e per i parenti e vende l'eccedenza. L'olio non si compra, si ha, e regalarne una bottiglia è un gesto sociale codificato.

Sul prodotto, due parole tecniche. L'olio di questa zona è tipicamente amaro e piccante, con note erbacee di carciofo, erba tagliata e talvolta mandorla. Amaro e piccante non sono difetti: sono la manifestazione sensoriale dei polifenoli, e un olio che non pizzica in gola è quasi sempre un olio povero o vecchio. Chi assaggia un extravergine dei Lepini appena franto e tossisce sta incontrando un prodotto vivo. Il modo giusto di provarlo è il più semplice: pane, olio a crudo, niente altro. Sul pane bruschettato tiepido si esalta, sulle zuppe di legumi trova l'abbinamento storico, sulle verdure di campo diventa il piatto. Novembre è anche il mese in cui il paese torna momentaneamente pieno per la raccolta: per pochi giorni la demografia si inverte e Supino somiglia a quello che era. Nessun ufficio turistico lo mette in cartellone, ma è la cosa più autentica che si possa vedere da queste parti.

Una cosa che non ti dice nessuno su Supino (FR)

Arriviamo alla parte che nelle guide di solito manca, perché richiede di dire cose scomode o troppo specifiche per chi compila pagine standard. Sono tre osservazioni maturate frequentando questa fascia di territorio, e se le si sa prima cambiano la visita. Nessuna delle tre è un segreto: sono cose evidenti a chi vive qui e invisibili a chi arriva.

Il paese non finisce dove pensi: Supino (FR) vive su tre quote

La prima cosa che nessuno dice è che il centro storico non è il paese. Chi arriva con la mentalità del borgo cerca il nucleo antico, lo visita e conclude di aver visto Supino. Ha visto un terzo di Supino, e probabilmente il terzo meno abitato. La realtà è che i comuni della fascia pedemontana lepina hanno una struttura insediativa distribuita su tre livelli, e ognuno ha una funzione diversa. In alto c'è il nucleo storico, medievale, compatto, con i vicoli e le tracce delle torri, sormontato dai ruderi di Creta Rossa. È la parte fotogenica ed è anche quella con la densità abitativa più bassa, perché le case sono piccole, difficili da adeguare agli standard moderni, spesso senza accesso carrabile. Molte sono state ristrutturate, molte altre sono chiuse, e la popolazione residente stabile è composta in buona parte da persone anziane che ci sono nate e non hanno voluto spostarsi.

Sotto c'è la fascia intermedia, quella dell'espansione novecentesca, la fascia di San Pio X: case costruite fra gli anni Cinquanta e Ottanta lungo le direttrici stradali, con i garage, i giardini, gli spazi per le auto. È architettonicamente insignificante e viene ignorata dai visitatori, ma è lì che vive la maggior parte della gente, è lì che si trovano le attività commerciali quotidiane, ed è lì che il paese esiste come comunità funzionante. E poi c'è la fascia sparsa: case isolate, casali, contrade come le Ortelle, poderi disseminati sui terrazzamenti e lungo le strade di campagna, fino alla valle della Cona del Popolo dove i romani avevano scelto di vivere. È l'eredità di un'organizzazione agricola in cui si viveva vicino alla terra che si coltivava, e in molti comuni dei Lepini questa popolazione sparsa è numericamente rilevante. Sono le zone degli oliveti, dei frantoi familiari, degli orti, dove si vede meglio come funziona ancora oggi l'economia reale del posto.

Perché è importante saperlo? Perché cambia le aspettative pratiche. Il bar, l'alimentari, il ristorante potrebbero non essere nel centro storico, e chi cerca servizi salendo si trova in un quartiere di case chiuse e conclude che il paese è morto. Non è morto, è organizzato in modo diverso. E cambia anche il modo in cui si interpreta quello che si vede: le persiane chiuse del nucleo antico non sono il segno di uno spopolamento totale, sono il segno di uno spostamento interno avvenuto sessant'anni fa, quando chi poteva si è costruito la casa nuova più in basso, con la strada davanti. C'è una conseguenza ulteriore, e riguarda l'estate. Quelle case chiuse non sono tutte abbandonate: molte appartengono a famiglie emigrate che tornano per qualche settimana all'anno. Ad agosto quel tessuto si riapre, si accendono le luci, si mettono le sedie fuori dalla porta, e il nucleo antico torna a essere quello che era. Chi passa a febbraio vede un quartiere silenzioso, chi passa a Ferragosto vede una festa continua. Entrambe le immagini sono vere e nessuna delle due è tutta la storia.

La montagna sopra Supino (FR) non è un parco giochi

La seconda cosa che nessuno dice riguarda i sentieri, e la dico chiaramente perché ogni anno qualcuno si mette nei guai. I Monti Lepini sono più impegnativi di quanto la loro altitudine suggerisca. Guardando i numeri sulla carta si conclude che sono montagne modeste, e in senso assoluto lo sono. Ma l'altitudine non è l'unico parametro, e qui gli altri parametri sono tutti sfavorevoli al camminatore distratto. Primo: il dislivello concentrato. Si parte dalle quote basse dei paesi pedemontani e si sale in fretta; i sentieri di questa zona non hanno il lusso dei tornanti dolci, seguono le vie più dirette perché sono nati come percorsi di lavoro e chi li ha tracciati voleva arrivare, non passeggiare. Secondo: l'assenza di acqua. Su un massiccio carsico non ci sono torrenti, e i pochi fontanili in quota dipendono da raccolte artificiali che possono essere secche. Si sale portandosi tutta l'acqua della giornata, punto.

Terzo: l'orientamento. Gli altopiani sommitali dei Lepini sono un ambiente ripetitivo: prateria, doline, roccia affiorante e pochissimi riferimenti distintivi. Con il sereno è tutto facile. Con la nebbia, che qui arriva rapidamente e sale dalla valle, diventa un ambiente in cui è oggettivamente semplice perdere la direzione. Chi conosce la zona regola i propri programmi sul meteo con una serietà che a un escursionista occasionale può sembrare eccessiva. Non lo è. Quarto: il terreno. Il calcare affiorante è tagliente, irregolare e, quando è bagnato o coperto di foglie secche, scivoloso in modo insidioso. Le distorsioni di caviglia sono l'infortunio tipico della zona e capitano quasi sempre in discesa, nell'ultima ora, quando la concentrazione cala. Quinto, e riguarda il carsismo in modo diretto: le cavità. Su questi versanti esistono inghiottitoi e pozzi verticali, alcuni segnalati, molti no, spesso mascherati dalla vegetazione; l'Ouso di Passo Pratiglio, con i suoi 840 metri, è solo il più famoso. Non è un pericolo per chi resta sui sentieri, ma è un ottimo motivo per restarci.

Come si muove chi conosce questi monti, allora? Con abitudini precise. Parte presto, per avere margine. Guarda il meteo la sera prima e non improvvisa. Porta acqua abbondante anche per uscite brevi. Ha la traccia sul telefono scaricata, perché il segnale in molti valloni non c'è. Dice a qualcuno dove va. Non cambia programma in corsa per esplorare qualcosa intravisto da lontano. E soprattutto, se il tempo peggiora, torna indietro senza fare storie. Aggiungo una nota culturale: questi sentieri attraversano proprietà, pascoli e boschi che appartengono a qualcuno, spesso a usi civici comunali o a privati. Il transito è normale e nessuno dirà nulla, ma il rispetto elementare sì: cancelli richiusi come li si è trovati, cani da pastore lasciati in pace e aggirati con calma senza urlare né correre, niente rumore vicino alle greggi, niente raccolta indiscriminata di funghi o piante. Sono regole ovvie che ogni anno qualcuno ignora, e la conseguenza è che il rapporto fra chi vive qui e chi viene a camminare si deteriora. Sarebbe un peccato, perché in questo momento è ancora ottimo.

Il turismo a Supino (FR) è appena cominciato, e questa è la sua fase migliore

La terza cosa che nessuno dice è la più importante e la più delicata: si visita un posto in un momento che non durerà. I Lepini e la Ciociaria interna sono in una fase di scoperta iniziale, con tutti i vantaggi e tutti i limiti che questo comporta, e chi ci arriva adesso vede qualcosa che fra dieci o quindici anni sarà diverso. I vantaggi sono evidenti. Non c'è folla. Non c'è nessun filtro fra il visitatore e il posto. I prezzi sono quelli reali di un'economia locale, non quelli gonfiati di una destinazione. Le persone con cui si parla non hanno un copione turistico e rispondono da persone. Nelle trattorie si mangia quello che si mangia in famiglia. E soprattutto il paesaggio non è stato attrezzato per essere consumato: nessuna passerella panoramica, nessuna installazione fotografica, nessun percorso tematico. C'è solo il posto, com'è.

I limiti sono l'altra faccia della stessa medaglia e vanno accettati senza lamentarsi. L'informazione turistica è frammentaria e spesso datata. Le terme romane aprono poche volte l'anno. Le chiese hanno orari legati alle funzioni. La segnaletica dei sentieri è disomogenea, ottima in alcuni tratti e assente in altri. La ricettività è limitata. I trasporti pubblici sono pensati per i residenti. Nulla di tutto questo è un difetto in senso stretto: è la condizione normale di un territorio dove il turismo non è ancora un settore economico. La cosa che voglio dire, però, è una questione di responsabilità. Il modo in cui i primi visitatori si comportano determina in larga misura il modo in cui una comunità reagirà al turismo. Se chi arriva adesso spende in loco, mangia nelle trattorie del paese, compra l'olio dai produttori, dorme in zona invece di rientrare a Roma la sera, l'accoglienza si consolida come attività integrativa e sostenibile. Se invece si arriva in massa, si fotografa, si consuma il paesaggio e si riparte lasciando traffico e rifiuti, il territorio impara che il turismo è un fastidio e si chiude.

C'è poi un aspetto economico che quasi nessuno dice. In un paese di questa dimensione la differenza fra una giornata con dieci visitatori che pranzano in paese e una con dieci visitatori che si portano il panino non è marginale: è la differenza fra una trattoria che resta aperta e una che chiude. Le economie locali di questa scala hanno margini sottilissimi. E aggiungo un pensiero sulla fragilità del paesaggio, che è il vero patrimonio di questa zona. I terrazzamenti a olivo che modellano i versanti sopra Supino sono un manufatto storico che richiede manutenzione continua. Ogni oliveto abbandonato è un pezzo di paesaggio che il bosco riconquista in pochi anni, con conseguenze idrogeologiche, perché quei muretti a secco regolano il deflusso dell'acqua sui pendii. Comprare olio locale non è un souvenir: è il modo più diretto in cui un visitatore contribuisce alla conservazione di ciò che è venuto a vedere. La cartolina la si mantiene comprando il prodotto, non fotografandola.

Il consiglio che ti do per visitare Supino (FR)

Il consiglio più importante è anche il più antipatico, perché contraddice il modo in cui si organizzano le gite: non mettete Supino in mezzo a un elenco. La tentazione, quando si scende in Ciociaria da Roma, è di fare una collana di paesi: tre la mattina, due il pomeriggio, tutti fotografati, nessuno visto. Con Supino il metodo non funziona, perché il paese non ha un monumento-calamita che restituisce la giornata anche a chi ha fretta. Ha invece una struttura, un contesto e un ritmo, e tutte e tre queste cose si colgono solo fermandosi. Dategli mezza giornata piena, minimo. Se potete, dategli una giornata intera e una notte in zona: cambia tutto.

Salire a piedi e nell'ordine giusto

Secondo consiglio, di metodo: salite a piedi e in ordine. Lasciate l'auto in basso e affrontate il borgo dal basso verso l'alto, seguendo la logica con cui è stato costruito. Non prendete la strada più diretta: prendete quella che sembra sbagliata, il vicolo laterale, la scalinata che gira dietro le case. Il centro storico di Supino è fatto di rampe e di svolte, e ogni svolta apre uno scorcio diverso sulla valle. Chi sale in linea retta si perde il novanta per cento del paese. Chi serpeggia fa in un'ora un percorso che sulla mappa misura trecento metri, e sarà stata la parte migliore della giornata. Terzo consiglio: guardate in alto e guardate in basso, non davanti. In un borgo medievale stratificato l'informazione si trova agli estremi del campo visivo: in alto gli archi di scarico, le finestrelle tamponate, le travi, i resti delle strutture difensive riciclate in abitazione; in basso le soglie consumate, i blocchi antichi riusati come gradini, i canaletti per l'acqua piovana scavati nel selciato.

Combinare borgo, terme e montagna a Supino (FR)

Quarto consiglio, quello che dà più soddisfazione: combinate borgo e montagna nella stessa giornata. Supino ha senso pieno solo se la si vede da entrambe le prospettive. La mattina il paese, con la luce che arriva da est e illumina la facciata dell'abitato; il pomeriggio la salita verso Santa Serena o verso Creta Rossa, anche solo per un'ora o due, fino a un punto da cui si vede il borgo dall'alto e si capisce come è incastrato nel versante. Non serve arrivare in cima a nulla. Serve guadagnare abbastanza quota da vedere il paese come un oggetto e non come un ambiente. È il passaggio che trasforma la visita in comprensione. Se poi il calendario offre un'apertura delle terme romane, quella diventa la priorità assoluta e tutto il resto si riorganizza intorno.

Mangiare e comprare a Supino (FR)

Quinto consiglio, gastronomico e non negoziabile: mangiate qui, non altrove. La tentazione di pranzare in un posto più attrezzato lungo la strada è forte e va respinta. Nelle trattorie familiari dei paesi lepini si mangia una cucina che non esiste più nelle città: fettuccine tirate a mano, legumi che hanno un sapore, verdure di campo, formaggio dei pascoli, olio del posto. Non aspettatevi carte dei vini o impiattamenti; aspettatevi porzioni sincere e prezzi che fanno sorridere rispetto a Roma. Prenotate, però, sempre: in bassa stagione un locale può decidere di non aprire la sera, e non è un capriccio. Sesto consiglio, sull'acquisto. Se comprate una cosa sola, che sia l'olio, ma compratelo bene: chiedete l'annata, chiedete dove sono gli oliveti, chiedete quando è stato franto. Un extravergine di novembre bevuto a marzo è un'altra cosa rispetto a uno di due anni prima, e chi produce sul serio risponde a queste domande con piacere. Diffidate di chi propone il generico olio del contadino senza saper dire niente di preciso. In primavera, se capitate alla Mostra delle Azalee, la pianta comprata da un espositore supinese è il secondo acquisto giusto.

Parlare, scegliere la data, allargare il giro

Settimo consiglio: parlate con la gente. Non è retorica sull'ospitalità italiana. In un paese di questa scala la conoscenza del territorio è custodita oralmente e distribuita fra le persone. Chi siede al bar sa quali sentieri sono puliti quest'anno. Chi lavora nell'orto sa dov'è la fontana che non è segnata. Chi ha una certa età sa cosa c'era in quell'edificio prima che diventasse una casa, e sa raccontare la cacciata di quando era bambino. Basta chiedere con garbo e mostrare interesse vero. Il rischio, semmai, è di uscirne con un invito a pranzo. Ottavo consiglio, sulla data: se dovete sceglierne una sola, scegliete la notte fra l'8 e il 9 maggio, oppure un fine settimana fra la seconda metà di ottobre e la fine di novembre. La prima è il paese nella sua ora più intensa; il secondo è luce e visibilità al massimo, temperature perfette per camminare, colori del bosco, frantoi in attività.

Nono consiglio, sull'itinerario largo. Supino da sola non riempie un fine settimana, e non deve. Il modo giusto di usarla è come base o come tappa dentro un giro sulla fascia pedemontana. Un'accoppiata che funziona benissimo è Supino più Ferentino: mezza giornata di borgo e montagna qui, mezza giornata di mura e archi lì, e si sono visti due modi opposti di abitare lo stesso territorio. Con due giorni si aggiunge Alatri, che con la sua acropoli è la cosa più impressionante del Lazio interno. Per la variante panoramica si valica verso Carpineto Romano e si scende su Priverno, con l'abbazia di Fossanova a chiudere, la stessa abbazia i cui annali raccontano l'assedio di Supino. Chi legge in inglese trova la guida di ItalyPlanner all'abbazia di Fossanova e quella su Ferentino. Chi preferisce un'esperienza costruita su misura, con guida privata e logistica risolta, trova su TourLeaderPro le esperienze personalizzate per piccoli gruppi che partono da Roma.

Decimo consiglio, di atteggiamento, e forse il vero: non aspettatevi che il paese vi intrattenga. Supino non ha un percorso museale, non ha un bookshop, non ha personale in divisa che accoglie. Ha una struttura urbana antica, un contesto paesaggistico notevole, una comunità viva e una cucina onesta. Chi arriva cercando l'esperienza confezionata resta deluso e dà la colpa al posto. Chi arriva disposto a costruirsi la visita da solo, camminando, chiedendo e osservando, ne esce con la sensazione di aver visto qualcosa di reale. È la differenza fra il turismo e il viaggio, e nell'entroterra laziale questa differenza è tutto. Un'ultima raccomandazione per chi accompagna gruppi: costruite l'itinerario con distanze realistiche. In questa zona i chilometri ingannano, perché le strade sono di montagna e la media oraria è bassa. Quindici chilometri sulla carta possono voler dire quaranta minuti veri.

Un altro fatto risaputo, eppure poco spesso citato

Tutti sanno che Supino è in provincia di Frosinone: lo dice la sigla accanto al nome. Pochi ricordano che lo è da meno di un secolo. Fino al 1927 il comune apparteneva alla provincia di Roma, come tutta questa parte della Ciociaria, e fu il governo fascista, con la creazione della provincia di Frosinone, a spostarlo nella nuova circoscrizione. È un dato che si trova in ogni scheda amministrativa e che nessuno commenta, eppure spiega una quantità di cose. Spiega perché il legame di Supino con Roma sia così forte: per secoli i suoi signori furono i Colonna, la famiglia romana per eccellenza, il castello passò più volte allo Stato pontificio, e Roma fu la destinazione naturale di chi partiva. Spiega perché l'emigrazione interna del dopoguerra abbia scelto Roma e Latina, e non Napoli. E spiega perché, salendo al Monte Gemma, ci si trovi sul punto in cui tre province si toccano: Frosinone, Roma e Latina, cioè la vecchia provincia unica di Roma spezzata in tre nel giro di pochi anni, prima con Frosinone nel 1927 e poi con Littoria, l'attuale Latina, dopo la bonifica pontina.

Il secondo fatto risaputo e poco citato riguarda i trasporti. Supino ha una stazione ferroviaria che porta il suo nome, Ferentino-Supino, sulla linea Roma-Cassino-Napoli, e il suo territorio è attraversato dalla linea ad alta velocità Roma-Napoli, dalla SR 156 dei Monti Lepini e dalla SR 214 Ferentino-Sora. Un paese che dall'alto sembra fuori dal mondo ha ai suoi piedi uno dei fasci infrastrutturali più densi del Centro Italia. È la condizione storica di questa fascia: la valle è passaggio, il colle è rifugio. I treni ad alta velocità che sfrecciano sotto Supino sono l'ultima versione della via che nel Medioevo portava pellegrini, eserciti e, nel settembre del 1303, i congiurati diretti ad Anagni. Chi guarda il paese dalla stazione e chi guarda la stazione dal paese vede la stessa storia da due lati opposti.

E c'è un terzo fatto, che i supinesi sanno tutti e i visitatori ignorano: il patrono non è San Cataldo. Lo Statuto comunale riconosce patrono San Lorenzo Martire, festeggiato il 10 agosto con la sagra del cocomero e con la Festa dell'Emigrante, e Cataldo è compatrono e Vescovo Protettore. Nella pratica la festa che conta è quella di maggio, e nessuno in paese avrebbe dubbi su chi sia il santo di casa. Ma la distinzione esiste, è scritta, e dice qualcosa sul modo in cui le comunità dell'Italia centrale sovrappongono i culti: il patrono liturgico e il protettore popolare, il santo del calendario e il santo del cuore, che raramente coincidono.

La foto giusta da fare a Supino (FR)

Comincio con l'errore, perché è quello che fanno tutti. Si arriva, si parcheggia, si punta l'obiettivo sul primo scorcio del centro storico e si scatta una foto identica a quella di altri trecento borghi del Lazio: un vicolo in salita, un arco, un vaso di gerani. È una bella foto, non è sbagliata, ma non racconta niente di Supino. La foto giusta, qui, è un'altra e richiede una cosa che non tutti sono disposti a fare: allontanarsi. La fotografia che spiega questo paese è quella che lo mostra insieme alla sua montagna. Il soggetto vero non è il borgo e non è il crinale calcareo: è il rapporto fra i due, quella condizione di case aggrappate alla roccia che è la ragione stessa per cui l'insediamento esiste. Per ottenerla bisogna guadagnare distanza e quota rispetto al paese, e i punti sono due, con logiche opposte.

Supino (FR) dal basso e dall'alto

Il primo punto è dal basso, di lato. Bisogna scendere verso la fascia degli oliveti o percorrere la SR 156 fermandosi in un punto sicuro, e cercare l'angolo da cui il paese si vede di taglio, con il costone che sale alle sue spalle. Qui il compito è comporre su tre fasce orizzontali: gli oliveti terrazzati in primo piano, il nucleo abitato compatto al centro, il muro di calcare grigio a chiudere in alto. Serve un teleobiettivo medio, o comunque una focale che comprima i piani, perché è la compressione a rendere quella sensazione di paese schiacciato contro la montagna. Con il grandangolo il monte si allontana e l'effetto sparisce. Il secondo punto è dall'alto, ed è quello che dà la fotografia migliore in assoluto: la salita a Creta Rossa, fra i ruderi della rocca e la croce del 1951, oppure il sentiero per Santa Serena fermandosi appena il bosco si apre. Da lì il paese diventa un oggetto compatto, un grumo di tetti e pietra, e dietro si srotola tutto il resto: la fascia degli uliveti, i campi, la valle del Sacco con le sue infrastrutture, e sul fondo la catena degli Ernici. È una foto che contiene una tesi geografica: mostra in un solo fotogramma la logica insediativa di tutta questa parte del Lazio, cioè il paese in mezzo fra la montagna che protegge e la pianura che nutre.

La luce su Supino (FR) e l'inversione termica

Sulla luce sono categorico, perché qui l'orientamento decide tutto. Supino guarda a est. La luce buona è quella della mattina presto: il sole si alza dalla parte della valle e illumina frontalmente le case, la pietra si accende, i volumi si separano, le ombre lunghe danno tridimensionalità al tessuto edilizio. Nel primo pomeriggio il paese va in controluce e diventa fotograficamente ingrato, con il cielo bruciato e le facciate piatte. Al tramonto succede una cosa diversa e altrettanto interessante: il sole cala dietro il crinale, il paese entra in ombra ma la valle sotto resta illuminata, e si ottengono immagini con un forte contrasto fra il borgo scuro in primo piano e la pianura dorata dietro. Poi c'è la condizione atmosferica che vale un viaggio a parte: l'inversione termica. Nelle mattine fredde e limpide di tardo autunno e inverno l'aria fredda ristagna nel fondovalle e si condensa in un mare di nebbia bassa che copre la valle del Sacco. Dai versanti dei Lepini si vede una superficie bianca uniforme da cui emergono solo le cime, come isole. È il fenomeno più spettacolare di questa zona ed è gratuito: basta salire presto in una mattina di gennaio dopo una notte serena.

I dettagli, i muretti, il santo, la notte

Dentro il borgo il consiglio è di smettere di cercare la veduta e cercare il dettaglio significativo: un arco tamponato, un blocco antico riusato come gradino, una soglia scavata dai passaggi, tre epoche di muratura sovrapposte, la porta di bronzo di Ungheri con i suoi sette pannelli. Un capitolo a parte lo meritano i muretti a secco degli oliveti: fotografati con luce radente di primo mattino o di tardo pomeriggio, quando le ombre disegnano ogni pietra, sono uno dei soggetti più belli e meno battuti dell'Appennino laziale. Cercate un punto in cui le fasce terrazzate si vedano di scorcio, una dietro l'altra, e usate una focale lunga per sovrapporle. Sulla festa di San Cataldo la regola è semplice e assoluta: la notte della cacciata si fotografa la folla e la statua, mai i volti di chi prega senza consenso. Non è una questione legale, è educazione elementare, e in una comunità piccola il modo in cui ci si comporta viene notato. Alla Mostra delle Azalee, invece, si fotografa tutto: è fatta per questo. Ultimo suggerimento, per chi sa aspettare: al crepuscolo, in quella mezz'ora in cui il cielo è ancora blu e le luci si sono già accese, cercate il punto da cui si vedono contemporaneamente il paese illuminato, la croce di Creta Rossa e le luci della valle. Serve un treppiede, serve pazienza, e serve accettare di tornare a casa un'ora più tardi. Ne vale la pena.

Le feste di Supino (FR) durante l'anno

Supino ha un calendario di feste sproporzionato per un paese di 4.600 abitanti, e questo è forse il dato che meglio misura la vitalità di cui parlavo. Lo scorro per mesi, perché è il modo più utile per scegliere quando venire.

La Mostra delle Azalee di Supino (FR)

La Mostra delle Azalee è la manifestazione che ha reso Supino noto fuori dalla Ciociaria. Nacque nel 1973, quando la prima edizione espose centotrenta vasi nella zona del Vicolo Alto; oggi presenta circa cinquecento esemplari portati da oltre cento espositori, e si tiene per tre giorni fra la fine di aprile e l'inizio di maggio. Il punto è che non si tratta di una fiera di vivaisti: nelle famiglie supinesi la coltivazione dell'azalea è una tradizione domestica, con una competizione silenziosa per la pianta più bella, favorita dal clima umido del versante e dal terriccio di castagno che la montagna fornisce. Le piante in mostra vengono dai balconi e dai cortili del paese. Intorno alla mostra si organizzano esposizioni di pittura, di merletti antichi fatti a mano, di fotografie d'epoca. Il mio giudizio: è la singola occasione in cui il borgo si presenta al meglio, con i vicoli fioriti e le case aperte, e chi può scegliere il fine settimana lo scelga qui.

Le altre feste di Supino (FR), mese per mese

Gennaio: il 16 e 17 Sant'Antonio Abate a San Nicola, con le panicelle, la benedizione degli animali e la sagra della polenta nelle diciassette pentole di rame. Febbraio: il carnevale, con i carri allegorici e il falò in piazza San Sebastiano. Marzo: l'8, il dies natalis di San Cataldo, con la processione del Santo Braccio da Santa Maria Maggiore. Fine aprile e inizio maggio: le azalee. Dall'8 al 10 maggio: San Cataldo, con la cacciata alle tre della notte fra l'8 e il 9 e la processione del 10 sulle spalle degli incollatori. Luglio: la sagra del formaggio e delle fettuccine nella contrada delle Ortelle. Agosto: la Calecara, corsa podistica di 11.600 metri; il cinema sotto le stelle; Vivere la Montagna a Santa Serena; l'incontro internazionale di cornisti intitolato a Guelfo Nalli; il 10, San Lorenzo, patrono, con la sagra del cocomero e la Festa dell'Emigrante. Settembre: il primo fine settimana la processione di San Rocco con la sagra delle ciambelle, poi Antichi Mestieri Antichi Sapori e, l'ultima domenica, la seconda festa di Sant'Antonio Abate; a fine mese le Giornate Europee del Patrimonio, con l'apertura delle terme romane. Dicembre e gennaio: dall'8 dicembre al 6 gennaio il paese si veste per il Natale, e all'Epifania la Befana scende dal campanile, un numero che i bambini della zona conoscono bene.

Alcuni avvenimenti importanti avvenuti qui nella storia

La storia di Supino non è fatta di battaglie campali ma di date precise, e alcune sono più incredibili di quanto la dimensione del paese lascerebbe pensare. Le elenco in ordine, con il grado di certezza che ciascuna merita.

Il II secolo: un signore romano si fa costruire un mare sul pavimento

Nella prima metà del II secolo dopo Cristo, nella valle sotto l'attuale paese, il proprietario di una villa dell'ager di Ferentinum fece decorare il proprio impianto termale privato con Nettuno sulla quadriga di ippocampi e con un Tritone circondato da Nereidi e mostri marini. Non sappiamo chi fosse. Sappiamo che i suoi mosaici restarono sepolti per diciotto secoli e che nel 1963 dei frammenti riemersi dal terreno li riportarono alla luce, con scavi dal 1964 e acquisizione al demanio nel 1976. È l'avvenimento più antico documentato sul territorio comunale, e il più elegante.

Il 1125: due anni di assedio contro le truppe di papa Onorio II

Le cronache di Fossanova registrano che nel 1125 il castello di Supino fu assediato per due anni dalle truppe di papa Onorio II. Un assedio di quella durata per un castello di montagna è un fatto eccezionale, e la sua conclusione, con la sconfitta dei difensori, consegnò il feudo ai conti di Ceccano. Nel 1216 Tommaso di Supino cercò di rovesciare la situazione alleandosi con Ruggero d'Aquila contro gli stessi Ceccano: segno che la famiglia locale non aveva accettato la sconfitta.

Il 7 settembre 1303: un Rinaldo da Supino ad Anagni

Il 7 settembre 1303 Guglielmo di Nogaret e Sciarra Colonna irruppero nel palazzo papale di Anagni e oltraggiarono Bonifacio VIII, che morì poco più di un mese dopo. Le cronache riprese dal Muratori negli Annali d'Italia collocano fra i congiurati anche Rinaldo da Supino, signore di questo castello e alleato dei Colonna. È l'unico momento in cui un uomo di Supino compare in un evento che i manuali di storia europea raccontano tutti, e vi compare dalla parte sbagliata. Il grado di certezza è quello delle cronache medievali: documentato nelle fonti narrative, da prendere con la cautela che meritano.

Il 1653: il braccio di San Cataldo arriva da Taranto

Nel 1653 la città di Taranto donò a Supino il braccio benedicente di San Cataldo, in custodia d'argento. È la data di nascita del culto che ancora oggi organizza il calendario del paese, e la reliquia si conserva in Santa Maria Maggiore. Un secolo dopo, fra il 1750 e il 1790, i supinesi ricostruirono per la terza volta la chiesa di San Pietro con la pianta dodecagonale che la rende unica nel Lazio meridionale, e attorno al 1753 la Confraternita della Beata Vergine eresse Santa Maria Maggiore: due cantieri barocchi in un solo paese di montagna nello stesso decennio.

Il 1870: un quindicenne disegna il nuovo San Cataldo

Distrutta da un incendio la statua originaria, nel 1870 un artista romano di cui non si conosce il nome ne eseguì la riproduzione su disegno di Ernesto Biondi, che aveva quindici anni. È la statua che oggi viene cacciata dalla nicchia. Nel 1890 Agostino Monacelli affrescò la cappella.

Il 1922 e il 1927: il monumento e la nuova provincia

Il 22 ottobre 1922, pochi giorni prima della marcia su Roma, Supino inaugurò il Monumento ai Caduti di Giovanni Jacobucci, commissionato l'anno prima. Nel 1927 il governo fascista trasferì il comune dalla provincia di Roma a quella di Frosinone, appena istituita. Nel 1933 lo stesso Jacobucci realizzò la fontana Littoria. In sei anni il paese cambiò provincia e volto pubblico.

Il 1951: la croce di ferro sulla rocca

Nel 1951, a chiusura delle Missioni popolari, un gruppo di uomini e giovani guidato dal ventenne don Armando Boni portò a braccia sulla Punta di Creta Rossa una croce di ferro e la piantò fra i ruderi della rocca e del monastero di San Giovanni della Torre. Ne scrisse Mario Cerilli sull'Osservatore Romano, lo stesso Cerilli a cui nel 2008 il paese avrebbe intitolato la biblioteca comunale.

Il 1963 e il 1973: i mosaici e le azalee

Nel 1963 riaffiorarono i mosaici della Cona del Popolo. Dieci anni dopo, nel 1973, centotrenta vasi di azalee esposti nel Vicolo Alto diedero inizio alla mostra che oggi ne conta cinquecento. Sono i due avvenimenti che hanno dato a Supino, nel Novecento, una ragione per essere visitata.

Il 1976 e il 2007: la scoperta dell'ouso e il fondo a meno 840

Nel 1976 sul Monte Malaina fu scoperto l'Ouso di Passo Pratiglio. Nel 1996 la Società Carsologica Romana arrivò a meno 299 metri, fermata da un sifone; nel 2004 il sifone fu superato in apnea; nell'estate del 2007 gli speleologi Benassi, Turrini, Baroncini Turricchia e Antonini raggiunsero il fondo a circa 840 metri di profondità, dopo un campo base a meno 700. È il record regionale di profondità, e appartiene al territorio di Supino.

Il 1985: Andreotti inaugura il Monumento all'Emigrante

Nel 1985, per iniziativa del sindaco Alberto Volponi, fu eretto il Monumento all'Emigrante, inaugurato da Giulio Andreotti nei Giardini di Toronto. Un paese che dedica un monumento a chi se n'è andato, e lo fa inaugurare dal politico più potente della Repubblica, sta dicendo qualcosa di preciso sulla propria identità.

Chi è passato da Supino (FR)

Supino non ha una targa con il nome di un poeta in villeggiatura, e chi la cerca resta a mani vuote. Ma sarebbe un errore concludere che qui non sia passato nessuno: è vero l'opposto. Da questa fascia di territorio è passata una quantità enorme di gente, e alcuni nomi, a guardare bene, ci sono.

Le truppe di Onorio II e i congiurati del 1303

I primi a passare con un nome furono soldati. Nel 1125 le truppe di papa Onorio II accamparono sotto la rocca per due anni. Nel Duecento i conti di Ceccano, padroni del feudo, e Ruggero d'Aquila, alleato di Tommaso di Supino nel 1216. Nel settembre del 1303 Rinaldo da Supino scese verso Anagni con Sciarra Colonna e Guglielmo di Nogaret, e da Supino, a poche ore di cavallo, la valle del Sacco era la strada obbligata. Poi i Colonna, signori del castello dalla fine del Trecento e di nuovo dal Cinquecento, la famiglia che ha lasciato il segno su tutti i paesi di questo versante.

I santi e i preti: Cataldo, i rettori, don Boni

San Cataldo non è mai passato da Supino, ma il suo braccio sì, nel 1653, e da allora non se n'è più andato. Attorno a lui è passata una teoria di rettori del santuario, fra cui don Egidio Schietroma, rettore dal 1950 al 1953 e poi fondatore della parrocchia di San Pio X nel 1961, istituita dal vescovo Tommaso Leonetti. E il ventenne don Armando Boni, che nel 1951 guidò gli uomini del paese fino alla rocca con la croce di ferro. Ogni 10 maggio il vescovo diocesano sale a Supino per il ringraziamento davanti alla chiesetta dei Santi Sebastiano e Rocco.

Gli artisti che hanno lavorato per Supino (FR)

La chiesa di San Pietro è un piccolo registro di artisti passati di qui per lavoro: Johannes Conradus Werle, che nel 1764 vi consegnò l'organo; l'anonimo scultore romano del 1870 e il quindicenne Ernesto Biondi che gli fornì il disegno del santo; Agostino Monacelli, che nel 1890 affrescò la cappella; Ugo Santurri, autore del mosaico del portale nel 1966; Saverio Ungheri, che nel 1978 fuse la Porta della Speranza. Fuori dalla chiesa, l'architetto Giovanni Jacobucci (1895-1970) con il Monumento ai Caduti del 1922 e la fontana del 1933, e lo scultore anagnino Tommaso Gismondi con la Famiglia ciociara del 1985. Nessuno di loro è un nome da manuale, ma insieme raccontano due secoli in cui un paese di montagna ha continuato a commissionare arte.

Andreotti, i sindaci, gli speleologi

Nel 1985 passò Giulio Andreotti, per inaugurare il Monumento all'Emigrante voluto dal sindaco Alberto Volponi. Nel 1996, nel 2004 e nel 2007 passarono, e soprattutto scesero, gli speleologi della Società Carsologica Romana, Benassi, Turrini, Baroncini Turricchia e Antonini, che sotto il Monte Malaina hanno toccato il punto più profondo del Lazio. Ogni agosto passano i cornisti di mezzo mondo per l'incontro intitolato a Guelfo Nalli, e passano i podisti della Calecara. E ogni settembre, nelle Giornate del Patrimonio, passano gli archeologi della Soprintendenza ad aprire il cancello delle terme.

Chi da Supino (FR) è partito

Ma il passaggio che ha davvero segnato Supino è quello nella direzione opposta: l'emigrazione. Da qui, come da tutta la Ciociaria, sono partiti in tantissimi. Prima verso le Americhe, con catene migratorie che portavano interi gruppi di parenti e compaesani nella stessa città, nello stesso quartiere, spesso nello stesso mestiere; e il nome dei Giardini di Toronto dice quale città. Poi, nel dopoguerra, verso il triangolo industriale del nord Italia, verso il Belgio e le sue miniere, verso la Germania, la Svizzera, l'Australia. E infine, in modo più silenzioso ma altrettanto massiccio, verso Roma e Latina. Questo esodo ha prodotto una geografia parallela di Supino, fatta di comunità sparse per il mondo che hanno mantenuto per generazioni il legame con il paese, che tornano a maggio per San Cataldo e ad agosto per la Festa dell'Emigrante, e che hanno lì una casa, dei parenti e un cognome sulle lapidi del cimitero. Chi è passato da Supino, quindi, è soprattutto chi da Supino è uscito, spesso senza volerlo, e la somma di quelle storie pesa più di qualsiasi personaggio celebre.

Gli sfollati del 1943-1944

C'è un passaggio drammatico che va nominato: la Seconda guerra mondiale. La provincia di Frosinone fu attraversata dal fronte fra la fine del 1943 e la primavera del 1944, e i paesi della Ciociaria pagarono un prezzo altissimo fra bombardamenti, occupazione e violenze sulla popolazione civile. Migliaia di persone sfollarono verso le montagne, vivendo per mesi in grotte, capanne e ricoveri di fortuna sui versanti dei Lepini e degli Ernici. Quelle stesse cavità carsiche di cui si parla come curiosità geologica furono, per una stagione, rifugio di famiglie intere. È una memoria ancora viva nel racconto delle generazioni più anziane, e chi ha la fortuna di sentirla da chi c'era capisce che in questi paesi la guerra non è storia lontana: è biografia familiare.

Gli escursionisti e chi arriva per restare

Oggi passano gli escursionisti, la categoria in crescita più netta. I Lepini sono stati per decenni ignorati dal turismo escursionistico laziale, schiacciati fra la fama dei Simbruini e quella del Circeo. Negli ultimi anni gruppi, associazioni e camminatori individuali hanno riscoperto questi sentieri, ripulito percorsi abbandonati, cominciato a segnalarli; Santa Serena è diventata una base per gli anelli del Semprevina, del Malaina e del Gemma. E poi c'è l'ultima categoria, la più interessante da osservare: chi arriva per restare. Persone che lavorano a distanza e hanno scoperto che a settantacinque chilometri da Roma esiste un altro regime di costi e di qualità della vita; famiglie che hanno ereditato una casa e hanno deciso di riaprirla; giovani del posto che hanno provato ad avviare qualcosa qui invece di partire. Non sono numeri che rovesciano una tendenza demografica di un secolo, ma sono un segnale, e in un paese dell'entroterra laziale un segnale del genere conta parecchio.

Cosa mangiare a Supino (FR)

Attorno all'olio ruota tutta la cucina locale, che è quella contadina della Ciociaria e non ha bisogno di essere nobilitata. Fettuccine fatte a mano, quelle che a luglio si celebrano insieme al formaggio alle Ortelle, condite con sughi lunghi o con verdure; polenta, che a gennaio si cuoce in piazza in diciassette pentole di rame; legumi in abbondanza, che nella zona dei Lepini hanno una tradizione fortissima; carni di allevamento locale, spesso ovine; formaggi freschi e stagionati che derivano dalla pastorizia di Santa Serena; le ciambelle di San Rocco a settembre e il cocomero di San Lorenzo ad agosto, che non è un prodotto tipico ma è un rito. È una cucina di ingredienti pochi e trattati bene, che dà il meglio in autunno e in inverno e che si mangia nelle trattorie familiari, non nei ristoranti d'insegna. Chi vuole capirla deve accettarne il ritmo: porzioni serie, tempi non veloci, e la conversazione con chi cucina come parte del servizio. Sui nomi dei locali non mi pronuncio: chiedete in piazza, e telefonate prima.

Supino (FR) con i bambini e l'accessibilità

Con i bambini Supino funziona a patto di scegliere bene il pezzo. Il centro storico è tutto scale e rampe: per un passeggino è ostile, per un bambino che cammina è un parco avventura di pietra, con archi da attraversare e scorci da scoprire. Santa Serena è il luogo giusto per le famiglie: la piana è ampia, i prati sono percorribili, d'inverno c'è la neve e d'estate l'aria fresca, e la strada arriva fin lassù. La festa di San Cataldo affascina i bambini per la banda e i fuochi, ma la cacciata delle tre di notte è per adulti motivati. La Mostra delle Azalee è a misura di tutti. La Befana che scende dal campanile il 6 gennaio è pensata per loro. Per chi ha difficoltà motorie la verità va detta: il nucleo antico non è accessibile, le chiese di San Pietro e Santa Maria Maggiore si raggiungono dalla parte alta del paese con pendenze reali, e le terme romane, nelle rare aperture, sono su un'area di scavo. La fascia bassa del paese e Santa Serena in auto restano le opzioni percorribili. Non esistono servizi dedicati, e chi ne ha bisogno deve contattare il Comune prima di partire.

Cosa c'è intorno a Supino (FR) in mezz'ora

La fascia pedemontana ciociara è una collana di paesi tutti alla stessa quota e tutti diversi. Ferentino, con cui Supino condivide la stazione e il cui ager comprendeva la villa della Cona del Popolo, è a un quarto d'ora: mura poligonali, mercato romano coperto, cattedrale. Anagni, la città dello schiaffo del 1303 e della cripta affrescata, è a mezz'ora. Alatri con l'acropoli e Veroli con l'abbazia di Casamari sono la tappa degli Ernici. Ceccano, il paese dei conti che dal 1125 tennero Supino, è sullo stesso versante. Il Museo archeologico di Frosinone è il luogo dove inquadrare i Volsci e gli Ernici prima di cercarne le mura. Oltre il crinale, il versante pontino: Carpineto Romano, Sezze, Priverno con Fossanova, Sermoneta e il Giardino di Ninfa, che merita da solo la trasferta. Il quadro d'insieme è nella pagina dei Monti Lepini, e chi vuole spingersi più a sud trova l'abbazia di Montecassino a un'ora d'auto. Chi arriva dall'estero e vuole un accompagnatore che risolva spostamenti e visite trova su TourLeaderPro il servizio di tour ed esperienze private; chi legge in inglese, la guida di ItalyPlanner.

Domande veloci su Supino (FR)

Dove si trova Supino (FR) e quanto dista da Roma?

Supino è in provincia di Frosinone, sul versante orientale dei Monti Lepini, ai piedi del Monte Gemma, affacciato sulla valle del Sacco. Da Roma sono circa 75 chilometri per l'A1 con uscita Frosinone e poi la SR 156: poco più di un'ora.

Come si arriva a Supino (FR) senza auto?

In treno fino alla stazione di Ferentino-Supino o a Frosinone, sulla linea Roma-Cassino-Napoli, poi autobus Cotral o passaggio. Le corse sono pensate per pendolari: per una gita in giornata l'auto resta la scelta realistica.

Quanto costa visitare Supino (FR)?

Il borgo, le chiese, Creta Rossa e Santa Serena sono gratuiti. Le terme romane aprono solo in occasioni straordinarie e le condizioni le stabilisce di volta in volta chi organizza l'apertura.

Le terme romane di Supino (FR) sono aperte?

No, non con orario regolare. L'area della Cona del Popolo è demanio pubblico e apre nelle Giornate Europee del Patrimonio di fine settembre e in aperture promosse dal FAI o dal Comune. Informarsi prima presso la Soprintendenza per le province di Frosinone e Latina o il Comune di Supino.

Cosa raffigurano i mosaici delle terme di Supino (FR)?

Nel frigidarium Nettuno sulla quadriga di ippocampi; nel calidarium un Tritone che soffia nella conchiglia, con Nereidi, mostri marini, delfini, conchiglie e una medusa. Sono della prima metà del II secolo dopo Cristo.

Quando si fa la cacciata di San Cataldo a Supino (FR)?

Nella notte fra l'8 e il 9 maggio: alle tre il richiamo, verso le quattro la statua esce dalla nicchia nella chiesa di San Pietro. La processione solenne è il 10 maggio dopo la messa di mezzogiorno.

Chi è il patrono di Supino (FR)?

Per lo Statuto comunale il patrono è San Lorenzo Martire, 10 agosto; San Cataldo è compatrono e Vescovo Protettore, ed è lui il santo della festa grande di maggio.

Dove si conserva la reliquia di San Cataldo a Supino (FR)?

Il braccio benedicente, donato da Taranto nel 1653, è nella collegiata di Santa Maria Maggiore. La statua e la cappella del santo sono nella chiesa di San Pietro Apostolo, il santuario.

Quando si tiene la Mostra delle Azalee di Supino (FR)?

Per tre giorni fra la fine di aprile e l'inizio di maggio, dal 1973. Circa cinquecento piante da oltre cento espositori, quasi tutti famiglie del paese.

Quanto tempo serve per visitare Supino (FR)?

Mezza giornata per il borgo e Creta Rossa; una giornata intera aggiungendo Santa Serena o una salita al Monte Gemma; una notte in zona se si vuole la cacciata o l'inversione termica del mattino.

Dove si parcheggia a Supino (FR)?

Nella parte bassa dell'abitato, dove il paese si è espanso nel Novecento. Il centro storico non è percorribile con comodità in auto.

Supino (FR) è adatta ai bambini?

Sì, soprattutto Santa Serena, la Mostra delle Azalee e la Befana dal campanile. Il centro storico è a scale: niente passeggino, sì scarpe chiuse.

Supino (FR) è accessibile in sedia a rotelle?

Il nucleo antico e le chiese alte no, per pendenze e gradini. La fascia bassa del paese e la piana di Santa Serena, raggiungibile in auto, sì. Nessun servizio dedicato: contattare il Comune prima.

Cos'è l'Ouso di Passo Pratiglio?

La grotta più profonda del Lazio, circa 840 metri di dislivello, con ingresso a 1.360 metri sul Monte Malaina, nel territorio di Supino. Scoperta nel 1976, fondo raggiunto nel 2007. Solo per speleologi attrezzati.

Si può salire al Monte Gemma da Supino (FR)?

Sì, da Santa Serena, con sentieri di montagna vera: acqua nello zaino, traccia scaricata, scarpe alte, attenzione alla nebbia. La cima, 1.457 metri, è il punto di incontro delle province di Frosinone, Roma e Latina.

Che cos'è Santa Serena?

Un pianoro a circa 1.100 metri fra Monte Gemma, Monte Salerio e Monte Malaina, raggiungibile in dieci minuti d'auto dal paese o a piedi dalla fonte Pisciarello. È il balcone e il campo estivo di Supino.

Perché la chiesa di San Pietro a Supino (FR) è speciale?

Per la pianta poligonale a dodici lati, rarissima, ricostruita fra il 1750 e il 1790 sul modello guariniano di San Lorenzo a Torino; conserva l'organo Werle del 1764, la porta di bronzo di Ungheri del 1978 e la cappella di San Cataldo.

Cosa si mangia a Supino (FR)?

Fettuccine a mano, polenta, legumi, formaggi di pascolo, carni ovine, olio extravergine amaro e piccante dei terrazzamenti. Le sagre: polenta a gennaio, formaggio e fettuccine a luglio, cocomero ad agosto, ciambelle a settembre.

Qual è il periodo migliore per Supino (FR)?

Il 9 e 10 maggio per la festa, fine aprile per le azalee, ottobre e novembre per luce, olio e frantoi. Gennaio per l'inversione termica e la polenta di Sant'Antonio.

Che differenza c'è fra Supino (FR) e Ferentino?

Ferentino è una città con mura poligonali, mercato romano e cattedrale, da visitare come monumento. Supino è un paese di pendio con una montagna sopra e una villa romana sotto, da visitare come paesaggio. Condividono la stazione e si completano in una giornata.

Perché Supino è in provincia di Frosinone e non di Roma?

Perché nel 1927 il governo fascista istituì la provincia di Frosinone e vi trasferì il comune, che fino ad allora apparteneva alla provincia di Roma.

Chiudo con l'opinione di chi accompagna gruppi da vent'anni. Supino non si consegna a chi ha fretta e non premia chi cerca il monumento da cartolina. Premia chi sale a piedi, chi guarda i muri, chi si fa aprire la cappella di San Cataldo, chi aspetta la nebbia nella valle e chi, una volta nella vita, si fa trovare in piazza alle tre del mattino del 9 maggio. Se dovessi scegliere una sola cosa fra tutte, sceglierei quella notte.

Articolo scritto dalla redazione di TourLeaderPro, contattali per Tour ed Esperienze Private/Aziendali/V.I.P.

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