Monk

Via Giuseppe Mirri, 35
Roma

Il Monk è uno di quei posti romani che si spiegano male a parole e benissimo a piedi. Quando ci arrivi la prima volta, quasi sempre di sera, quasi sempre seguendo qualcuno che ci è già stato, la sensazione è di aver sbagliato strada: sei in mezzo a un pezzo di città fatto di capannoni bassi, muri di cinta, officine chiuse, binari che passano dietro le case, e non sembra il genere di indirizzo dove ti aspetti di trovare un palco, un campo da basket e cento persone sedute su una sdraio con un bicchiere in mano. Poi giri l'angolo, vedi il cancello, senti il basso che arriva da dentro e capisci che è esattamente lì. Questo passaggio è la cosa più bella del posto: il Monk non ti viene incontro, te lo devi andare a prendere.

Siamo a Portonaccio, sul bordo del quadrante Tiburtino, in quella fascia di Roma che comincia dopo San Lorenzo e finisce da qualche parte verso la Cervelletta, un pezzo di città che per decenni ha avuto una sola identità pubblica riconosciuta, quella ferroviaria e industriale, e che negli ultimi vent'anni ne ha guadagnata una seconda, notturna e musicale. Via Giuseppe Mirri è una traversa che non porta da nessuna parte se non a se stessa. Non è una strada di passaggio, non ha vetrine, non ha il flusso continuo di gente che ti aspetteresti intorno a un locale grande. Chi ci arriva ci arriva apposta. Questo cambia tutto: filtra il pubblico, cambia il modo in cui la gente si comporta, toglie di mezzo il turismo casuale e lascia solo chi voleva davvero essere lì.

La ragione per cui a Roma questo indirizzo è conosciuto anche da chi al Monk non è mai entrato è che in questo stesso spazio, prima, c'era La Palma. Per generazioni di romani che ascoltano musica, La Palma è stata una delle poche sale della città dove il jazz, e non solo il jazz, aveva una casa vera: un palco, un impianto, una programmazione continua, un pubblico abituato. Non era un club del centro con cinquanta sedie e il tavolino traballante, era uno spazio grande, con una sala interna capace e un fuori generoso, e questo a Roma è sempre stato un lusso raro. Quando La Palma ha chiuso, quell'indirizzo è rimasto nella testa di parecchia gente come un vuoto: una cosa che c'era e non c'è più, in una città che i vuoti li riempie con molta lentezza. Il fatto che lo spazio sia tornato a vivere con un altro nome, un'altra grafica e un'altra generazione di pubblico è una delle poche buone notizie strutturali del quadrante.

Lo spazio esterno è la carta migliore. Il Monk, quando è nella sua stagione giusta, funziona come una grande corte all'aperto: sdraio, sedute basse, tavolini sparsi, un bar, un palco per i live, i biliardini, un campo da basket. Non è un giardino curato da paesaggista, è un piazzale civilizzato, e questa è precisamente la ragione per cui a Roma funziona: assomiglia a un cortile di scuola diventato adulto. Lo spazio interno è l'altra metà della cosa, e vale nelle stagioni in cui fuori non si può stare: sala, palco, impianto, concerti, dj set, aperitivi, feste, pomeriggi lunghi che diventano sere lunghe. Sul piano dell'offerta gastronomica il posto ha sempre puntato a stare più in alto della media dei locali con palco, e questo è un dettaglio che nella Roma delle birre tiepide e dei panini tristi pesa più di quanto sembri.

Qui sotto c'è tutto quello che serve sapere su questo indirizzo, su come ci si arriva, su come viverlo, su che cosa c'era prima e su che cosa gli sta intorno. Una premessa di onestà, però, serve subito: la programmazione dei locali romani di questo tipo cambia di stagione in stagione e a volte di mese in mese, e qui non trovi orari, prezzi o cartelloni che non sia possibile controllare. Ti racconto il posto.

Dove si trova il Monk e come ci si arriva davvero

Via Giuseppe Mirri 35 è un indirizzo che il navigatore trova senza problemi e che la testa fatica a collocare, perché appartiene a una di quelle zone che i romani attraversano in macchina mille volte senza guardarle. Il riferimento grosso è Portonaccio, e più precisamente la fascia compresa tra la Tiburtina, la circonvallazione e il fascio di binari che entra in città da est. Se ti immagini Roma come una ruota, siamo su un raggio che parte dalla stazione Tiburtina e va verso fuori: un raggio pieno di infrastrutture, di viadotti, di depositi, di cose costruite per funzionare e non per essere guardate.

Il modo più semplice per arrivarci senza macchina è considerare Tiburtina il tuo punto zero. La stazione è un nodo enorme: ci passano i treni regionali e quelli a lunga percorrenza, c'è la metropolitana, c'è il capolinea di una quantità di autobus urbani ed extraurbani, e da lì il resto è una questione di pochi minuti. Non ti do numeri di linea né tempi al minuto, perché gli assetti del trasporto pubblico romano cambiano e non voglio mandarti a fermate che nel frattempo hanno cambiato percorso: apri l'applicazione che usi normalmente, metti Portonaccio come destinazione e fidati, perché su questo tratto la copertura è buona. Il punto importante da sapere è un altro: il ritorno. A Roma il problema di un locale notturno non è mai l'andata, è la mezzanotte e mezza. Prima di uscire di casa, guarda a che ora passa l'ultimo mezzo che ti riporta dove devi tornare, oppure metti in conto un taxi o un servizio di noleggio con conducente. È il consiglio più banale del mondo e continua a essere quello che la gente dimentica più spesso.

In macchina il discorso è diverso e vale la pena farlo in modo concreto. Portonaccio non è il centro storico: non hai la zona a traffico limitato che ti mangia la serata con una multa, e questa è già una notizia. Hai però il classico problema romano del parcheggio in una zona dove la strada è stretta e i passi carrabili sono tanti. La regola in queste situazioni è arrivare con dieci minuti di margine e mettere la macchina sulle direttrici più larghe anziché insistere sulla traversa davanti al portone. Dieci minuti a piedi non hanno mai ucciso nessuno, una macchina rimossa rovina la serata. E se vai in moto o in scooter, che a Roma resta il mezzo più sensato per questo tipo di serate, hai risolto il problema in partenza.

C'è poi una cosa che riguarda la percezione della distanza. Chi abita in centro, o a Trastevere, o in Prati, tende a considerare Portonaccio lontanissimo, e non lo è: da Termini sono pochi chilometri, da San Lorenzo è praticamente dietro l'angolo, dal Pigneto è una traversata breve. La distanza vera è mentale, non chilometrica, ed è la stessa che tiene molti romani lontani da Centrale Montemartini o da mezza Roma est. Il quadrante Tiburtino soffre di un pregiudizio geografico che i numeri non giustificano.

Che cosa è il Monk, in concreto

La categoria merceologica non aiuta. Se dici locale pensi a un bar, se dici club pensi a una pista, se dici circolo pensi a una tessera e a un bancone di formica. Il Monk è un ibrido, e come tutti gli ibridi riusciti si capisce solo vedendolo. Immagina un perimetro chiuso dentro il quale convivono, contemporaneamente o a rotazione, una zona bar, una zona palco, una zona per mangiare, una zona per stare seduti a fare niente e una zona per giocare. Il tutto senza muri interni che dicano dove finisce una cosa e comincia l'altra.

Questo modello, a Roma, è raro perché richiede metri quadri. Il centro storico non ne ha: i locali del centro sono stanze in palazzi antichi, con soffitti a volta, vincoli, e una capienza che si conta in decine di persone. Per avere un fuori vero devi uscire dal cerchio, e uscire dal cerchio significa quasi sempre finire in un ex spazio produttivo. Il Monk appartiene a questa famiglia: è un pezzo di città nato per un'altra funzione e riconvertito al tempo libero. È la stessa logica che ha trasformato mattatoi in musei, officine in teatri, depositi in sale prova. Roma è piena di questi passaggi, ma quasi tutti riguardano la cultura istituzionale; qui riguarda la vita notturna, che è una forma di cultura meno protetta e più fragile.

Sul piano pratico, che è quello che serve a chi ci va, la struttura si legge così. La parte esterna è dove si sta quando il clima lo permette, ed è la ragione per cui il posto ha un senso soprattutto da aprile a ottobre: sdraio, sedute, tavolini, il bancone, il palco, i biliardini, il campo da basket. La parte interna è dove si sta quando fuori non si può stare, ed è quella che ospita i concerti veri, i dj set, le feste. La cucina, quando è attiva, è un pezzo dell'offerta e non un contorno: qui non parliamo del panino di ripiego che ti mangi perché è l'una e non hai alternative, ma di una proposta pensata. Poi c'è la parte che nessuno scrive nei comunicati e che è la più importante: lo spazio in cui non succede niente. Le sdraio dove ti siedi alle sette e ti alzi alle nove senza aver fatto nulla di particolare. In una città che ti fa pagare ogni metro quadro di sosta, un posto dove puoi semplicemente stare è un servizio pubblico travestito da locale.

Lo spazio esterno, sdraio, palco, biliardini e campo da basket

Le sdraio sono la prima cosa che vedi e sono anche la dichiarazione di intenti. Una sdraio non è un divanetto da lounge: è un oggetto da spiaggia, da giardino di casa, da pomeriggio senza programma. Metterle in un piazzale romano significa dire al pubblico che lì dentro non si deve fare niente di particolare, che si può arrivare presto e restare tardi, che non c'è una liturgia da rispettare. È una scelta di postura, nel senso letterale: su una sdraio nessuno rimane in piedi a farsi vedere, ci si sdraia. Cambia il tono di tutta la serata.

Il palco esterno è l'altro elemento decisivo. Un palco all'aperto a Roma è un privilegio che si paga in termini di orari, perché il rumore in una città con case intorno è un problema serio e regolato, e ogni locale con un fuori deve trovare un equilibrio tra la musica e i vicini. Questo equilibrio determina, molto più del gusto degli organizzatori, che tipo di musica puoi fare fuori e fino a che ora. È la ragione per cui in tanti spazi romani il concerto esterno finisce presto e poi la serata si sposta dentro, o si trasforma in un dj set a volume ridotto. Non è pigrizia, è fisica e amministrazione.

I biliardini meritano un paragrafo. In Italia il calcio balilla è un oggetto sociale prima che un gioco: è la scusa perfetta per parlare con qualcuno che non conosci, per riempire i venti minuti tra un set e l'altro, per creare squadre improvvisate. Un locale che mette i biliardini sta dicendo che vuole gente che interagisce, non gente che guarda il telefono in fila al bancone. È un dettaglio piccolo con conseguenze grandi sull'atmosfera.

Il campo da basket è la cosa più inattesa e, per me, la più intelligente. Un campo da gioco dentro un locale notturno sposta l'asse temporale: significa che il posto ha un senso anche alle cinque del pomeriggio, che non serve aspettare le dieci di sera per avere un motivo di esserci. È il tentativo di costruire un luogo a giornata intera, il che in una città dove i locali aprono tardi e chiudono presto è un'ambizione notevole. Il campo da basket dice anche un'altra cosa: che lo spazio è grande davvero. Un campo, anche ridotto, occupa metri quadri che nessun locale del centro potrà mai permettersi.

C'è infine la questione della luce. Uno spazio aperto d'estate a Roma vive di tre momenti diversi. Il tardo pomeriggio, quando il sole è ancora alto e cerchi l'ombra. Il tramonto, che qui non è quello da cartolina sui tetti del centro ma una luce bassa e arancione che taglia i muri e i capannoni, e che è il momento fotograficamente migliore di tutta la giornata. E la notte piena, quando lo spazio si riduce ai coni di luce artificiale e tutto si concentra sul palco e sul bancone. Sono tre locali diversi nello stesso indirizzo, e chi arriva solo alle undici ne conosce uno su tre.

Lo spazio interno, concerti, dj set, aperitivi e feste

La sala interna è la parte che si eredita più direttamente dal passato dell'indirizzo, perché un club con una programmazione musicale seria ha bisogno di un ambiente chiuso, trattato, con un impianto stabile e un palco che non si smonta ogni volta. Il fuori è bellissimo ma è stagionale e dipende dal meteo; il dentro è quello che permette a un locale di esistere dodici mesi l'anno e di costruire un pubblico fedele. Chi conosce il funzionamento dei club romani sa che la sopravvivenza si gioca proprio qui: quanti giorni all'anno riesci ad aprire, e con quale qualità di suono.

Il formato del concerto in club è una cosa specifica e vale la pena spiegarlo a chi è abituato solo ai grandi eventi. In un club il palco è basso, spesso a pochi centimetri dal pavimento, e la distanza tra chi suona e chi ascolta si misura in metri. Non c'è la transenna, non c'è il maxischermo, non c'è il ritardo del suono che ti arriva sfasato. Vedi le mani sul manico, senti il respiro nel microfono, capisci quando qualcuno sbaglia e come rimedia. È un'esperienza completamente diversa da quella di un concerto alla cavea dell'Auditorium Parco della Musica, non peggiore o migliore: proprio un'altra cosa. Roma, storicamente, ha avuto molti grandi contenitori e pochi buoni club, e ogni volta che un club regge è un fatto che riguarda tutta la città.

I dj set sono l'altra metà della programmazione e servono a coprire le sere in cui non c'è un live. La differenza tra un dj set di riempimento e un dj set curato la senti in tre minuti: nel primo caso è musica di sottofondo per far bere la gente, nel secondo caso c'è un percorso, una selezione, un'idea. Gli spazi che vengono da una tradizione musicale, come questo, tendono al secondo tipo, perché il pubblico che hanno costruito se ne accorge e se ne va se lo tratti male.

L'aperitivo, nella Roma degli ultimi quindici anni, è diventato la formula che tiene in piedi economicamente i locali con programmazione. Funziona così: la musica è la ragione per cui la gente conosce il posto, l'aperitivo e la cucina sono la ragione per cui il posto riesce a pagare gli stipendi. Chi storce il naso davanti a questa dinamica non ha mai provato a far quadrare i conti di uno spazio con un palco. La differenza tra un aperitivo dignitoso e un aperitivo fatto male, comunque, resta enorme, e nei locali seri il buffet triste con le patatine molli è archiviato da un pezzo.

Le feste sono la categoria più elastica. Sotto questa parola, in un locale di questo tipo, ci finisce di tutto: compleanni collettivi, serate a tema, presentazioni di dischi, chiusure di festival, feste di collettivi e associazioni, appuntamenti ricorrenti che diventano abitudini. È la parte più difficile da raccontare in una scheda, perché cambia continuamente, ed è anche quella che definisce l'identità di un posto molto più della sua architettura.

Sulla cucina due parole, perché circola una promessa precisa: un ristorante dove si mangia molto bene. È un'ambizione che merita di essere presa sul serio, perché unire palco e cucina è difficile. Il concerto ti impone orari, il ristorante ne impone altri; il concerto vuole il buio e il volume alto, la cena vuole la luce e la possibilità di parlare. Gli spazi che riescono a tenere insieme le due cose sono pochi ovunque, non solo a Roma, e quasi sempre ci riescono separando fisicamente le funzioni: si cena prima e altrove rispetto al punto dove poi si suona. Se ci vai con l'idea di cenare, la cosa sensata è informarsi prima, perché nei locali con programmazione la cucina non è mai attiva tutte le sere allo stesso modo.

La Palma, il locale che c'era prima

Per capire perché questo indirizzo conta, bisogna parlare di che cosa era La Palma. Nella geografia musicale romana degli ultimi decenni del Novecento e dei primi anni Duemila, il jazz aveva pochi presidi stabili e molti luoghi provvisori. C'erano i club del centro, piccoli e storici, con il tavolino e la consumazione obbligatoria. C'erano i festival estivi, che concentravano in poche settimane quello che nel resto dell'anno mancava. E poi c'erano i pochi spazi grandi con una programmazione continua, che potevano permettersi di ospitare formazioni numerose, progetti che avevano bisogno di volume, e pubblici da centinaia di persone anziché da decine.

La Palma apparteneva a questa terza categoria, ed era in una posizione periferica proprio perché la periferia offriva i metri quadri che il centro non aveva. Era un luogo dove il jazz si mescolava con altro: musica improvvisata, elettronica, ricerca, cose che nelle etichette non entrano. Questa mescolanza è una caratteristica romana precisa: a Roma il confine tra generi è sempre stato poroso, e chi ha fatto programmazione in città ha quasi sempre lavorato su cartelloni ibridi, per necessità economica prima ancora che per scelta estetica. Un club che facesse solo jazz puro, a Roma, non avrebbe retto un anno.

La fine di La Palma ha lasciato un buco che si è sentito. Nelle città dove i luoghi della musica dal vivo sono pochi, ogni chiusura non è una perdita aritmetica ma geometrica: sparisce un palco, e con lui sparisce la possibilità per decine di progetti di avere una data in città, sparisce un pubblico che si era formato lì, sparisce il personale tecnico che ci lavorava. Roma, in questo, è stata storicamente fragile. Ha un'offerta enorme in estate, quando la città si riempie di rassegne e di palchi temporanei nei parchi e nei cortili, e un'offerta molto più magra da novembre a marzo, quando restano solo le strutture stabili. Il rapporto tra questi due tempi è il vero problema strutturale della musica romana.

Il fatto che lo spazio di via Mirri sia tornato a funzionare, con un nome nuovo e un progetto diverso, è quindi una notizia che va oltre il singolo locale. Significa che un immobile con quelle caratteristiche, con quella capienza e con quell'impianto, è rientrato nel circuito. E significa anche che qualcuno ha deciso di scommettere su un quadrante che il mercato immobiliare romano non considera glamour. Le due cose insieme, in una città che perde spazi con regolarità, meritano di essere dette.

Va detta anche una cosa meno romantica: gli spazi come questo hanno una vita che dipende da variabili fragili. Contratti, autorizzazioni, vicinato, licenze per la musica dal vivo, costi dell'energia, capacità di riempire anche il mercoledì e non solo il sabato. Nella Roma degli ultimi anni parecchi luoghi che sembravano solidi hanno cambiato gestione, formula o nome. Per questo, se il Monk è nella tua lista, la cosa più utile che puoi fare è controllare i canali del locale prima di uscire di casa, invece di fidarti di una pagina, qualunque essa sia, scritta mesi prima.

Una curiosità su Monk

La curiosità più bella riguarda il nome, e la sua relazione con quello che c'era prima. Chiamare Monk un locale nato dentro le mura di uno storico club jazz romano è un gesto che funziona su due livelli contemporaneamente. Il primo è musicale e trasparente: Monk è uno dei cognomi fondativi del jazz moderno, e chiunque abbia anche solo sfiorato quella musica lo riconosce senza bisogno di spiegazioni. Il secondo è più sottile ed è quasi architettonico: monk in inglese significa monaco, e un monaco evoca chiostro, corte interna, clausura, un perimetro chiuso al cui interno esiste un mondo che dall'esterno non si vede. Che è, alla lettera, la descrizione fisica di questo posto: un muro anonimo su una strada anonima, e dentro un cortile con un palco.

Il gioco di significati, casuale o voluto che sia, racconta bene la logica degli spazi romani riconvertiti. A Roma i luoghi belli quasi mai si annunciano dalla strada. I chiostri veri, quelli dei conventi, funzionano esattamente così da mille anni: portone chiuso, nessun segnale, e oltre la soglia un giardino silenzioso che nessuno sospetterebbe. Roma è una città che nasconde, non una città che espone, e i suoi spazi della notte hanno ereditato questa grammatica senza saperlo. Chi arriva da fuori e si aspetta l'insegna luminosa visibile da duecento metri resta sempre spiazzato.

C'è una seconda curiosità, minore ma simpatica, e riguarda la toponomastica. Via Giuseppe Mirri appartiene a un reticolo di strade del quadrante Tiburtino intitolate a personaggi che quasi nessuno dei residenti saprebbe identificare. È una condizione normalissima della periferia romana novecentesca: interi quartieri hanno una nomenclatura stradale che nessuno decodifica più, nomi che sono diventati puri identificatori geografici svuotati di contenuto. Per la stragrande maggioranza dei romani, oggi, via Mirri non significa un uomo: significa un locale. La toponomastica affettiva ha battuto quella ufficiale, e succede quasi sempre così quando in una strada apre qualcosa che la gente ama.

Portonaccio, lo scalo San Lorenzo e il quadrante Tiburtino

Per apprezzare il posto conviene capire il territorio, perché qui il contesto non è un dettaglio decorativo: è metà della storia. Portonaccio è uno di quei nomi romani che indicano un'area senza corrispondere a un confine amministrativo netto. Si trova a est della stazione Tiburtina, in un pezzo di città cresciuto intorno alle infrastrutture: la ferrovia, i depositi, i magazzini, la viabilità di scorrimento. È il tipo di paesaggio urbano che nessuna guida turistica descrive e che però racconta più cose sulla Roma reale di tre chiese barocche messe insieme.

La parola chiave di tutto il quadrante è scalo. Lo scalo San Lorenzo è uno dei grandi impianti ferroviari della città, il luogo dove le merci arrivavano, si smistavano, si caricavano. Intorno agli scali, in tutte le città europee, è cresciuto lo stesso tipo di tessuto: officine, deposito, artigianato, case operaie, e una quantità di capannoni costruiti per contenere cose e non persone. Quando il trasporto merci su rotaia si è ridotto e le lavorazioni si sono spostate altrove, quei capannoni sono rimasti, vuoti e disponibili. Da lì nascono, in tutta Europa, i quartieri della notte: Berlino, Amburgo, Barcellona, Milano, Roma. Non è mai stata una scelta estetica, è stata una conseguenza immobiliare. Gli spazi grandi e rumorosi finiscono dove c'era già il rumore.

Il quadrante Tiburtino è anche il territorio della memoria bellica romana. La zona tra lo scalo e il quartiere di San Lorenzo porta i segni del bombardamento del luglio 1943, l'evento che ha segnato più profondamente la geografia emotiva di questa parte di città: gli obiettivi militari erano proprio gli scali ferroviari, e il tessuto residenziale intorno pagò un prezzo altissimo. Chi cammina oggi tra San Lorenzo fuori le Mura e il Cimitero del Verano attraversa un pezzo di città che quella ferita l'ha ancora addosso, nelle facciate ricostruite e nei vuoti mai riempiti. Questo passato pesante convive, a poche centinaia di metri, con la vita notturna più spensierata della città, e la convivenza dei due piani è una delle cose più romane che esistano.

C'è poi la dimensione universitaria. San Lorenzo, a pochi minuti da qui, è il quartiere della Sapienza, e dagli anni Settanta in poi ha avuto una densità di studenti che ne ha ridisegnato completamente il carattere. Gli studenti portano tre cose: poco denaro, molto tempo e una fame di luoghi dove stare senza consumare tantissimo. Questa combinazione ha generato a Roma est un ecosistema di circoli, spazi autogestiti, birrerie, sale prova, tra cui realtà come il Container San Lorenzo o la Palestra Popolare San Lorenzo, che hanno formato generazioni di pubblico. Il Monk beneficia di questo bacino anche senza essere dentro San Lorenzo: il pubblico è lo stesso, semplicemente si sposta di qualche fermata.

Infine il verde, che in questo quadrante esiste ed è sottovalutato. Andando verso est si arriva al Parco della Cervelletta, uno dei pezzi di agro romano sopravvissuti dentro la città, con il casale, i campi e una quiete che a dieci minuti dal raccordo sembra impossibile. Verso nord ovest, oltre il fiume, c'è il Parco del Pineto. Roma est non è solo cemento e binari: è un mosaico dove l'industriale e l'agricolo si toccano senza mediazione, e questa mancanza di transizione è la sua firma paesaggistica.

Una cosa che non ti dice nessuno su Monk

La cosa che non si legge da nessuna parte è che questo posto cambia natura tre volte nell'arco della stessa giornata, e che il novanta per cento delle persone ne conosce una sola versione. Chi ci va solo per il concerto arriva alle dieci, entra, guarda il palco, esce all'una e ha visto un club. Chi ci va il pomeriggio trova un cortile con delle sdraio, il sole basso, poche persone, il rumore dei biliardini e nessuna urgenza, e ha visto un giardino pubblico con il bar. Chi ci va per cena trova un ristorante con la musica di là. Sono tre esperienze che si escludono a vicenda, e la maggior parte dei frequentatori resta fedele a una sola senza sapere che le altre esistono.

Il suggerimento contro corrente è di provare la versione che non hai mai fatto, e in particolare quella del tardo pomeriggio. In un locale con programmazione serale, il pomeriggio è il momento in cui vedi la struttura nuda: lo spazio senza la gente, il palco vuoto, la luce naturale sui muri, i tecnici che fanno le prove. Il soundcheck, per chi ha la fortuna di capitarci, è spesso più interessante del concerto: senti gli stessi pezzi suonati senza pubblico, con le interruzioni, le richieste al fonico, le battute tra i musicisti. È il retroscena che nei grandi contenitori non vedrai mai perché ti tengono fuori fino all'apertura dei cancelli.

La seconda cosa che non ti dice nessuno riguarda il rapporto con il vicinato, che in uno spazio così è la variabile invisibile che decide tutto. Un locale con un palco all'aperto in un tessuto dove ci sono anche abitazioni vive in equilibrio permanente. Se l'equilibrio si rompe, arrivano le limitazioni, gli orari si accorciano, la musica dal vivo esterna diventa impossibile. Per questo, in posti come questo, la richiesta di uscire in silenzio a fine serata non è una formalità burocratica affissa per scaricabarile: è letteralmente la condizione di sopravvivenza dello spazio. Le cento persone che parlano ad alta voce sul marciapiede alle due di notte fanno più danno del concerto intero. Chi ha frequentato la notte romana degli ultimi vent'anni ha visto chiudere abbastanza posti per sapere che questa non è retorica.

La terza, e forse la più utile, riguarda i mercoledì e i giovedì. Nei locali con programmazione, il sabato è la serata peggiore per conoscere davvero il posto: è affollata, il pubblico è generalista, le code al bancone sono lunghe, la musica è quella che funziona con tutti. Le serate infrasettimanali sono l'opposto: meno gente, programmazione più coraggiosa, personale disponibile a parlare, spazio per sedersi. Se vuoi capire che cosa un posto è davvero, vai di mercoledì. Vale per il Monk come vale per qualunque club di qualunque città del mondo.

Il consiglio che ti do per visitare Monk

Il consiglio principale è uno e lo riassumo in una frase: arriva presto e non pianificare l'uscita. Presto significa con la luce, almeno un'ora prima di quando pensavi, e serve a tre cose. Primo, trovi da sederti dove vuoi, e in uno spazio con sdraio e tavolini la posizione fa una differenza enorme tra una serata comoda e una serata in piedi contro un muro. Secondo, vedi la trasformazione dello spazio con il calare della luce, che è la parte più bella e quella che tutti si perdono. Terzo, se c'è una cucina attiva mangi con calma invece di combattere con la coda dell'orario di punta.

Non pianificare l'uscita significa il contrario di quello che fa la maggior parte della gente, che arriva alle undici per il gruppo che le interessa e se ne va alla fine del set. Quello che viene dopo, il dj set, la coda della serata, le persone che si fermano a parlare, è spesso la parte in cui il posto dà il meglio. Se hai deciso in partenza che alle dodici e mezza sei in macchina, hai comprato metà biglietto.

Secondo consiglio, molto pratico: controlla il meteo con attenzione maniacale, perché in uno spazio a doppia anima la pioggia non cancella la serata ma la sposta dentro, e dentro la capienza è diversa e l'atmosfera pure. Una serata estiva prevista fuori e finita dentro è un'altra serata. Non è peggio, è diversa, ma se ci vai con l'idea delle sdraio sotto le stelle e ti ritrovi in sala, l'aspettativa tradita rovina il giudizio.

Terzo consiglio: vestiti per stare fuori. Roma ha la fama di città calda e a luglio lo è, ma uno spazio aperto di notte, in un quadrante vicino al fiume e ai binari, si raffredda molto più di quanto la gente immagini. Da metà settembre in poi, la differenza tra le nove di sera e l'una di notte è di parecchi gradi. Una felpa nello zaino è la cosa che più spesso ti salva la serata. E scarpe comode, perché tra il piazzale, la ghiaia, il campo e il tragitto dal parcheggio si cammina più di quanto sembri.

Quarto consiglio, sul denaro: non dare per scontato nulla riguardo ai metodi di pagamento, alle eventuali tessere associative e alle modalità di accesso agli eventi. Nei locali romani con programmazione musicale le formule cambiano e possono prevedere ingressi liberi in certe serate e titoli di accesso in altre. Informarsi trenta secondi prima di uscire risolve tutto; presentarsi alla porta con un'idea sbagliata genera solo discussioni inutili.

Quinto consiglio, quello che vale più di tutti gli altri: se il gruppo che suona non lo conosci, vacci lo stesso. La scoperta di un progetto musicale sconosciuto in una sala piccola, senza aspettative, con duecento persone intorno e il palco a tre metri, è una delle esperienze che i concerti negli stadi non potranno mai restituirti. Il club serve esattamente a questo. Se poi non ti piace, hai perso una serata e guadagnato una storia.

Come vestirsi, con chi andare, quanto fermarsi

Il codice di abbigliamento qui è quello della Roma notturna della fascia est, che è, e lo dico come complimento, il meno codificato della città. Non è il centro dove la gente si veste per farsi vedere, non è il litorale dove si va in infradito. È un registro intermedio e informale: pantaloni comodi, scarpe che reggono la ghiaia, una camicia o una maglietta, qualcosa sopra per la notte. Nessuno ti guarderà male per come sei vestito, il che è un enorme sollievo rispetto a certi locali romani dove l'ingresso dipende da un giudizio estetico alla porta.

Sulla compagnia, il posto funziona particolarmente bene in due configurazioni. La prima è il gruppo medio, quattro o sei persone, perché lo spazio permette di stare seduti insieme senza doversi stringere, e i biliardini e il campo danno automaticamente qualcosa da fare quando la conversazione si esaurisce. La seconda, meno ovvia, è la coppia o il singolo che vengono per la musica: in una sala piccola si può stare da soli davanti al palco senza sentirsi strani, cosa che in discoteca non è possibile. Il caso in cui funziona meno bene è il gruppo molto numeroso che arriva tardi, perché a quel punto lo spazio è già assegnato e finirete sparsi.

Sulla durata, la media ideale è quattro ore. Sotto le due ore non ha senso muoversi, perché il tempo di trasferimento si mangia la serata. Oltre le cinque, in uno spazio dove si rimane in piedi oppure seduti su sdraio basse, la stanchezza vince. Quattro ore, tipicamente dalle sette alle undici in versione pomeriggio lungo, o dalle dieci alle due in versione concerto, sono la misura giusta.

Un'ultima nota sui bambini, perché me lo chiedono più spesso di quanto pensiate. Uno spazio con un campo da basket, un cortile e i biliardini, nelle ore diurne, è teoricamente perfetto per una famiglia. Nella pratica dipende interamente dalla formula del giorno e dalle regole del locale, che possono cambiare tra pomeriggio e sera. Se l'idea è portarci dei ragazzini, la verifica preventiva non è opzionale.

Un altro fatto risaputo, eppure poco spesso citato

Il fatto risaputo è che Roma ha una vita notturna musicale di buon livello. Lo dicono tutti, lo scrivono le guide, lo ripetono i romani con orgoglio. Quello che quasi nessuno aggiunge è la parte scomoda: questa vita notturna esiste quasi interamente in periferia, ed esiste lì per ragioni negative, non positive. Non perché la periferia sia più creativa, ma perché il centro storico l'ha espulsa.

Il meccanismo è semplice e riguarda tutte le città europee con un centro storico monumentale. Nel centro gli immobili costano tanto, i vincoli sono pesanti, le abitazioni sono dense, le autorizzazioni per la musica amplificata sono difficili, e negli ultimi quindici anni la pressione degli affitti brevi turistici ha fatto il resto. Il risultato è che dentro le Mura Aureliane un locale con un palco vero è quasi impossibile da tenere in piedi, e i pochi sopravvissuti sono club storici e piccoli, con capienze che non permettono di ospitare formazioni numerose. Chi vuole un palco, un impianto serio e duecento posti deve andare dove i metri quadri costano meno e i vicini sono meno: cioè verso la Tiburtina, verso l'Ostiense, verso il Pigneto, verso il Quadraro.

La conseguenza culturale è che la mappa della musica dal vivo romana è esattamente l'inverso della mappa turistica. Un visitatore che alloggia vicino a piazza Navona e chiede in albergo dove si sente buona musica riceverà nel migliore dei casi l'indirizzo di un locale con il pianista, nel peggiore quello di un pub. Le sale dove succedono le cose interessanti si trovano tutte a venti minuti di metropolitana o di autobus, in quartieri che nessuna guida gli ha mai nominato. Questa asimmetria è il vero segreto della notte romana, e il Monk ne è un esempio da manuale: un indirizzo che i romani appassionati conoscono tutti e che nessun itinerario turistico contiene.

C'è una seconda parte del fatto, ancora meno citata, e riguarda la stagionalità. Roma ha una delle offerte estive più ricche d'Europa: da giugno a settembre la città si riempie di rassegne, arene, palchi temporanei in parchi, cortili, lungo il fiume, dentro le aree archeologiche. È un patrimonio autentico, che ha un nome collettivo e una tradizione lunga. Il rovescio è che questa abbondanza estiva convive con una magrezza invernale notevole, perché le rassegne smontano i palchi a settembre e da ottobre restano solo le strutture stabili, che in città sono poche. I locali con una sala interna vera, come questo, sono quindi molto più importanti di quanto il loro profilo pubblico suggerisca: sono l'infrastruttura che tiene accesa la musica dal vivo nei mesi in cui la città non ha niente altro. Vale per il Monk, vale per la Casa del Jazz nella sua parte coperta, vale per i club storici come l'Alexanderplatz Jazz Club, il Gregory's Jazz Club e l'Elegance Cafe Jazz Club. Sono pochi nomi per una capitale di quasi tre milioni di abitanti.

La foto giusta da fare a Monk

La fotografia sbagliata, quella che fanno tutti, è il palco ripreso dal fondo della sala con il telefono alzato sopra la testa: esce un rettangolo scuro con tre luci colorate sopra e una selva di braccia davanti. Non racconta niente, non si capisce chi suona, non si capisce dove sei, e tra sei mesi non saprai nemmeno riconoscerla. Se c'è un genere fotografico che il telefono gestisce peggio, è il concerto al buio con luci puntiformi in movimento.

La foto giusta, qui, è un'altra e va fatta prima che faccia notte. È lo spazio esterno nell'ora che precede il tramonto, quando la luce arriva bassa e laterale e trasforma i muri e i capannoni intorno in superfici arancioni. In quell'ora hai tre elementi che si compongono benissimo: il piazzale con le sdraio, il palco ancora vuoto o in fase di prove, e sullo sfondo l'architettura industriale del quadrante. È una fotografia che spiega esattamente che cosa è questo posto, cioè un cortile di svago dentro un paesaggio di lavoro. Metti una figura umana da qualche parte nell'inquadratura, anche piccola e di spalle, perché dà la scala e impedisce alla foto di sembrare un rendering.

La seconda inquadratura che consiglio è la più semplice e la più sottovalutata: il dettaglio. Le maniglie dei biliardini consumate dall'uso, il canestro contro il cielo, una sdraio vuota con un bicchiere accanto, i cavi che salgono verso il palco, la cassa monitor appoggiata al bordo. Sono immagini che funzionano perché non hanno bisogno di contesto e perché restituiscono la texture del posto meglio di qualunque panoramica. Il canestro contro il cielo, in particolare, è la fotografia simbolo di questo indirizzo: un oggetto sportivo fuori dal suo contesto naturale, isolato contro l'azzurro o contro il viola della sera.

Terza possibilità, per chi ha voglia di camminare: la foto non si fa dentro ma fuori. Il quadrante intorno, con i muri di cinta, i binari, i cavalcavia, le saracinesche delle officine, è uno dei paesaggi urbani più fotogenici e meno fotografati di Roma. Ha una luce dura, geometrie lunghe, colori saturi e nessuna cartolina possibile. Se ci vai con la luce del pomeriggio e fai venti minuti a piedi intorno all'isolato prima di entrare, torni a casa con un reportage che nessuno ha già visto mille volte. È l'esatto opposto della fotografia romana standard, quella dei tetti, delle cupole e dei tramonti dal Gianicolo, ed è molto più interessante.

Due regole di buon senso, che valgono qui come ovunque. La prima: durante i concerti, il telefono alzato davanti alla faccia di chi è dietro di te è un gesto ostile, anche se non te ne rendi conto; in una sala piccola, dove la distanza dal palco è di pochi metri, il fastidio è moltiplicato. Fai la tua foto, mettila via, guarda il concerto con gli occhi. La seconda: nei locali privati il fotografare persone non è automaticamente consentito solo perché tu hai il telefono in mano, e nei luoghi con una politica precisa sull'argomento è scritto o te lo dicono. Chiedere prima di riprendere qualcuno che non conosci è, prima ancora che una questione legale, una questione di educazione.

Alcuni avvenimenti importanti avvenuti qui nella storia

La storia che pesa su questo indirizzo non è fatta di date puntuali ma di due passaggi grossi, ed è onesto raccontarla così anziché inventare un calendario.

Il primo passaggio è la nascita del quadrante come territorio ferroviario e produttivo. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento Roma, diventata capitale, costruì l'apparato infrastrutturale che le mancava: stazioni, scali merci, depositi, officine, magazzini generali. La fascia a est della città, attraversata dalle linee che arrivavano dall'Adriatico e dal nord, fu il luogo naturale di questo sviluppo. Intorno agli impianti crebbero le case di chi ci lavorava, e crebbe un tessuto di piccole attività che vivevano di quella economia. Via Mirri appartiene a quel disegno: è una strada di servizio in un quartiere di servizio. Tutto quello che oggi rende questo posto interessante, cioè i metri quadri, l'altezza dei soffitti, l'assenza di palazzi signorili intorno, discende direttamente da quella origine.

Il secondo passaggio è la guerra. Nel luglio del 1943 il bombardamento alleato su Roma prese di mira proprio gli impianti ferroviari di questo settore della città, e colpì in modo devastante il quartiere di San Lorenzo e le aree circostanti, con un numero di vittime civili altissimo e danni al patrimonio, a partire dalla basilica, che segnarono la memoria collettiva romana in modo permanente. Non è un evento avvenuto dentro queste mura, ma è avvenuto a poche centinaia di metri, e ha modellato il volto fisico di tutto il quadrante: le ricostruzioni, i vuoti, le case rifatte in fretta con materiali poveri. Chi guarda con attenzione le facciate della zona, ancora oggi, legge quella frattura.

Il terzo passaggio è la lunga stagione in cui questo indirizzo ha ospitato uno dei club musicali di riferimento della città. Ricostruire un cartellone anno per anno non è possibile, e attribuire a questo palco concerti non documentati non avrebbe senso: quello che si può dire con sicurezza è che per anni qui si è fatta musica dal vivo con continuità, con una vocazione jazz e improvvisativa aperta ad altro, e che il pubblico romano ha usato questo luogo come un riferimento stabile. Nella storia della musica di una città contano tanto le serate memorabili quanto la banale, preziosissima continuità: il fatto che ci fosse un posto dove andare ogni settimana, con la certezza che il palco fosse acceso.

Il quarto passaggio è la riapertura con la formula attuale, cioè la trasformazione dello spazio in un luogo a vocazione più larga, con il grande esterno, le sdraio, il campo, i biliardini, la cucina e una programmazione che tiene insieme concerti, dj set e feste. È il passaggio che ha riportato l'indirizzo nella conversazione dei romani, dopo un periodo in cui era diventato una nostalgia. Anche questo, a suo modo, è un avvenimento storico: nella vita urbana la riapertura di uno spazio chiuso è un evento raro quanto una inaugurazione, e molto più difficile.

C'è infine un avvenimento diffuso, che non compare in nessuna cronologia e che riguarda migliaia di persone: le serate qualunque. Le prime volte, i gruppi di amici che si sono formati intorno a un tavolo, i musicisti che hanno suonato qui la loro prima data romana, le persone che si sono conosciute in coda al bancone. La storia di un locale, alla fine, è fatta al novantanove per cento di questo materiale invisibile, e solo all'uno per cento delle date che finiscono negli archivi.

Chi è passato da Monk

Qui sono costretto a fare una scelta che considero l'unica corretta: non elencare nomi. Sui palchi romani di questo tipo sono passati moltissimi musicisti italiani e stranieri, ma un elenco lo posso scrivere solo se lo posso documentare, e mettere in fila cognomi verosimili sarebbe esattamente il genere di operazione che rende inutili le schede su internet. Quindi conviene dire chi passa di qui in un altro senso, che è anche più utile.

Passa il pubblico del quadrante est, che è forse il più competente della città in materia di musica dal vivo. Sono persone cresciute tra San Lorenzo, il Pigneto, il Tiburtino e il Casilino, che hanno frequentato circoli e spazi autogestiti, che hanno visto concerti in cortili improbabili, che sanno distinguere un buon impianto da uno cattivo e che non applaudono per educazione. È un pubblico esigente e poco disposto alla nostalgia. In un club, la qualità del pubblico è un ingrediente tecnico: determina quanto silenzio c'è durante i passaggi delicati, quanto la gente ascolta, che cosa i musicisti si sentono autorizzati a provare.

Passano i musicisti romani che stanno costruendo qualcosa. Roma ha una scena strumentale notevole e cronicamente sottovalutata, fatta di gente che suona su dischi altrui, che insegna, che gira in formazioni diverse, e che ha bisogno di palchi intermedi per portare i propri progetti. Il club da duecento posti è l'anello di congiunzione tra la sala prove e il festival: senza quell'anello, le carriere non partono. Ogni volta che una città perde spazi di questa taglia, perde silenziosamente una generazione di musicisti, e se ne accorge dieci anni dopo.

Passano i gruppi di passaggio, cioè le formazioni straniere che fanno tour europei e hanno bisogno di una data romana con un contratto sostenibile. Un club di media capienza è l'unica struttura che può ospitarli: l'auditorium è troppo grande e troppo caro, il localino è troppo piccolo. È per questo motivo che la presenza o l'assenza di club di taglia media determina, molto più del prestigio dei grandi contenitori, quanto una città è dentro i circuiti internazionali.

Passano infine i romani che non sanno niente di musica e vengono per il resto: per la sdraio, per il biliardino, per la cena, per la compagnia. Sono la maggioranza silenziosa di qualunque locale con programmazione, sono quelli che ne permettono la sopravvivenza economica, e ogni tanto qualcuno di loro si volta verso il palco e scopre una musica che non avrebbe mai cercato. Quel momento, per chi organizza concerti, vale tutta la fatica.

Che cosa fare nei dintorni, prima o dopo

Uno dei vantaggi di questo indirizzo è che si presta a una serata costruita in due tempi, perché il quadrante intorno ha abbastanza materiale da riempire il pomeriggio. Ecco qualche combinazione.

La combinazione storica e severa: pomeriggio a San Lorenzo, con la visita alla basilica di San Lorenzo fuori le Mura, che è una delle chiese più stratificate e meno affollate di Roma, e poi una passeggiata dentro il Cimitero del Verano, che è un museo di scultura funeraria a cielo aperto e uno dei luoghi più silenziosi della città. Dopo un pomeriggio così, arrivare in un cortile con la musica ha un contrasto che funziona benissimo.

La combinazione industriale: pomeriggio alla Centrale Montemartini, dall'altra parte della città ma sullo stesso asse concettuale, dove le statue antiche convivono con i motori diesel e le turbine. È il modello più riuscito di riuso industriale romano e aiuta a capire che cosa significhi, qui, mettere un palco dentro un ex spazio di lavoro. Poi risali verso est e chiudi la giornata dove ci sono le sdraio.

La combinazione contemporanea: pomeriggio al MAXXI, che si trova nella zona opposta della città ma resta la tappa obbligata per chi vuole capire come Roma ha provato a darsi un'architettura del ventunesimo secolo, e sera al Monk. È una giornata lunga ma coerente: due modi diversi di trattare il rapporto tra contenitore e contenuto.

La combinazione agreste, per chi ha una giornata intera e vuole un'ora di verde vero: Parco della Cervelletta nel pomeriggio, con il casale e i campi, e ritorno verso Portonaccio per la sera. È il modo migliore per capire che Roma est non è un blocco unico di cemento ma un mosaico dove il rurale sopravvive dentro il costruito.

Se invece la serata vuole restare corta e concentrata, il quartiere immediatamente a ovest, cioè San Lorenzo, offre tutto quello che serve per un prima o un dopo: birrerie, pizzerie al taglio, posti dove ci si siede e si parla. Realtà come il Container San Lorenzo fanno parte di quel tessuto. Il consiglio, semmai, è di non moltiplicare gli spostamenti: uno spazio come questo dà il meglio se lo vivi a lungo, non se lo tocchi per quaranta minuti tra due tappe.

Per chi il jazz lo vuole cercare in modo sistematico, la mappa romana è fatta da poche coordinate e vale la pena averle in testa: la Casa del Jazz con il suo parco, l'Alexanderplatz Jazz Club, il Gregory's Jazz Club, l'Elegance Cafe Jazz Club. Sono luoghi diversissimi tra loro per taglia e formula, e messi insieme raccontano il modo romano di tenere in vita una musica che in questa città ha sempre avuto molti musicisti e poche sale.

Le domande frequenti

Il Monk è aperto tutto l'anno

La struttura ha una doppia anima, esterna e interna, e questo consente in linea di principio una attività distribuita su tutte le stagioni, con un evidente picco quando il fuori è utilizzabile. La programmazione concreta, però, dipende dalla stagione e dalla gestione, e cambia. Prima di uscire di casa conviene sempre controllare i canali ufficiali del locale.

Si può cenare

La proposta gastronomica fa parte dell'identità del posto e la cucina è pensata per essere una offerta vera, non un ripiego. Le sere e gli orari in cui è attiva dipendono dal calendario, quindi la prenotazione o almeno una verifica preventiva sono la mossa sensata.

Serve una tessera

Nel mondo dei locali romani con programmazione musicale le formule associative esistono e cambiano nel tempo, come cambiano le modalità di accesso ai singoli eventi. Non do per certa nessuna formula: è la prima cosa da chiedere quando si controlla la serata.

Si può andare senza sapere chi suona

Assolutamente sì, ed è anzi il modo che preferisco. Uno spazio con un esterno grande, delle sedute, il campo e i biliardini ha senso anche indipendentemente dal cartellone. Il concerto, in quel caso, diventa un bonus.

È adatto a chi non beve alcolici

Un locale che punta su una proposta gastronomica seria ha quasi sempre anche una carta analcolica dignitosa. E in un posto dove il centro della serata è la musica, non bere non ti mette in una condizione di minoranza imbarazzante come in altri contesti notturni.

Ci si arriva con i mezzi pubblici

Sì, e il riferimento è la stazione Tiburtina, che è un nodo di scambio importante fra metropolitana, treni e autobus. Il tema vero non è l'andata ma il ritorno a tarda notte, che va programmato prima di partire.

Qual è la stagione migliore

Per come è fatto, il periodo compreso tra la primavera avanzata e il primo autunno è quello in cui il posto dà il massimo, perché è il tempo in cui lo spazio esterno è pienamente godibile. In inverno l'esperienza si concentra nella sala e diventa più simile a quella di un club classico.

È un posto per giovanissimi

No, e questa è una delle cose che lo rendono piacevole. Il pubblico dei locali con programmazione musicale a Roma est è trasversale per età, perché la musica dal vivo mescola le generazioni molto più della discoteca. Ci si trova gente di venticinque anni e gente di sessanta nella stessa sala, ed è normale.

Il consiglio finale

Se devo riassumere perché vale la pena di fare la strada fino a via Mirri, il motivo non è la programmazione, che cambia, e non è la formula, che può cambiare anche quella. Il motivo è che questo indirizzo rappresenta una cosa rara a Roma: uno spazio grande, informale, con un palco vero, dentro un pezzo di città che non era stato progettato per divertirsi. Ogni volta che un luogo così funziona, la città diventa un po' meno prevedibile e un po' più abitabile. E ogni volta che uno di questi luoghi chiude, il centro si riempie di dehors identici e la periferia torna a essere solo un posto dove si dorme.

Il modo migliore di usarlo è smettere di considerarlo un locale e cominciare a considerarlo una piazza. Arrivaci presto, siediti, non avere fretta, parla con qualcuno, gioca a biliardino, guarda le prove del gruppo, mangia se c'è da mangiare, e poi resta per il concerto come se fosse una cosa che capita e non l'obiettivo della serata. Roma è una città che nelle piazze ha costruito la propria identità per venti secoli, e questa, con le sdraio, il canestro e i capannoni intorno, è semplicemente la versione contemporanea e periferica della stessa idea. Vale la deviazione, vale la benzina e vale la fatica del ritorno a notte fonda.

Un'ultima raccomandazione, che vale per tutti i luoghi di questo tipo: prima di mettersi in strada, un controllo veloce sui canali ufficiali del locale risolve il novanta per cento dei malintesi, perché stagione, orari e formule cambiano più in fretta di qualunque pagina scritta.

Fonte

Domande frequenti su Monk

Che cos'è il Monk, a Roma?

Il Monk è uno spazio ibrido a Roma che mette insieme, contemporaneamente o a rotazione, una zona bar, una zona palco per concerti e dj set, un'area per mangiare e uno spazio esterno con sdraio, biliardini e un campo da basket. Non è riducibile a una sola categoria: né semplice bar, né club da pista, né circolo con tessera e bancone di formica.

Dove si trova il Monk e come si arriva?

Il Monk si trova in via Giuseppe Mirri 35, nella zona di Portonaccio, fra la via Tiburtina, la circonvallazione e il fascio di binari che entra in città da est. È una zona che i romani attraversano spesso in macchina senza notarla, quindi conviene individuare l'indirizzo in anticipo.

Il Monk è aperto tutto l'anno?

Lo spazio ha una doppia anima, esterna e interna, che in linea di principio consente un'attività distribuita su tutte le stagioni, con un picco evidente quando l'area esterna è utilizzabile. La programmazione concreta dipende però dalla stagione e dalla gestione e cambia nel tempo: prima di uscire conviene sempre controllare i canali ufficiali del locale.

Si può mangiare al Monk?

Sì, il Monk ha una proposta gastronomica accanto alla programmazione musicale e agli spazi bar, pensata per chi arriva presto e resta fino a tardi. I dettagli specifici del menu cambiano e vanno verificati sui canali ufficiali del locale prima della visita.

Che cosa c'era prima al posto del Monk?

Prima del Monk, allo stesso indirizzo c'era La Palma, uno storico club jazz romano. Nella geografia musicale della città, fra fine Novecento e primi anni Duemila, il jazz aveva pochi presidi stabili, e La Palma era uno di questi, prima di lasciare spazio al nuovo progetto.

Da dove viene il nome Monk?

Il nome Monk funziona su due livelli: è uno dei cognomi fondativi del jazz moderno, riconoscibile da chiunque abbia anche solo sfiorato quella musica, ed è al tempo stesso un omaggio implicito al passato jazz dell'indirizzo, quando lo stesso luogo ospitava il club La Palma.

Come conviene vestirsi per andare al Monk?

Il codice di abbigliamento al Monk è informale e intermedio: non è il registro da centro storico dove ci si veste per farsi vedere, né quello da litorale in infradito. Pantaloni comodi, scarpe adatte alla ghiaia del cortile, una camicia o una maglietta con qualcosa sopra per la notte sono una scelta adeguata.

Articolo scritto dalla redazione di TourLeaderPro, contattali per Tour ed Esperienze Private/Aziendali/V.I.P.

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