Snodo Mandrione

Snodo Mandrione ha avuto per qualche anno uno degli indirizzi più riconoscibili della Roma sud-orientale: Via del Mandrione 63, cioè un numero civico che si legge veloce ma che corrisponde a un punto preciso del paesaggio romano, quello in cui la strada corre stretta fra le arcate dell'acquedotto e i binari. Era un grande spazio a ridosso dell'acquedotto del Mandrione, tenuto insieme da musica, teatro, comedy e attività sociali, con una parte all'aperto pensata apposta per l'estate, quando a Roma tutto quello che ha un cortile diventa improvvisamente più interessante di qualunque sala chiusa. Chi ci andava lo sa: non era un posto elegante, era un posto con una posizione irripetibile.

Vale la pena essere chiari subito su una cosa, perché a Roma i luoghi della cultura indipendente aprono e chiudono con una velocità che confonde chiunque: la scheda della testata che censiva il locale, Zero, oggi riporta lo spazio come chiuso definitivamente. Non ci sono elementi per dire quando sia avvenuto né per raccontarne i motivi, ed è meglio dirlo esplicitamente piuttosto che descrivere un calendario che potrebbe non esistere più. Quello che invece resta, e che resta parecchio, è il pezzo di città in cui quel numero civico si trova: via del Mandrione è uno dei tratti urbani più fotografati, più raccontati e più fraintesi della periferia storica romana, e merita di essere descritto con precisione anche a prescindere dalle sorti di un singolo locale.

Le coordinate del punto, così come le registrava la scheda originale, si collocano attorno a 41,8803 di latitudine e 12,5331 di longitudine: siamo nel quadrante fra il Pigneto e il Quadraro, con la Casilina a nord e la Tuscolana a sud, in quella fascia di città che per decenni è stata considerata soltanto un margine e che oggi, per ragioni immobiliari prima ancora che culturali, è diventata un fronte caldissimo. Il resto di queste righe serve a raccontare cosa si vede arrivando lì, cosa c'è sopra le teste di chi cammina in quella strada, chi ci è passato prima e perché una passeggiata da quelle parti vale più di molte visite in centro.

Dove si trova Snodo Mandrione e come ci si arriva

L'indirizzo e il tratto di strada

Via del Mandrione è una strada lunga, stretta e sorprendentemente diritta che collega l'area di Porta Furba, sulla Tuscolana, con la zona di Porta Maggiore e del Pigneto, correndo per quasi tutto il tragitto parallela ai binari della ferrovia e appoggiata alle arcate di un acquedotto. Il civico 63 si colloca nella parte centrale del percorso, quella in cui le arcate si vedono meglio e in cui la carreggiata si restringe fino a diventare un budello a senso unico per lunghi tratti. Chi ci arriva per la prima volta in genere resta spiazzato: non ci sono vetrine, non ci sono portici, non c'è un fronte stradale continuo. Ci sono muri, cancelli, capannoni bassi, officine, qualche orto, e sopra tutto questo la fila di archi.

La strada ha una caratteristica che la rende difficile da spiegare a chi non l'ha vista: cambia carattere ogni duecento metri. In un punto si apre su uno spiazzo con le auto parcheggiate in diagonale, duecento metri più avanti si stringe fra due muri e diventa quasi un corridoio, poi si allarga di nuovo e l'acquedotto si allontana per qualche decina di metri lasciando spazio a un fazzoletto di verde incolto. Questo ritmo irregolare è esattamente il motivo per cui i fotografi ci vanno da settant'anni e per cui, ancora oggi, chi cerca una Roma che non assomigli alle cartoline finisce prima o poi da queste parti.

Con i mezzi pubblici

Il modo più semplice per avvicinarsi è la metropolitana A, scendendo a Porta Furba Quadraro: da lì si risale verso l'imbocco di via del Mandrione e si prosegue a piedi lungo la strada, con l'acquedotto sulla destra o sulla sinistra a seconda del verso di marcia. Il tratto a piedi non è breve e non è particolarmente comodo, perché i marciapiedi sono discontinui e in alcuni punti semplicemente non esistono, ma è proprio quella camminata a rendere il posto comprensibile: si capisce subito che la strada è nata come servizio, non come passeggiata.

In alternativa ci si può appoggiare alla stazione Roma Casilina o alla fermata Malatesta della linea C, oppure ai tram e agli autobus che servono il Pigneto, scendendo poi verso sud. La ferrovia regionale che esce da Termini in direzione Ciampino e Castelli passa proprio lì accanto: dai finestrini si vedono le arcate in sequenza, ed è uno dei pochi casi in cui il viaggio in treno regala una veduta romana migliore di quella che si ottiene fermandosi.

In auto, in motorino, in bicicletta

Andarci in auto è possibile ma poco consigliabile: i sensi unici cambiano, i parcheggi sono improvvisati e il passaggio dei mezzi pesanti diretti alle officine rende la carreggiata scomoda. Il motorino resta il mezzo più romano e più efficace, mentre la bicicletta funziona bene nei fine settimana, quando il traffico si dirada e il tratto fra le arcate diventa quasi silenzioso. Chi arriva pedalando dal Pigneto trova un percorso quasi pianeggiante, con un unico difetto: il fondo stradale, che in più punti conserva ancora il basolato irregolare e le toppe di asfalto stratificate negli anni.

Un dettaglio pratico che vale sempre: la strada è poco illuminata. Di sera, e soprattutto nei mesi in cui il buio arriva presto, camminare lungo il Mandrione richiede un minimo di attenzione, non tanto per ragioni di sicurezza percepita quanto per la banale assenza di lampioni regolari e per il fatto che le auto arrivano da dietro senza molto preavviso. Un giubbotto chiaro, una luce sulla bici, la torcia del telefono: piccole accortezze che evitano seccature.

Che cosa era Snodo Mandrione: musica, teatro, comedy e uno spazio all'aperto

La descrizione che circolava nelle guide era essenziale e abbastanza precisa: un grande spazio a ridosso dell'acquedotto, dedicato a musica, teatro, comedy e attività sociali, con una parte esterna da sfruttare durante l'estate. Detta così può sembrare una formula generica, ma chi conosce il tessuto romano sa che dietro quelle quattro parole c'è un modello ben definito, quello del contenitore multifunzionale che tiene insieme programmazione culturale e presidio di quartiere.

Il nome stesso, Snodo, dichiarava l'intenzione: uno snodo è un punto in cui cose diverse si incontrano e cambiano direzione. In una zona che per decenni è stata attraversata senza essere abitata culturalmente, chiamarsi così significava proporsi come punto di raccolta piuttosto che come semplice sala concerti. Le attività sociali citate nella descrizione originale vanno lette in questa chiave: non un contorno, ma la ragione per cui uno spazio del genere apre in un tratto di strada dove non passa il pubblico per caso.

La parte all'aperto era l'elemento che faceva la differenza. A Roma la stagione utile per gli spazi esterni è lunghissima, e un cortile ampio a ridosso delle arcate significa poter programmare da aprile a ottobre senza dipendere da una sala. Questo è anche il motivo per cui i luoghi con un giardino sopravvivono più a lungo di quelli che ne sono privi, e per cui l'estate romana, come fenomeno collettivo prima ancora che come rassegna, si è sempre appoggiata a questo tipo di contenitori.

Sul versante musicale il formato tipico di spazi simili mette insieme concerti di piccola e media capienza, serate con selezioni musicali, presentazioni di dischi, prove aperte. Sul versante teatrale si va dalla residenza per compagnie indipendenti alle rassegne di teatro civile e ai laboratori. La comedy, in particolare quella dal vivo con formati brevi e serate a più voci, è stata negli ultimi anni una delle cose che ha portato pubblico nuovo negli spazi periferici romani, spesso più di quanto abbiano fatto i concerti. Non risultano elementi documentati per elencare nomi, date e cartelloni di questo specifico luogo, e costruirne di verosimili non avrebbe senso.

Quello che si può dire con onestà è che un posto così, in quel punto, aveva un valore urbano che andava oltre il programma della settimana. Portava persone in una strada che di sera è deserta, teneva accesa una luce in un tratto dove le luci sono poche, e obbligava chiunque ci arrivasse ad attraversare a piedi un pezzo di città che altrimenti si conosce solo dal finestrino.

Una curiosità su Snodo Mandrione

La curiosità più bella riguarda il muro che fa da sfondo a tutto: le arcate che si vedono da via del Mandrione non appartengono a un solo acquedotto, ma a due sovrapposti. Sotto c'è la struttura romana dell'Acqua Claudia, avviata sotto Caligola e portata a termine sotto Claudio nella prima metà del primo secolo dopo Cristo; sopra, in molti tratti, corre lo specus dell'Acqua Felice, l'acquedotto voluto da papa Sisto V alla fine del Cinquecento, che riutilizzò le arcate antiche invece di costruirne di nuove per tutto il tragitto. Il risultato è un oggetto architettonico che mette in fila millecinquecento anni di storia idraulica in un solo colpo d'occhio, e quasi nessuno di quelli che ci passano davanti lo nota.

Il dettaglio che rende la cosa evidente, una volta che lo si sa, è la differenza di tessitura muraria. La parte antica mostra la cortina in blocchi di tufo e i piloni massicci; la parte cinquecentesca appare più minuta, con laterizio e malta diversi, spesso con rifacimenti successivi ben visibili. Se si cammina lentamente lungo un tratto di cento metri si riesce a leggere la giuntura fra le due epoche quasi come una riga orizzontale che attraversa tutta la struttura. È una lezione di archeologia gratuita, all'aperto, disponibile ogni giorno dell'anno e priva di qualunque cartello esplicativo.

C'è poi la questione del nome, che è meno banale di quanto sembri. Mandrione richiama le mandrie: per secoli questa fascia fuori le mura è stata terra di pascolo, con greggi e armenti che si muovevano lungo tracciati fissi fra la campagna e i mercati cittadini. Il toponimo conserva quella funzione anche adesso che al posto dei pascoli ci sono officine e capannoni, ed è uno dei tanti casi romani in cui il nome di una strada è l'ultimo testimone di un paesaggio scomparso.

Una curiosità nella curiosità: l'acquedotto qui non è un rudere isolato in un parco, come al Parco degli Acquedotti, ma un elemento pienamente inglobato nella città costruita. Ci sono cancelli appoggiati agli archi, tettoie agganciate ai piloni, muri moderni che chiudono le luci delle arcate. Questa convivenza ruvida, che agli occhi di un restauratore può sembrare un disastro, è in realtà il modo in cui Roma ha sempre trattato le proprie rovine: usandole.

Via del Mandrione, l'acquedotto Felice e l'Acqua Claudia

L'Acqua Claudia, cioè il primo strato

L'Acqua Claudia fu uno degli acquedotti maggiori della Roma imperiale, alimentato da sorgenti nell'alta valle dell'Aniene e caratterizzato da un percorso finale su arcate monumentali che attraversavano la campagna a sud-est della città fino a raggiungere le mura in corrispondenza di Porta Maggiore. Le fonti antiche lo attribuiscono all'iniziativa di Caligola e al completamento sotto Claudio, attorno alla metà del primo secolo, e ne raccontano la portata considerevole e i problemi di manutenzione che accompagnarono l'opera fin dai primi decenni.

Quello che oggi si vede lungo il Mandrione è la parte terminale di quel percorso: arcate in serie, alte diversi metri, che in origine attraversavano un paesaggio agricolo aperto. La monumentalità era voluta, perché un acquedotto su arcate era anche una dichiarazione politica, ma la ragione tecnica era semplice: mantenere la pendenza costante necessaria a far scorrere l'acqua per gravità significava, su terreni ondulati, alzare il canale su sostegni continui.

L'Acqua Felice, cioè il secondo strato

Alla fine del Cinquecento Roma aveva un problema di approvvigionamento idrico nei quartieri alti, quelli che oggi corrispondono a Monti, all'Esquilino e al Quirinale. La soluzione fu un nuovo acquedotto, chiamato Felice dal nome di battesimo del pontefice che lo volle, e progettato in modo da sfruttare dove possibile le strutture antiche già esistenti. Il cantiere impegnò maestranze e ingegneri in un lavoro di cucitura fra vecchio e nuovo che ancora oggi si legge nella muratura, e si concluse con la costruzione della grande mostra terminale nota come Fontana del Mosè, in piazza San Bernardo.

Per il tratto che ci interessa, il punto è che l'acquedotto cinquecentesco corre in parte sopra quello romano. Questo spiega perché la struttura appaia più alta e più continua di quanto ci si aspetterebbe da una rovina antica, e perché in alcuni punti si notino contrafforti e rinforzi realizzati in epoche diverse. Chi cammina lungo la strada ha quindi sopra di sé un'opera in funzione per secoli e una rovina, contemporaneamente.

La ferrovia, cioè il terzo strato

Il terzo elemento che definisce il paesaggio del Mandrione è la ferrovia. Con l'arrivo delle linee ottocentesche verso sud, la fascia compresa fra l'acquedotto e i binari divenne un residuo: uno spazio lungo e stretto, difficile da edificare in modo ordinato, adatto a magazzini, depositi, piccole attività produttive. La strada che oggi conosciamo nasce proprio da questa condizione di margine, ed è per questo che ha una forma così particolare, quasi da corridoio di servizio.

Chi arriva con l'idea di trovare un sito archeologico protetto resta sorpreso dalla presenza contemporanea di treni, camion, cani da guardia e panni stesi. Chi invece ci arriva sapendo cosa aspettarsi trova uno dei pochi luoghi in cui la stratificazione romana è visibile senza mediazione, senza biglietteria, senza percorsi obbligati. È una differenza di aspettative che cambia completamente la giornata.

Una cosa che non ti dice nessuno su Snodo Mandrione

La cosa che nessuno mette nero su bianco è che la difficoltà di arrivarci era parte del progetto, non un difetto. Uno spazio culturale in un tratto come quello sceglie deliberatamente un pubblico disposto a camminare quindici minuti al buio lungo un muro. Questo filtra, e filtrando costruisce una comunità: chi fa quella strada una volta la rifà, chi non la fa non la fa mai. È il motivo per cui spazi analoghi in zone molto più comode restano anonimi per anni, mentre quelli in posizioni scomode diventano riferimenti riconosciuti nel giro di una stagione.

La seconda cosa poco detta riguarda il rumore. A ridosso della ferrovia il passaggio dei convogli è frequente e scandisce le serate come un metronomo irregolare. Per un concerto questo può sembrare un problema, e in parte lo è, ma diventa anche un tratto identitario: chi ha assistito a spettacoli in spazi simili sa che il treno che passa durante un momento di silenzio è una di quelle cose che il pubblico ricorda anni dopo, molto più della scaletta.

La terza è la più concreta e riguarda chiunque programmi di andare a cercare il posto oggi. Un indirizzo su via del Mandrione non corrisponde quasi mai a un ingresso evidente. I numeri civici sono discontinui, alcuni cancelli sono ciechi, altri portano a cortili condivisi da più attività. Anche quando lo spazio era pienamente in funzione, la sera capitava di vedere gruppetti di persone fermi a controllare il telefono cercando di capire se il cancello giusto fosse quello davanti o quello cinquanta metri più avanti. Se ci si va adesso, senza la certezza che il luogo sia in funzione, questa fatica di orientamento va messa in conto fin dall'inizio.

C'è infine una quarta cosa, meno pratica e più onesta: la fascinazione per il degrado urbano è un sentimento che va maneggiato con cura. Via del Mandrione è bellissima da fotografare e durissima da abitare. Le famiglie che ci vivono, le officine che ci lavorano e le persone che ci passano ogni giorno non hanno lo stesso rapporto estetico con quelle arcate che ha un visitatore in cerca di scatti. Tenerlo presente cambia il modo in cui ci si muove, si guarda e si fotografa.

Le baracche, gli sgomberi e la memoria del dopoguerra

Per capire davvero il Mandrione bisogna tornare agli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale. Roma usciva dal conflitto con un patrimonio edilizio danneggiato, un'immigrazione interna imponente e una domanda abitativa che nessuna politica pubblica riusciva a soddisfare. Migliaia di famiglie provenienti dalle campagne del Lazio, dall'Abruzzo, dal Molise, dalla Ciociaria e dal Sud si insediarono dove trovavano spazio libero: gli argini, le cave dismesse, le aree ferroviarie e, in modo particolarmente evidente, le arcate degli acquedotti.

Le luci degli archi diventarono pareti. Bastavano tre muri di mattoni, una copertura di lamiera e un telo per ricavare un ambiente chiuso usando la struttura antica come spalla portante. Lungo il Mandrione e lungo l'Acquedotto Felice si formò così una delle concentrazioni di alloggi precari più note della città, con centinaia di nuclei familiari, assenza di servizi igienici adeguati, acqua ai fontanili e collegamenti elettrici improvvisati. Non era un fenomeno nascosto: era visibile dal treno, e chiunque arrivasse a Roma da sud lo vedeva prima ancora di scendere a Termini.

Negli anni Cinquanta la questione delle baracche divenne un tema politico centrale, alimentato da inchieste giornalistiche, indagini sociali e da un cinema che aveva fatto della periferia il proprio soggetto. Le cifre che circolavano allora sul numero complessivo di baraccati romani variano molto a seconda delle fonti e dei criteri di conteggio, motivo per cui preferisco non consegnarne una come se fosse definitiva; l'ordine di grandezza, in ogni caso, era quello delle decine di migliaia di persone su scala cittadina.

Gli anni Sessanta portarono la stagione degli sgomberi e dei trasferimenti nei nuovi quartieri di edilizia pubblica costruiti più lontano dal centro. Fu un processo lungo, contraddittorio e mai davvero concluso in una data sola: alcune aree furono liberate rapidamente, altre resistettero molto più a lungo, e la memoria delle famiglie coinvolte racconta tanto il sollievo per una casa vera quanto lo sradicamento dovuto alla distanza dai luoghi di lavoro e dalle reti di vicinato. Le arcate rimasero, spogliate delle abitazioni, con le tracce dei solai e degli intonaci ancora leggibili in diversi punti.

Quelle tracce ci sono ancora. Camminando lungo la strada con un minimo di attenzione si distinguono i fori delle travi, i risarcimenti in mattoni moderni, i dislivelli di intonaco che segnavano il livello di un pavimento. Sono i resti di case che non esistono più, appoggiate a un acquedotto che esiste da duemila anni, in una strada che porta il nome delle mandrie. Difficile trovare a Roma una sintesi più compatta di come funziona questa città.

Il consiglio che ti do per visitare Snodo Mandrione

Il consiglio più utile è di trattare la visita come una camminata lungo la strada, non come la ricerca di un singolo portone. Dato che lo stato del locale risulta chiuso secondo la fonte che lo censiva, andare fin lì solo per trovare un cancello aperto rischia di essere un viaggio a vuoto. Impostare invece il pomeriggio come un percorso a piedi fra Porta Furba e il Pigneto, con l'acquedotto come filo conduttore, garantisce una giornata piena anche se nessun cancello si apre.

Il percorso che consiglio è questo: si parte dalla metropolitana a Porta Furba Quadraro, si dà un'occhiata alla fontana settecentesca voluta da Clemente XII in corrispondenza dell'arco dell'acquedotto sulla Tuscolana, si imbocca via del Mandrione e la si percorre verso nord-ovest fino all'altezza della Casilina, poi si risale al Pigneto per il pranzo o l'aperitivo. Sono circa tre chilometri complessivi, con pendenze trascurabili, che richiedono un'ora e mezza di cammino tranquillo e diventano tre ore se ci si ferma a guardare e a fotografare.

Per l'orario, la scelta migliore è la luce laterale del tardo pomeriggio, che scava le arcate e restituisce il rilievo della muratura. Il mezzogiorno estivo qui è spietato: non c'è ombra continua, l'asfalto restituisce calore e i colori si appiattiscono. La mattina presto funziona benissimo in inverno, quando la foschia bassa fra i binari e gli archi regala atmosfere che nessun filtro riesce a imitare.

Sulle scarpe non c'è molto da discutere: servono suole robuste. Il fondo alterna asfalto sconnesso, basolato, ghiaia e terra battuta, e in diversi punti si cammina sul bordo della carreggiata. Chi porta bambini piccoli faccia un pensiero in più, perché i passaggi senza marciapiede sono numerosi e le auto, pur poche, viaggiano più veloci di quanto la strada suggerirebbe.

Un ultimo consiglio, di quelli che sembrano ovvi finché non servono: portarsi dell'acqua. Lungo il tratto centrale della strada non ci sono bar, non ci sono fontanelle a distanza regolare e non c'è nulla di aperto in certe fasce orarie. Per un quartiere che deve la propria esistenza a un acquedotto, è una piccola ironia che vale la pena raccontare mentre si cammina.

Il Quadraro, Tor Fiscale e il Parco degli Acquedotti intorno

Il Quadraro

A sud della strada, oltre la Tuscolana, comincia il Quadraro, uno dei quartieri con la storia più densa di questa parte di città. Nato come insediamento spontaneo fra le due guerre e cresciuto poi in modo più ordinato, il Quadraro conserva un tessuto a scala bassa, con villini, cortili e strade strette, e negli ultimi anni è diventato noto anche per la quantità di interventi di arte urbana che ne hanno ridipinto i muri. Ci si arriva dal Mandrione in pochi minuti a piedi, ed è il complemento naturale della camminata lungo gli archi.

La vicenda che segna in modo indelebile la memoria del quartiere è il rastrellamento del 17 aprile 1944, quando le forze di occupazione tedesche circondarono la zona all'alba e deportarono centinaia di uomini in età di lavoro, in un'operazione punitiva motivata dal fatto che l'area era considerata un rifugio per partigiani e renitenti. Le stime sul numero dei deportati oscillano a seconda delle fonti e delle ricostruzioni successive, per questo non riporto una cifra secca; quello che è certo è che l'episodio fu uno dei più gravi subiti da un quartiere romano durante l'occupazione e che ha lasciato una traccia profonda nella identità collettiva del Quadraro.

Tor Fiscale

Poco più a sud-est, dall'altra parte della Tuscolana, si apre il parco di Tor Fiscale, dominato da una torre medievale costruita a cavallo delle arcate degli acquedotti. Il luogo è celebre per una ragione storica precisa: durante l'assedio gotico della metà del sesto secolo, l'area racchiusa dall'incrocio dei due acquedotti formava una sorta di recinto naturale che fu utilizzato come accampamento dalle truppe assedianti, ed è per questo che nelle fonti erudite l'area compare con il nome di Campo Barbarico.

Chi ha tempo può collegare i due luoghi in un'unica camminata più lunga, passando dal Mandrione alla Tuscolana e poi al parco: si tratta di vedere lo stesso acquedotto in tre condizioni completamente diverse, inglobato nella città, isolato in un parco e sormontato da una torre. Poche passeggiate romane offrono un confronto altrettanto chiaro.

Il Parco degli Acquedotti

Il capitolo successivo, e il più noto, è il Parco degli Acquedotti, che si trova pochi chilometri più a sud e fa parte del sistema del Parco dell'Appia Antica. Lì le arcate corrono libere nel prato, senza edifici addossati, e la vista è quella che tutti conoscono dalle fotografie. È il luogo in cui si capisce quale fosse l'aspetto originario della campagna romana attraversata dalle condutture, e quindi il termine di paragone che rende più comprensibile il tratto urbano del Mandrione.

Il parco è anche una delle sedi estive più usate della città per rassegne e arene all'aperto, e chi programma una giornata da queste parti può facilmente combinare la camminata pomeridiana lungo gli archi con una serata dedicata al cinema o alla musica poco distante. La rassegna di cinema all'aperto ospitata nel parco è uno degli appuntamenti che ogni anno riempiono quel prato di sedie e di gente.

Il Pigneto e il Casilino

Verso nord, l'altro capo della strada porta dritto nella zona del Pigneto e dell'area casilina, con la sua isola pedonale, i mercati e una densità di locali che cresce di stagione in stagione. Anche qui la struttura urbana racconta la stessa storia: quartieri nati per ospitare ferrovieri, operai e famiglie immigrate, con case basse e cortili, oggi al centro di dinamiche di trasformazione intensa. Il festival urbano che anima il quadrante casilino e le proiezioni sul tetto del parco urbano al Casilino sono due esempi recenti di come quella parte di città continui a produrre programmazione culturale in autonomia.

Il punto in cui via del Mandrione si avvicina a Porta Maggiore merita una menzione a parte, perché lì la concentrazione di infrastrutture antiche raggiunge un livello quasi comico: le Mura Aureliane, la porta monumentale con la sovrapposizione dei condotti, il sepolcro del fornaio, i binari del tram e, poco sotto il livello stradale, la basilica sotterranea di Porta Maggiore. Chi percorre tutto il Mandrione da sud a nord finisce dentro questo nodo senza quasi accorgersene, ed è il modo migliore per arrivarci.

Un altro fatto risaputo, eppure poco spesso citato

Il fatto risaputo è che via del Mandrione è stata un set cinematografico. Lo sanno tutti, lo si legge ovunque, e tuttavia quasi nessuno si sofferma sul perché. La ragione non è pittoresca: quel tratto offriva, negli anni Cinquanta e Sessanta, esattamente il paesaggio che il cinema italiano stava cercando per raccontare una realtà che il resto della produzione ignorava. Arcate antiche, abitazioni precarie, strade sterrate, treni che passano e un orizzonte urbano ancora aperto. Era un fondale già pronto, senza bisogno di scenografia.

Pier Paolo Pasolini è il nome che ricorre più di frequente quando si parla di questa zona, e a ragione. Nei suoi film e nei suoi scritti degli anni Sessanta le borgate della fascia sud-orientale, il Quadraro, il Pigneto, la zona degli acquedotti e i loro abitanti sono presenze costanti, non ornamenti. In Mamma Roma, il film del 1962 interpretato da Anna Magnani, la periferia di edilizia popolare affacciata sulle arcate dell'acquedotto è uno degli elementi visivi più forti dell'intera opera, al punto che quelle inquadrature sono diventate un modo standard per rappresentare la Roma di quegli anni.

Accanto al cinema c'è la fotografia, che in questa zona ha prodotto un archivio enorme. I reportage sulle baracche, realizzati fra gli anni Cinquanta e Sessanta per riviste illustrate e per inchieste sociali, hanno fissato immagini che poi sono state riutilizzate infinite volte in mostre, libri e documentari. Alcune di quelle fotografie sono diventate più note dei luoghi che ritraevano, e ancora oggi capita di vedere un'immagine del Mandrione usata come sinonimo generico di povertà urbana italiana del dopoguerra.

La parte che si cita poco è la conseguenza di tutto questo: la zona è stata raccontata molto più di quanto sia stata ascoltata. Per decenni il Mandrione è stato uno sfondo, un soggetto, una metafora. Gli spazi culturali nati qui negli ultimi anni, e Snodo Mandrione fra questi, hanno provato a invertire quella direzione, cioè a far produrre cultura al quartiere invece che limitarsi a farne il tema di un film girato da qualcun altro. È una differenza che non si vede in una fotografia, ma che cambia tutto nel modo in cui un luogo vive.

Un secondo fatto poco citato riguarda l'acqua. L'Acqua Felice, quella che corre sopra le arcate romane, ha alimentato per secoli fontane, lavatoi e abbeveratoi in tutta la parte alta della città, e il suo percorso è ancora leggibile in una serie di mostre e fontanili sparsi fra la Tuscolana e il centro. Camminare lungo il Mandrione significa quindi camminare lungo una infrastruttura che ha funzionato, non lungo un reperto: una distinzione che a Roma vale molto più di quanto sembri.

La foto giusta da fare a Snodo Mandrione

La foto giusta non è quella dell'arcata singola. Tutti, arrivando, puntano l'obiettivo su un arco isolato e ottengono un'immagine corretta e dimenticabile. La fotografia che restituisce davvero il carattere del posto è quella che mette insieme almeno tre livelli: le arcate antiche in alto, l'edilizia contemporanea addossata in basso e un elemento di vita quotidiana in primo piano, che sia un'auto parcheggiata, un cane, un motorino appoggiato al muro o dei panni stesi.

Tecnicamente il modo più efficace è mettersi in un punto in cui la strada è dritta e le arcate si allineano in prospettiva, lasciando che la sequenza di archi si rimpicciolisca verso il fondo. Una focale moderata, intorno ai trentacinque o cinquanta millimetri equivalenti, funziona meglio del grandangolare spinto, che tende ad allargare troppo e a far perdere il senso di compressione della strada. Il telefono va benissimo, purché si eviti lo zoom digitale e ci si avvicini con i piedi.

La luce migliore è quella della prima ora dopo l'alba o dell'ultima prima del tramonto, per una ragione precisa: il sole basso entra sotto le arcate e disegna sul terreno una successione di macchie chiare e scure che è, di per sé, il soggetto. Nelle ore centrali le arcate si appiattiscono e l'immagine perde profondità. In inverno, con il cielo coperto, il bianco e nero funziona molto meglio del colore, perché la palette naturale della zona tende al grigio, all'ocra e al verde sporco.

Un secondo soggetto che consiglio è il dettaglio della muratura. Avvicinandosi a una pila e inquadrando la giuntura fra la parte antica e i rifacimenti successivi si ottiene un'immagine che spiega, senza didascalia, la storia stratificata del posto. Funziona bene anche fotografare i fori delle travi delle vecchie baracche: sono piccoli, spesso passano inosservati, e in una foto ravvicinata raccontano più di un pannello informativo.

Il terzo soggetto è il treno. Con un po' di pazienza si riesce a inquadrare il passaggio di un convoglio con le arcate sullo sfondo, ottenendo un contrasto fra velocità e permanenza che è la sintesi visiva più efficace di questa strada. Serve tempo di posa abbastanza lungo se si vuole la scia, abbastanza corto se si vuole il treno nitido; in entrambi i casi conviene individuare prima l'inquadratura e poi aspettare.

Due avvertenze, però. La prima è che si fotografa una strada abitata: cortili, finestre, cancelli e interni sono spazi privati, e chiedere prima di inquadrare qualcuno non è pignoleria, è buona educazione. La seconda è che alcuni tratti sono adiacenti a aree ferroviarie e a proprietà recintate, dove entrare non è consentito. Le immagini migliori, in ogni caso, si ottengono dalla strada.

Alcuni avvenimenti importanti avvenuti qui nella storia

Il primo secolo: l'acqua arriva a Roma

Il primo avvenimento che riguarda direttamente questo pezzo di terreno è la costruzione dell'Acqua Claudia, avviata sotto Caligola e completata sotto Claudio attorno alla metà del primo secolo. Fu un cantiere enorme, che modificò per sempre il paesaggio della campagna a sud-est di Roma e che determinò la direttrice lungo la quale, duemila anni dopo, si sarebbero disposte strade, baracche, officine e locali. Tutto quello che si vede oggi lungo via del Mandrione discende, in linea diretta, da quella decisione idraulica.

Il sesto secolo: l'assedio

Durante la guerra greco-gotica, nella metà del sesto secolo, Roma fu assediata e gli acquedotti divennero obiettivi militari e insieme strutture difensive. Le arcate furono tagliate per privare la città dell'acqua e in alcuni punti riutilizzate come recinti fortificati, in particolare nell'area che ancora oggi viene ricordata come Campo Barbarico, poco più a sud. La fine del funzionamento regolare dei grandi acquedotti antichi coincide sostanzialmente con quella stagione, e segna il passaggio della campagna romana a un lungo periodo di abbandono.

Il Medioevo: le torri e le mandrie

Nei secoli successivi la fascia fuori le mura diventa terra di pascolo, di casali e di torri di avvistamento, costruite spesso appoggiandosi ai ruderi degli acquedotti, come dimostra il caso di Tor Fiscale. È il periodo in cui si consolida quella economia pastorale da cui, con ogni probabilità, deriva il toponimo stesso di Mandrione. Per secoli, quindi, questo tratto è stato campagna a tutti gli effetti, percorso da greggi e non da automobili.

Il Cinquecento: l'acqua torna

Alla fine del Cinquecento l'apertura dell'Acqua Felice restituisce a questa direttrice una funzione idraulica attiva, riutilizzando le arcate antiche e rimettendo in servizio un principio costruttivo romano dopo mille anni di interruzione. È uno dei pochi casi in cui una infrastruttura antica non viene semplicemente saccheggiata per materiale da costruzione, ma rimessa a lavorare.

L'Ottocento: la ferrovia

Con l'arrivo delle linee ferroviarie verso sud e verso est, nella seconda metà dell'Ottocento, il paesaggio cambia di nuovo. Il corridoio fra acquedotto e binari si definisce come spazio residuale, e comincia a riempirsi di depositi e di attività legate al movimento delle merci. La strada assume la forma allungata e stretta che conserva ancora oggi.

Il Novecento: le borgate, la guerra, le baracche

Fra le due guerre la politica urbanistica del periodo sposta ai margini della città interi nuclei di popolazione, dando origine alle borgate. Durante la seconda guerra mondiale il quadrante subisce bombardamenti legati alla presenza dello scalo ferroviario, e nel 1944 la zona del Quadraro è teatro del grande rastrellamento dell'aprile di quell'anno. Nell'immediato dopoguerra le arcate si riempiono di abitazioni precarie, e per circa vent'anni il Mandrione è uno dei simboli nazionali della questione abitativa italiana.

Gli anni Sessanta e Settanta: gli sgomberi

La stagione degli sgomberi e dei trasferimenti nei nuovi quartieri pubblici cambia radicalmente la fisionomia della strada. Le baracche spariscono, la popolazione si disperde, restano le arcate con le cicatrici degli innesti. Al posto delle abitazioni arrivano officine, carrozzerie, depositi, piccoli capannoni: la strada assume la connotazione produttiva e semi-industriale che conserva in larga parte ancora adesso.

Gli ultimi decenni: la riscoperta culturale

Dagli anni Novanta in poi la fascia fra Pigneto, Casilino e Quadraro diventa progressivamente uno dei laboratori culturali della città, con spazi autogestiti, gallerie, sale prove, teatri indipendenti e interventi di arte urbana. In questa scia si colloca anche l'apertura di uno spazio come Snodo Mandrione, che ha portato programmazione musicale e teatrale esattamente nel punto in cui, settant'anni prima, si fotografavano le baracche. Il valore simbolico di quella sovrapposizione è difficile da sopravvalutare.

Chi è passato da Snodo Mandrione

Rispondere a questa domanda con un elenco di nomi sarebbe comodo e disonesto, perché i cartelloni di uno spazio indipendente romano non sono documentati in modo accessibile e verificabile a distanza di tempo, e inventare artisti, compagnie o comici che ci avrebbero suonato o recitato sarebbe il modo più veloce per rovinare una pagina. Quello che posso raccontare, invece, è chi è passato davvero da questo tratto di strada, perché su quello le fonti esistono e sono abbondanti.

Ci sono passati, prima di tutti, gli operai e gli schiavi dei cantieri imperiali che alzarono le arcate, e poi i curatores aquarum incaricati della manutenzione di un sistema idrico che richiedeva sorveglianza continua. Ci sono passati gli eserciti del sesto secolo, che di quelle arcate fecero un muro. Ci sono passati, per un millennio abbondante, i pastori con le mandrie che hanno lasciato il nome alla strada, e i contadini dei casali della campagna romana.

Ci sono passati gli ingegneri e le maestranze del cantiere cinquecentesco dell'Acqua Felice, che dovettero capire dove la struttura antica reggesse ancora e dove andasse rinforzata, in un lavoro di diagnosi che oggi chiameremmo restauro strutturale. Ci sono passati i ferrovieri dell'Ottocento e del Novecento, che di questa fascia hanno fatto un pezzo del proprio posto di lavoro quotidiano.

Ci sono passate, soprattutto, decine di migliaia di persone comuni: le famiglie arrivate a Roma dalle campagne fra gli anni Quaranta e Sessanta, che qui hanno costruito una casa con quello che avevano, hanno cresciuto figli sotto un acquedotto romano e poi sono state trasferite altrove. Sono loro i veri protagonisti della storia di questa strada, anche se i loro nomi non compaiono in nessun cartellone.

Ci sono passati i registi e i fotografi del dopoguerra, che in questo quadrante hanno costruito una parte fondamentale dell'immaginario italiano. Pier Paolo Pasolini resta il riferimento più evidente, sia per il lavoro cinematografico degli anni Sessanta, in cui la periferia degli acquedotti è protagonista visiva, sia per la scrittura giornalistica e narrativa dedicata alle borgate. Accanto a lui una generazione intera di fotoreporter che ha documentato le condizioni abitative della zona per riviste e inchieste.

Ci sono passati, negli ultimi decenni, gli artisti urbani che hanno trasformato i muri del Quadraro e dell'area casilina in una galleria all'aperto, i militanti dei comitati di quartiere, gli organizzatori di festival, i gestori di spazi come Snodo Mandrione. E ci è passato il pubblico: studenti, musicisti, compagnie teatrali, comici alle prime armi, famiglie del quartiere, persone che scendevano dalla metropolitana e facevano quindici minuti a piedi al buio per andare a sentire qualcosa.

Questo è, onestamente, l'elenco che posso garantire. Se un giorno un archivio consultabile dei cartelloni di questo spazio dovesse emergere, si potrà scrivere una pagina più precisa. Nel frattempo preferisco una lista vera e un po' meno brillante a una lista brillante e inventata.

Come funzionava uno spazio come questo e cosa resta da vedere

Il modello dello spazio ibrido romano

Snodo Mandrione apparteneva a una famiglia di luoghi che a Roma si è consolidata negli ultimi quindici anni: capannoni, ex depositi o aree industriali dismesse trasformate in contenitori culturali con una sala per i concerti, una zona per il teatro, un cortile per l'estate e una parte dedicata ad attività sociali, corsi, laboratori o sportelli di quartiere. Il modello funziona perché distribuisce i costi fissi su usi diversi, e perché permette di riempire una giornata intera invece che una sola serata.

La componente sociale, in particolare, è quella che più spesso viene sottovalutata da chi guarda solo il programma musicale. In quartieri con poche attrezzature pubbliche, uno spazio che apre il pomeriggio per attività aperte a tutti svolge una funzione che nessun locale commerciale potrebbe svolgere, e costruisce un rapporto con il vicinato che poi si traduce in tolleranza reciproca la sera, quando arrivano il pubblico e il rumore.

Il rapporto con l'estate romana

La menzione dello spazio esterno da sfruttare durante l'estate non è un dettaglio. La stagione estiva romana, con la sua rete di arene, palchi temporanei e cortili aperti, è da decenni il motore principale della programmazione culturale diffusa della città, e gli spazi di periferia con una corte ampia sono quelli che riescono a inserirsi meglio in quel circuito. Un cortile a ridosso delle arcate, con la possibilità di montare un palco e delle sedie, è esattamente il tipo di infrastruttura leggera su cui si regge buona parte delle estati romane.

Che cosa si può vedere oggi

Anche nell'ipotesi che il cancello resti chiuso, il tratto di strada offre parecchio: la sequenza delle arcate, i resti delle abitazioni addossate, gli orti improvvisati, i murales sui muri di cinta, i passaggi sotto la ferrovia, gli scorci verso il Pigneto e verso la Tuscolana. Aggiungendo il parco di Tor Fiscale e il Parco degli Acquedotti si ottiene una giornata piena, che costa soltanto il biglietto della metropolitana.

Chi vuole allungare ancora può scendere verso la Caffarella e poi verso l'Appia Antica, chiudendo un anello che attraversa duemila anni di paesaggio senza mai entrare nel centro storico. È uno dei modi migliori per capire Roma, e uno dei meno frequentati dai visitatori.

Domande frequenti su via del Mandrione

Snodo Mandrione è aperto?

La fonte che censiva il locale lo indica come chiuso definitivamente. Non dispongo di una comunicazione ufficiale che confermi o smentisca quella indicazione, quindi il consiglio è di considerare lo spazio non attivo e di verificare sui canali diretti prima di organizzare una serata. Il tratto di strada, in ogni caso, resta visitabile liberamente in quanto via pubblica.

Si può camminare lungo tutto il Mandrione?

Sì, la strada è pubblica per intero e si percorre a piedi senza limitazioni. Mancano però marciapiedi continui, quindi serve attenzione al traffico. Le aree ferroviarie e i cortili privati che si affacciano sulla strada non sono accessibili.

È una zona sicura?

È una strada periferica poco illuminata e poco frequentata di sera, con la tipica sensazione di isolamento che deriva dall'assenza di vetrine e di passanti. Di giorno non presenta particolari criticità e viene percorsa regolarmente da residenti, lavoratori e fotografi. Come ovunque, vale la regola di non esibire attrezzatura costosa e di preferire la compagnia di qualcuno quando fa buio.

Quanto tempo serve?

Per la sola camminata lungo le arcate bastano quarantacinque minuti. Per un itinerario che comprenda Porta Furba, il Mandrione, il Quadraro e un affaccio su Tor Fiscale, calcolare mezza giornata. Aggiungendo il Parco degli Acquedotti si arriva comodamente a una giornata intera.

Ci sono visite guidate?

Associazioni culturali e gruppi di quartiere organizzano con una certa regolarità passeggiate dedicate agli acquedotti, alla memoria delle baracche e all'arte urbana del Quadraro. Non esiste però un servizio fisso e continuativo su questo tratto, quindi conviene cercare iniziative puntuali stagione per stagione.

Ci si arriva con i bambini?

Si può, ma il percorso più adatto alle famiglie è quello del Parco degli Acquedotti, dove si cammina sull'erba e senza auto. Il tratto urbano del Mandrione è più interessante per chi ha già una certa curiosità storica e meno adatto a passeggini e biciclette da bambino.

Perché questo posto conta, anche adesso

Roma tende a concentrare l'attenzione su un raggio di tre chilometri attorno al Pantheon, e tutto il resto diventa sfondo. Via del Mandrione dimostra quanto questa abitudine faccia perdere: qui ci sono un acquedotto imperiale, un acquedotto rinascimentale, una linea ferroviaria ottocentesca, la memoria di una delle più grandi emergenze abitative italiane del Novecento, un archivio fotografico e cinematografico di prim'ordine e, negli ultimi anni, una vita culturale che si è provata a costruire dal basso. Tutto questo in una strada che molte guide non nominano nemmeno.

Uno spazio come Snodo Mandrione, in questo quadro, non è stato soltanto un locale. È stato un tentativo di dare un uso contemporaneo a un luogo che per settant'anni è stato raccontato al passato. Che oggi risulti chiuso non cancella quel tentativo, e non cancella il fatto che sia stato possibile: il che, in una città dove aprire uno spazio culturale in periferia richiede una quantità di energia sproporzionata rispetto al risultato, ha comunque un valore.

L'invito, quindi, è semplice: andateci a piedi, in un pomeriggio di sole basso, senza aspettative di trovare un cancello aperto. Guardate le arcate, contate i fori delle travi, seguite la riga che separa il tufo antico dal laterizio cinquecentesco, aspettate che passi un treno. Poi risalite verso il Pigneto o scendete verso il Quadraro e fermatevi a mangiare qualcosa. Nessun museo romano riesce a spiegare questa città meglio di così.

Come leggere la strada mentre la percorri

Una camminata lungo il Mandrione diventa molto più interessante se si sa cosa cercare, perché qui nulla è segnalato e tutto va riconosciuto. Il primo indizio da tenere d'occhio è il cambio di materiale nelle arcate: dove compare il tufo squadrato in blocchi regolari siamo davanti alla struttura imperiale, dove il paramento diventa minuto e irregolare siamo di fronte a interventi successivi, che vanno dal cantiere cinquecentesco alle riparazioni novecentesche. Spesso i tre momenti convivono nella stessa pila, uno sopra l'altro.

Il secondo indizio riguarda i fori quadrati che si aprono a mezza altezza su molte arcate. Non sono tutti uguali: alcuni appartengono alla fase di costruzione antica e servivano alle impalcature, altri sono l'alloggiamento delle travi dei solai delle abitazioni addossate nel dopoguerra. I primi seguono un ritmo regolare e allineato, i secondi appaiono sparsi e adattati alle esigenze di chi costruiva una stanza. Imparare a distinguerli, cosa che richiede una decina di minuti di osservazione, trasforma una fila di archi in un documento leggibile.

Il terzo elemento è il livello del suolo. In diversi punti la quota della strada risulta più alta di quella originaria, per accumulo di materiali e per interventi moderni, e le arcate appaiono quindi più basse di quanto fossero. Dove invece il terreno è rimasto più prossimo al livello antico la struttura sembra improvvisamente enorme. Questo alternarsi spiega perché la stessa fila di archi appaia, nel giro di poche centinaia di metri, ora imponente e ora quasi domestica.

Il quarto elemento riguarda la vegetazione. Capperi, fichi selvatici ed erbe infestanti crescono sulle murature e ne accelerano il degrado, ma disegnano anche il carattere visivo del luogo. Gli interventi di diserbo e di consolidamento si susseguono negli anni in modo discontinuo, e il risultato è una struttura che in certi tratti appare curata e in altri completamente abbandonata alla propria vita vegetale.

Il quinto e ultimo elemento sono le insegne. Officine meccaniche, carrozzerie, gommisti, depositi di materiali: le attività che oggi occupano la strada raccontano la vocazione produttiva assunta dopo lo sgombero delle baracche, e molte di quelle insegne dipinte a mano hanno ormai qualche decennio. Sono un pezzo di archeologia recente che sparisce molto più in fretta delle arcate, e che nessuno fotografa.

Domande frequenti su Snodo Mandrione

Dove si trovava Snodo Mandrione?

Snodo Mandrione si trovava al civico 63 di via del Mandrione, a Roma, in un tratto centrale della strada dove le arcate dell'acquedotto si vedono meglio, fra Porta Furba e la zona di Porta Maggiore e del Pigneto.

Snodo Mandrione è aperto?

La fonte che censiva Snodo Mandrione lo indica come chiuso definitivamente, ma non esiste una comunicazione ufficiale che confermi o smentisca questa indicazione. Il consiglio è di considerare lo spazio non attivo e di verificare sui canali diretti prima di organizzare qualsiasi serata.

Cosa offriva Snodo Mandrione quando era attivo?

Snodo Mandrione era descritto come un grande spazio a ridosso dell'acquedotto, dedicato a musica, teatro, comedy e attività sociali, con una parte esterna sfruttata durante l'estate, secondo il modello del contenitore multifunzionale tipico di alcuni spazi romani.

Si può ancora camminare in via del Mandrione?

Sì, il tratto di strada resta visitabile liberamente in quanto via pubblica, anche se lo spazio Snodo Mandrione al civico 63 risulta chiuso. Si può camminare lungo l'acquedotto e osservare le arcate anche senza che il locale sia attivo.

Cosa si vede lungo via del Mandrione?

Lungo via del Mandrione si vedono le arcate di due acquedotti sovrapposti: sotto la struttura romana dell'Acqua Claudia, avviata sotto Caligola e completata sotto Claudio nel primo secolo dopo Cristo, e sopra, in molti tratti, lo specus dell'Acqua Felice, l'acquedotto rinascimentale voluto da papa Sisto V.

Come si arriva a via del Mandrione con i mezzi?

Via del Mandrione collega l'area di Porta Furba, sulla Tuscolana, con la zona di Porta Maggiore e del Pigneto, ed è una strada lunga, stretta e parallela ai binari della ferrovia, appoggiata alle arcate dell'acquedotto per gran parte del tragitto.

Perché via del Mandrione è stata scelta come set cinematografico?

Via del Mandrione è stata un set cinematografico negli anni Cinquanta e Sessanta perché offriva esattamente il paesaggio che il cinema italiano dell'epoca cercava: arcate antiche, abitazioni precarie e strade sterrate, utili a raccontare una realtà che il resto della produzione ignorava.

Se stai organizzando il viaggio

Chi mette in fila una giornata romana attorno a questo itinerario di solito ha bisogno di due cose diverse. La prima è l'incastro pratico: quanto tempo serve davvero, come si concatenano metropolitana, camminate e pause, che cosa vedere prima e cosa dopo, come non ritrovarsi alle due del pomeriggio in una strada senza ombra. Per questo tipo di pianificazione, itinerari costruiti giorno per giorno e tarati sulle distanze vere, è utile dare un'occhiata a Italy Planner, che ragiona esattamente in questi termini invece che per liste di monumenti.

La seconda esigenza riguarda i gruppi. Guide, accompagnatori e organizzatori che vogliono portare persone fuori dal centro storico, in luoghi come il Mandrione o il Parco degli Acquedotti, hanno bisogno di strumenti di gestione, di materiali preparati e di una rete di contatti affidabile: su questo fronte il punto di riferimento è Tour Leader Pro, pensato per chi questo lavoro lo fa di mestiere e non può permettersi di improvvisare la logistica di una mezza giornata in periferia.

Per il resto vale quello che vale sempre a Roma: scarpe comode, acqua, un piano B per la pioggia e la disponibilità a cambiare programma se un cancello resta chiuso. Questa parte di città premia chi cammina e chi guarda in alto.

Indirizzo: Via del Mandrione, 63, Roma

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