Basilica di Nettuno

La Basilica di Nettuno è la grande aula romana addossata al Pantheon sul lato posteriore, e la si guarda da via della Palombella, rione IX Pigna, a due passi da piazza della Rotonda, 00186 Roma. Dall'esterno è visibile sempre, gratuitamente, a qualunque ora: il muro laterizio alto una decina di metri, il nicchione semicircolare e, in cima, il fregio marmoreo con delfini, tridenti e conchiglie sono lì, sopra le teste dei passanti, e nessuno chiede un biglietto per alzare gli occhi. Dall'interno la faccenda è cambiata il 25 novembre 2025: da quella data la Direzione Musei nazionali della città di Roma ha aperto al pubblico gli ambienti della Basilica di Nettuno con il percorso intitolato Oltre il Pantheon, quarantacinque minuti, gruppi di venticinque persone al massimo, tutti i giorni con esclusione della prima domenica del mese, ritrovo proprio in via della Palombella. Il supplemento per la visita speciale è di 10 euro, gratuito per gli under 18, e si aggiunge al biglietto del Pantheon, che il sito ufficiale indica in 7 euro l'intero e 2 euro il ridotto per i cittadini dell'Unione Europea fra i 18 e i 25 anni, con gratuità per i minori di 18 anni; gli importi conviene ricontrollarli al momento dell'acquisto. La prenotazione è obbligatoria e passa esclusivamente dalla piattaforma e dall'applicazione Musei Italiani; le guide turistiche con gruppo proprio hanno turni dedicati al numero 06 39967950. Il Pantheon apre tutti i giorni dalle 9 alle 19, con biglietteria fino alle 18 e ultimo ingresso per i biglietti individuali alle 18.30, e chiude il 25 dicembre e il 1 gennaio salvo aperture straordinarie. Telefono +39 06 68300230, posta elettronica dms-rm.pantheon@cultura.gov.it, sito ufficiale direzionemuseiroma.cultura.gov.it/pantheon. Per chi ha difficoltà motorie un ascensore interno di nuova installazione rende accessibile il percorso negli ambienti della basilica, mentre l'ingresso al Pantheon per i visitatori con disabilità avviene dalla rampa esterna sul lato di via della Minerva. Non c'è metropolitana utile: il nodo di superficie è largo di Torre Argentina, cinque minuti a piedi, dove arriva il tram 8 e dove fermano le linee di autobus che attraversano il centro lungo corso Vittorio Emanuele II e via Arenula. Chi vuole inquadrare questo indirizzo dentro il resto della città trova un orientamento nella pagina delle attrazioni turistiche di Roma.

Che cosa è davvero la Basilica di Nettuno

Conviene togliere subito di mezzo l'equivoco che colpisce nove visitatori su dieci. La Basilica di Nettuno non è una chiesa. La parola basilica, prima di diventare un titolo ecclesiastico, indicava a Roma un edificio civile: un'aula coperta, larga, servita da colonne, dove si trattavano affari, cause e faccende pubbliche al riparo dalla pioggia e dal sole. La Basilica Ulpia nel Foro di Traiano, la Basilica Emilia nel Foro Romano, la Basilica di Massenzio sulla Velia sono edifici di questo genere, e nessuno di essi ha mai avuto un altare cristiano. La Basilica di Nettuno appartiene a questa famiglia, e il nome del dio del mare che porta rimanda a una dedica, a un programma decorativo e a una memoria di vittorie navali, non a un culto parrocchiale.

La seconda cosa da chiarire riguarda la posizione. Molti arrivano in piazza della Rotonda, fotografano il pronao con le sedici colonne di granito e se ne vanno convinti di avere visto tutto il complesso. Il Pantheon invece è la parte anteriore di un organismo più grande, e la Basilica di Nettuno ne è la coda: un'aula rettangolare che corre lungo il fianco meridionale della rotonda, con l'asse maggiore perpendicolare a quello del tempio. Chi esce da piazza della Rotonda e gira intorno all'edificio per via della Minerva o per via del Seminario si ritrova in via della Palombella, un budello stretto in cui pochi mettono piede, e lì il muro romano si alza sulla destra come una quinta di mattoni. È lo stesso complesso, semplicemente visto dal retro.

La terza precisazione è cronologica, e vale la pena dirla senza scorciatoie. Quello che si vede oggi non è l'edificio di Agrippa. È la ricostruzione di età adrianea, cioè della prima metà del II secolo dopo Cristo, elevata sulle rovine di un edificio augusteo bruciato nell'incendio dell'80. Il laterizio, l'apparecchio murario, le proporzioni delle nicchie, il fregio marmoreo: tutto parla la lingua dei cantieri di Adriano, la stessa che ha prodotto la cupola del Pantheon. La misura orizzontale, però, resta quella augustea: la basilica adrianea ricalca la pianta e il livello del pavimento della basilica precedente, e questa fedeltà alla traccia originaria è una delle ragioni per cui l'identificazione dell'edificio ha retto per quasi un secolo di discussioni.

Dove si trova la Basilica di Nettuno e come ci si arriva

L'indirizzo esatto della Basilica di Nettuno

Via della Palombella è una strada di sessanta metri scarsi che collega via della Minerva a piazza della Rotonda passando dietro il Pantheon. Sul lato settentrionale della strada c'è il fianco della rotonda; sul lato meridionale, addossata e in parte inglobata negli edifici moderni, c'è la Basilica di Nettuno. Nessuna insegna, nessun totem, nessuna biglietteria: la prima volta che ci si passa, se non si sa che cosa cercare, si scambia il muro romano per un fondale qualunque del centro storico. Le coordinate del punto sono 41 gradi 53 primi 53 secondi nord e 12 gradi 28 primi 36 secondi est, e chi usa la mappa del telefono farà bene a cercare via della Palombella e non il nome dell'edificio, perché il navigatore tende a portare tutti davanti al pronao.

Come arrivare alla Basilica di Nettuno con i mezzi pubblici

Il centro storico di Roma non ha metropolitana, e questa è la prima cosa che dico ai gruppi appena scesi da Termini. Le stazioni della linea A più vicine, Barberini e Spagna, sono a un quarto d'ora abbondante di cammino, e il percorso non è comodo. La soluzione ragionevole è il trasporto di superficie: largo di Torre Argentina è il nodo che serve tutta questa zona, ci arriva il tram 8 risalendo da Trastevere lungo via Arenula, e vi fermano le linee di autobus che percorrono corso Vittorio Emanuele II. Da largo di Torre Argentina a via della Palombella si cammina cinque minuti buoni per via dei Cestari, la strada dei paramenti sacri, con le vetrine piene di tonache e di calici che valgono già da sole la deviazione. L'altra opzione è scendere lungo corso del Rinascimento e tagliare per la Salita de' Crescenzi.

Arrivare a piedi alla Basilica di Nettuno dalle altre attrazioni

Roma centrale si misura in minuti, non in chilometri. Da piazza Navona alla Basilica di Nettuno sono sei minuti; dalla Fontana di Trevi nove; da largo di Torre Argentina cinque; da piazza Venezia dieci. Il consiglio pratico è di non arrivare mai dal davanti. Chi entra in piazza della Rotonda da via del Pantheon si infila nella calca peggiore della giornata e perde il senso dell'orientamento; chi invece imbocca via dei Cestari e sbuca in via della Palombella incontra prima il retro romano, poi la piazza, e capisce l'edificio in un ordine che ha senso. Ho accompagnato gruppi per vent'anni e questo rovesciamento del percorso è la singola scelta che cambia di più la qualità della visita.

Il parcheggio e l'automobile

Non ci si arriva in automobile, e insistere è un errore costoso. Tutta l'area rientra nella zona a traffico limitato del Centro Storico, con varchi elettronici attivi in fascia diurna nei giorni feriali e in fascia serale nel fine settimana; le sanzioni arrivano a casa mesi dopo. I taxi possono lasciare i passeggeri in largo di Torre Argentina o in corso del Rinascimento, non in piazza della Rotonda. Chi arriva da fuori Roma fa prima a lasciare la macchina in un parcheggio di scambio e a completare il tragitto con il trasporto pubblico.

Agrippa, il Campo Marzio e il cantiere da cui nasce la Basilica di Nettuno

Chi era Marco Vipsanio Agrippa

Senza Agrippa non esiste il quartiere in cui vi trovate. Marco Vipsanio Agrippa era coetaneo e compagno di studi di Ottaviano, poi suo generale, poi suo genero: sposò Giulia, l'unica figlia dell'imperatore, e i suoi figli furono adottati da Augusto come eredi. In una città in cui il potere si esibiva costruendo, Agrippa fu il costruttore ufficiale del regime augusteo, e il Campo Marzio meridionale divenne il suo cantiere personale. La cronologia è nota: nel 33 avanti Cristo assunse l'edilità, magistratura che sovrintendeva a strade, acquedotti ed edifici pubblici, e la esercitò con una spesa privata che nessun edile aveva mai sostenuto; fra quell'anno e il 25 avanti Cristo prese forma il complesso di cui la Basilica di Nettuno è una tessera.

Il denaro venne in buona parte dalle campagne militari di Ottaviano in Illirico, condotte fra il 35 e il 33 avanti Cristo. È un dettaglio che vale la pena tenere a mente quando si guarda il fregio marino: quelle conchiglie sono state pagate con il bottino di una guerra, come quasi tutto il marmo di questa città.

Il programma edilizio del Campo Marzio

Il progetto non prevedeva un edificio, ma un sistema. Sull'area di proprietà di Agrippa, che si estendeva a occidente della via Flaminia, sorsero in pochi anni il Pantheon, i Saepta Iulia, le Terme di Agrippa, la Basilica di Nettuno, lo stagnum con il suo euripo e l'acquedotto che alimentava il tutto, l'Acqua Vergine, completato nel 19 avanti Cristo. Il Campo Marzio era ancora, in gran parte, una pianura alluvionale fuori dal pomerio, terreno da esercitazioni militari e da assemblee elettorali: Agrippa vi impiantò il primo quartiere monumentale di Roma pensato come un insieme coerente, con assi, allineamenti e servizi. Terme, basilica e tempio erano disposti in fila da sud a nord sullo stesso asse, e una piazza recintata e lastricata in travertino separava il Pantheon dalla basilica.

Chi conosce Roma sa che questo modo di ragionare, per isolati interi e non per singoli monumenti, ricomparirà solo con Traiano e con Adriano. Il quartiere di Agrippa è la prova generale dell'urbanistica imperiale, e la Basilica di Nettuno ne è il pezzo meno studiato e più maltrattato dai secoli successivi.

Perché proprio Nettuno

La dedica non è un capriccio mitologico. Agrippa aveva vinto per Ottaviano tre battaglie navali che decisero la guerra civile: Mile e Nauloco nel 36 avanti Cristo contro Sesto Pompeo, e Azio nel 31 avanti Cristo contro Marco Antonio e Cleopatra VII. Un uomo che deve la propria posizione al mare ringrazia il dio del mare, e lo fa in pubblico, con un edificio che porta il suo nome e ne esibisce gli attributi nella decorazione. È lo stesso meccanismo per cui Augusto dedicò un tempio ad Apollo sul Palatino dopo Azio: la teologia della vittoria, tradotta in pietra e messa dove la gente cammina.

Va detto che nella cultura romana Nettuno era una divinità scomoda, poco amata, associata alle tempeste e ai cavalli più che alla navigazione commerciale, e con pochissimi santuari dentro la città. Un edificio pubblico di questa scala intitolato a lui è un'anomalia, e il fatto che sia rimasto in piedi e restaurato dagli imperatori per almeno quattro secoli dice quanto contasse il committente.

L'incendio dell'80 e la ricostruzione adrianea della Basilica di Nettuno

La notte in cui bruciò il Campo Marzio

Nell'80 dopo Cristo, sotto Tito, un incendio devastò la parte centrale del Campo Marzio. Cassio Dione, che scrive un secolo e mezzo dopo attingendo agli annali, elenca gli edifici perduti in una sequenza che è la mappa di questo quartiere: il tempio di Serapide, quello di Iside, i Saepta, il Poseidonio, le Terme di Agrippa, il Pantheon, il Diribitorio, il teatro di Balbo, il portico di Pompeo. Il Poseidonio dell'elenco, cioè il santuario di Poseidone, è il nostro edificio. In una notte sparì l'intero quartiere di Agrippa, costruito centoquindici anni prima.

Roma era una città di legno sopra un'ossatura di muratura, e gli incendi ne riscrivevano la pianta con la regolarità di un fenomeno geologico. Quello dell'80 arrivò a sedici anni di distanza dal grande incendio neroniano del 64 e colpì l'area che quello aveva risparmiato. La differenza fu che il Campo Marzio, questa volta, non venne ricostruito subito: passarono decenni prima che un imperatore mettesse mano al cantiere con mezzi adeguati.

Adriano e il cantiere del Pantheon

Quell'imperatore fu Adriano. La biografia di Adriano nella Historia Augusta, al capitolo diciannove, elenca gli edifici che egli restaurò a Roma e cita nell'ordine il Pantheon, i Saepta, la basilica di Nettuno, moltissimi templi, il foro di Augusto, le terme di Agrippa: la formula latina è basilicam Neptuni, ed è la ragione principale per cui questo edificio porta il nome che porta. La stessa fonte aggiunge un dettaglio di carattere che dice molto sull'uomo: restaurò tutte queste opere senza iscrivervi il proprio nome. È il motivo per cui sul frontone del Pantheon si legge ancora l'iscrizione di Agrippa, M AGRIPPA L F COS TERTIVM FECIT, sopra un edificio che di Agrippa non conserva quasi nulla.

Il cantiere adrianeo del Campo Marzio è uno dei più ambiziosi della storia romana. La rotonda del Pantheon con la sua cupola di quarantatré metri di diametro, il fronte porticato, la piazza, e dietro la basilica ricostruita: un unico progetto, condotto con i mattoni bollati che gli archeologi hanno usato per datare l'insieme. La Basilica di Nettuno che si vede oggi da via della Palombella è figlia di quel cantiere, e la parentela con la cupola vicina si legge nella qualità dell'apparecchio murario, in quel laterizio regolare, giuntato sottile, che è la firma dei cantieri imperiali del primo Cinquantennio del II secolo.

Che cosa restò della basilica augustea

Poco, e quel poco è sotto terra. Gli scavi condotti nell'area alla fine dell'Ottocento hanno mostrato che il piano di calpestio antico corre circa due metri e mezzo sotto il livello attuale della strada, e che la basilica adrianea si sovrappone alla precedente rispettandone la pianta. È una situazione comune a tutta Roma: il centro storico cammina su un rialzo di due o tre metri di macerie, immondizia e alluvioni accumulato in venti secoli. Quando vi affacciate in via della Palombella state guardando l'edificio dalla vita in su, come se foste su un ponteggio: la parte che i romani vedevano dal basso, con le basi delle colonne e il pavimento, è sepolta sotto l'asfalto.

Come era fatta la Basilica di Nettuno: pianta, volte, colonne

Le dimensioni della Basilica di Nettuno

Le misure che circolano nella letteratura archeologica si aggirano intorno ai quarantacinque, quarantasei metri di lunghezza per diciannove di larghezza. È un'aula unica, senza navate laterali, lunga più del doppio della sua larghezza, e questa proporzione la rende un oggetto anomalo nel panorama delle basiliche civili romane. Per farsi un'idea concreta: la sala era lunga quanto una piscina olimpionica meno cinque metri, e larga quanto la carreggiata di corso Vittorio Emanuele II con i marciapiedi.

Nicchie, absidi e volte a crociera

La pianta è documentata dai rilievi cinquecenteschi e confermata dagli scavi. Rettangolare, con due nicchie rettangolari ricavate nei lati corti e due profonde absidi semicircolari sui lati lunghi, alternate a nicchie semicircolari più piccole. Il nicchione che si vede oggi da via della Palombella è uno di questi elementi, e la sua calotta a semicupola è ancora leggibile nella muratura. La copertura era formata da tre volte a crociera in sequenza, sostenute da quattro colonne corinzie per lato: otto colonne in tutto, addossate alle pareti, che scaricavano il peso delle volte e scandivano l'interno in tre campate.

Chi ha in mente la Basilica di Massenzio al Foro Romano ha già capito il sistema, perché è lo stesso, applicato duecento anni prima e in scala ridotta. Questo è il punto tecnico che rende la Basilica di Nettuno importante nella storia dell'architettura: non è la copia di una basilica repubblicana con le colonne libere e il tetto a capriate, è un'aula voltata, imparentata con le sale centrali delle grandi terme imperiali. Il modello, evidentemente, non veniva dal foro ma dallo stabilimento termale che le sorgeva accanto. Le colonne, stando alle descrizioni, avevano il fusto liscio nella parte inferiore e scanalato in quella superiore, soluzione elegante e non frequentissima.

Il muro cieco verso il Pantheon

Un particolare che nessuna guida racconta: nella parete che divide la basilica dal Pantheon non esiste nessuna apertura. Nessuna porta, nessuna finestra, nessun passaggio. I due edifici si toccano e si ignorano. L'ingresso principale della basilica era con ogni probabilità a sud, verso le Terme di Agrippa, e non è escluso che ve ne fossero altri sui lati corti; quello orientale si sarebbe aperto verso la Porticus Argonautarum dei Saepta. Il Pantheon, insomma, si entrava dal pronao sulla piazza, e la basilica dal lato opposto: due percorsi distinti che condividevano un muro. Chi oggi attraversa il nuovo itinerario di visita passa da un edificio all'altro grazie a varchi moderni, non antichi.

Che cosa si faceva dentro la Basilica di Nettuno

Qui bisogna essere onesti fino in fondo: la funzione precisa dell'aula non è accertata. Le ipotesi che gli studiosi mettono sul tavolo sono tre, e nessuna ha vinto. La prima è la funzione civile classica della basilica: tribunale, luogo di affari, spazio coperto per il pubblico. La seconda è quella di sala di rappresentanza connessa al complesso termale, una specie di grande vestibolo monumentale delle Terme di Agrippa, e la somiglianza con le aule centrali delle terme imperiali gioca a favore. La terza, suggerita dalla dedica e dal fatto che alcune fonti antiche parlino di un tempio, è quella di ambiente sacro con una statua di culto, forse un Poseidone-Nettuno su una base al centro dell'esedra maggiore. Le tre funzioni, per inciso, potevano convivere: la separazione fra sacro e civile che diamo per scontata è una nostra abitudine, non una loro.

Il fregio con delfini, tridenti e conchiglie della Basilica di Nettuno

Che cosa è rimasto appeso lassù

Alzate gli occhi in via della Palombella, sopra il nicchione, e cercate la fascia di marmo bianco incastonata nel laterizio. Quello è il fregio della trabeazione, e vi si riconoscono delfini che si inarcano, tridenti, conchiglie, insieme a foglie d'acanto e a palmette che appartengono al repertorio ornamentale comune. Non è una decorazione qualunque: è la firma iconografica dell'edificio, il modo romano di dire a chi passava a quale divinità apparteneva quella sala. Un fregio parlante, che si legge come si legge un'insegna.

La qualità dell'intaglio è alta, e questo è un dato che vale più di molte righe di descrizione. Le conchiglie hanno le costolature rese con precisione naturalistica; i delfini hanno il muso e la pinna caudale trattati con una plasticità che non è quella di un ornato seriale. Chi ha visto i fregi dei Fori imperiali riconosce la stessa mano di bottega, la stessa scuola di scalpellini che lavorava per il cantiere di Stato.

Il fregio come documento archeologico

Il fregio è anche la prova principale a favore dell'identificazione dell'edificio. Un'aula del Campo Marzio decorata con delfini e tridenti, adiacente al Pantheon, in un'area che le fonti antiche assegnano a un santuario o a una basilica di Nettuno, difficilmente può essere qualcos'altro. Gli archeologi che hanno lavorato sul complesso nell'Ottocento e nel Novecento hanno costruito su questo elemento la loro argomentazione, e il ragionamento regge ancora oggi.

Va aggiunto che il fregio superstite in situ è un frammento. La trabeazione originale correva lungo tutta l'aula, per decine e decine di metri, e di quel nastro continuo di marmo intagliato è sopravvissuta una porzione minima, quella che era troppo scomoda da raggiungere per gli scalpellini medievali e rinascimentali. Il resto è finito nelle calcare, nei pavimenti delle chiese, nelle facciate dei palazzi, e in un caso, come vedremo, in un'altra città.

Una curiosità su Basilica di Nettuno

Il rione in cui vi trovate si chiama Pigna, ed è il nono dei rioni storici di Roma. Il nome viene da una statua bronzea che raffigura una gigantesca pigna, alta quasi quattro metri, che in antico era collocata proprio da queste parti, presso le Terme di Agrippa, e che nell'alto medioevo venne trasportata in Vaticano. Oggi quella pigna di bronzo si trova nel cortile che da lei prende il nome, il Cortile della Pigna dei Musei Vaticani, incastonata in una nicchia monumentale, e milioni di persone la fotografano ogni anno senza avere la minima idea che stia parlando di un quartiere lontano un paio di chilometri.

La cosa diventa più interessante quando si scopre chi ne ha scritto. Dante, nel canto trentunesimo dell'Inferno, deve far capire al lettore quanto sia enorme il volto del gigante Nembrot, e sceglie il paragone che qualunque romano o pellegrino del suo tempo avrebbe capito al volo: la faccia sua mi parea lunga e grossa come la pina di San Pietro a Roma. Nel Trecento la pigna di bronzo era già davanti alla basilica vaticana, dentro il quadriportico dell'antico San Pietro, e serviva da unità di misura mentale per il gigantesco. Dante l'aveva vista, oppure ne aveva sentito parlare abbastanza da usarla come metro.

La conseguenza per chi visita la Basilica di Nettuno è questa: state camminando in un rione che porta il nome di un oggetto che non c'è più, prelevato dall'area termale di Agrippa e portato altrove mille e duecento anni fa. È il destino di questo quartiere in miniatura. La pigna ai Musei Vaticani, il fregio con i delfini a Pisa, i marmi della basilica nelle fabbriche papali, le colonne chissà dove. Per ricordare il simbolo perduto, nel Novecento l'architetto Pietro Lombardi progettò una fontanella in travertino a forma di pigna che si trova davanti alla basilica di San Marco, a piazza Venezia: una delle sue fontane rionali, piccole, ironiche, e molto più eloquenti di una targa. Se avete mezz'ora in più, andate a vederla e chiudete il cerchio.

Il rapporto architettonico fra la Basilica di Nettuno e il Pantheon

Due edifici, un solo isolato

Il Pantheon e la Basilica di Nettuno non sono vicini per caso: sono le due estremità di un unico blocco costruito. La rotonda occupa il fronte settentrionale, la basilica il fianco meridionale, e fra i due corre quel muro cieco di cui si è detto. La piazza antica che precedeva il Pantheon era recintata e lastricata di travertino, e separava il tempio dalla basilica come una corte interna separa due ali di un palazzo. Il visitatore romano che usciva dal Pantheon non si trovava davanti la basilica: doveva girarci intorno.

Perché la basilica sembra schiacciata contro il Pantheon

Perché lo è. La ricostruzione adrianea ha addossato i due volumi con una prossimità che oggi risulta quasi violenta: dal punto di vista strutturale, il muro della basilica funziona come un contrafforte del tamburo della rotonda. È una soluzione ingegneristica prima che estetica. Chi guarda il Pantheon dal retro nota che il cilindro non è liscio, ma irrobustito da una serie di elementi murari e attraversato dai cosiddetti fossati laterali, cioè quei corridoi scoperti che corrono lungo i fianchi della rotonda al livello antico. Quei fossati sono il motivo per cui il monumento è ancora in piedi: servivano a drenare, a ventilare e a scaricare le spinte.

La leggenda del fossato del Diavolo

Il popolo di Roma, che non aveva letto Vitruvio, si diede una spiegazione più divertente. Secondo una tradizione medievale, quando il Pantheon venne consacrato al culto cristiano il diavolo, cacciato dal tempio, girò più volte intorno all'edificio in preda alla rabbia, e il solco che scavò correndo è il fossato che si vede ancora. La leggenda è bella e va raccontata per quello che è, cioè una leggenda; ma spiega perché ancora oggi qualche romano anziano chiami quel corridoio il fossato del Diavolo.

Le Terme di Agrippa e l'Arco della Ciambella

Le prime terme pubbliche di Roma

A sud della Basilica di Nettuno, dove oggi corrono via dell'Arco della Ciambella e via di Santa Chiara, si estendevano le Terme di Agrippa: il primo grande stabilimento termale pubblico della città. Agrippa costruì un laconicum, cioè una sala per il bagno di calore secco, nel 25 avanti Cristo, e lasciò l'intero complesso in eredità al popolo romano alla sua morte, nel 12 avanti Cristo. Le misure che gli studiosi ricostruiscono si aggirano sui cento, centoventi metri in senso nord-sud per ottanta, cento in senso est-ovest. L'acqua arrivava dall'Acqua Vergine, l'acquedotto che Agrippa fece completare nel 19 avanti Cristo e che alimenta ancora oggi la Fontana di Trevi e la Barcaccia di piazza di Spagna: uno dei pochissimi acquedotti antichi mai andati completamente fuori servizio.

Il complesso comprendeva anche uno stagnum, un bacino artificiale di dimensioni notevoli, e un euripo, cioè un canale, che con ogni probabilità conduceva al Tevere. In pieno centro di Roma, insomma, c'era un lago artificiale con un canale navigabile, e le fonti raccontano che l'imperatore ci si tuffasse. È bene tenerlo a mente quando si cammina su questo asfalto: sotto i sampietrini c'è un paesaggio d'acqua.

L'Arco della Ciambella, l'unico resto visibile

Delle Terme di Agrippa oggi rimane in piedi un solo pezzo, e vale la deviazione di cinque minuti. In via dell'Arco della Ciambella, che si imbocca da via di Torre Argentina, si incastra fra le case moderne mezzo tamburo circolare in laterizio, alto una decina di metri: è la metà superstite della grande sala rotonda che occupava il centro dello stabilimento, con una cupola di circa venticinque metri di diametro. Fino al Seicento la sala era quasi integra, e i romani la chiamavano lo Rotulo, lo Tondo, lo Torrione. Un arco attraversava la strada e apparteneva allo stesso complesso: sparì nel 1621, durante i lavori voluti da papa Gregorio XV, e la via ne ha conservato il nome.

Il nome ciambella, secondo le tradizioni locali, deriva dalla forma tondeggiante e forata della struttura, che ricordava un dolce; qualcuno preferisce ricondurlo all'insegna di un'osteria. Sotto la porzione di muro superstite si trova un tabernacolo marmoreo di gusto rinascimentale con una copia ottocentesca di una Madonna del Rosario, alla quale la devozione popolare attribuisce il prodigio degli occhi che si mossero nel 1796, durante la campagna francese in Italia: fu un'epidemia di madonne moventi che coinvolse mezza Roma, e i registri dell'epoca ne conservano l'elenco.

Perché terme e basilica vanno visitate insieme

Chi guarda la Basilica di Nettuno senza avere in mente le terme non capisce l'edificio. L'ingresso principale della basilica era rivolto a sud, cioè verso lo stabilimento termale; la sua architettura a volte a crociera ripete quella delle sale termali; la sua decorazione marina ha un senso preciso accanto a un luogo d'acqua. Camminare da via della Palombella a via dell'Arco della Ciambella significa attraversare in tre minuti il complesso di Agrippa da un capo all'altro, e questa passeggiata di trecento metri, fatta con la pianta in mano, spiega più di qualunque ricostruzione digitale. Se poi volete vedere che cosa diventarono le terme romane tre secoli dopo, andate alle Terme di Caracalla o alle Terme di Diocleziano: il salto di scala è impressionante, e l'idea nasce qui.

Una cosa che non ti dice nessuno su Basilica di Nettuno

Un pezzo consistente del fregio marmoreo con delfini e conchiglie della Basilica di Nettuno non è a Roma. È a Pisa. Nel medioevo, quando la città toscana costruì il suo duomo e il complesso monumentale della piazza, i marmi antichi vennero cercati, comprati, requisiti e trasportati via mare e via fiume da mezzo Mediterraneo: dall'Elba, dalla Sardegna, dalla Corsica, dalla Grecia, e da Roma. Una lastra del fregio della basilica romana finì così a Pisa e venne reimpiegata come transenna presbiteriale nel duomo, cioè come elemento della recinzione che separava lo spazio dei chierici da quello dei fedeli. Il retro della lastra, quello che nessuno vedeva, conservava intatto l'intaglio romano con i delfini; la faccia esposta venne intarsiata secondo il gusto medievale.

Il pezzo è stato studiato e pubblicato: Gabriella Tedeschi Grisanti gli ha dedicato nel 1980 un saggio dal titolo esplicito, Il fregio con delfini e conchiglie della Basilica Neptuni: uno spoglio romano al Camposanto Monumentale di Pisa. Oggi la lastra è conservata nel complesso della piazza del Duomo pisana, e chi passa di là può vedere con i propri occhi, all'altezza dello sguardo e in buona luce, quello che a Roma si intravede a otto metri d'altezza sopra una strada stretta. È una beffa perfetta della storia dell'arte: per capire come era fatto il fregio della basilica romana conviene prendere il treno per la Toscana.

Questa vicenda dice due cose. La prima è che il reimpiego non era vandalismo, ma economia e prestigio: montare nella propria cattedrale un marmo romano significava dichiarare una discendenza. La seconda è che gli edifici antichi di Roma vanno pensati come giacimenti che hanno rifornito cantieri per un millennio, non come rovine passive. Quando dico a un gruppo che la Basilica di Nettuno è sopravvissuta in frammenti sparsi per l'Italia, non sto usando una metafora.

La questione del nome: Basilica di Nettuno o basilica di Matidia?

Che cosa dicono le fonti antiche

La discussione sul nome di questo edificio è aperta da almeno centoventi anni e merita di essere raccontata per bene, perché è un piccolo manuale di metodo archeologico. Le fonti letterarie antiche parlano di due cose che potrebbero essere la stessa. Cassio Dione, nel libro cinquantatreesimo della sua Storia romana, dice che Agrippa nel 25 avanti Cristo costruì una stoà di Poseidone, e nel libro sessantaseiesimo, elencando i danni dell'incendio dell'80, nomina un Poseidonio, cioè un edificio di Poseidone. La Historia Augusta, nella vita di Adriano al capitolo diciannove, scrive invece basilicam Neptuni, basilica di Nettuno, fra gli edifici restaurati dall'imperatore. I cataloghi regionari tardoantichi, il Curiosum e la Notitia, registrano una basilica Neptuni nella nona regione, e la stessa voce compare nell'elenco di Polemio Silvio.

Il primo problema è terminologico. Stoà in greco vale portico, e Poseidonio vale santuario di Poseidone: due parole che indicano edifici molto diversi da una basilica civile. La divergenza fra le fonti greche e quelle latine ha alimentato per decenni il sospetto che si stesse parlando di due costruzioni distinte, magari adiacenti, e che il nome sia migrato dall'una all'altra.

Le identificazioni alternative proposte dagli studiosi

La proposta più solida fra le alternative è quella che identifica l'aula dietro il Pantheon con la Porticus Argonautarum, il portico degli Argonauti, così chiamato perché decorato con pitture dedicate all'impresa di Giasone e dei suoi compagni. Il portico faceva parte dei Saepta Iulia, il grande recinto elettorale che Cesare aveva progettato e che Agrippa completò e dedicò nel 26 avanti Cristo, e correva lungo il lato occidentale del quadriportico, cioè esattamente da queste parti. L'ipotesi fu discussa già all'inizio del Novecento, ma il repertorio topografico di Platner e Ashby, nel 1929, la respinse con un argomento di buon senso: è probabile che si trattasse di strutture separate, sia pure vicine e forse contigue. Il portico gemello, sul lato opposto dei Saepta, si chiamava Porticus Meleagri, dal mito di Meleagro e della caccia al cinghiale calidonio.

C'è poi una confusione che ha resistito per secoli e che riguarda un edificio diverso. Fino all'Ottocento le undici colonne di marmo proconnesio alte quindici metri che si vedono in piazza di Pietra, oggi riconosciute come il fianco del tempio di Adriano divinizzato eretto da Antonino Pio intorno al 145, venivano chiamate comunemente tempio di Nettuno. Il nome della basilica, insomma, ha vagato per il Campo Marzio e si è posato per un po' su un monumento che non c'entra nulla, prima che l'identificazione corretta lo riportasse a casa. Chi vuole vedere quelle colonne le trova a cinque minuti da qui, dietro Montecitorio, inglobate nel palazzo della Camera di commercio, che dal 1874 le usa come propria facciata di rappresentanza.

E la basilica di Matidia?

Il nome di Matidia circola in questo quartiere per una ragione precisa, e va spiegata perché genera equivoci. Salonia Matidia era la suocera di Adriano, madre di sua moglie Vibia Sabina e nipote di Traiano; morì e venne divinizzata nel 119, e Adriano le eresse un tempio nel Campo Marzio con due basiliche annesse, dedicate rispettivamente a lei e a sua madre Ulpia Marciana. Quel complesso non è questo. Il tempio di Matidia sorgeva in piazza Capranica, cinque metri sotto il livello stradale attuale, e ne restano due colonne di marmo cipollino nella piazza, una base di colonna nel vicolo della Spada d'Orlando e, nei sotterranei della chiesa di Santa Maria in Aquiro, le grandi basi delle colonne e la scalinata; la basilica Matidiae si colloca probabilmente sotto quella chiesa, la Marcianae sotto gli edifici di via dei Pastini.

Ecco quindi la situazione reale: nel giro di trecento metri, il Campo Marzio di età adrianea ospitava una basilica di Nettuno e due basiliche dinastiche intitolate a Matidia e a Marciana, tutte restaurate o costruite dallo stesso imperatore negli stessi anni. In una topografia così affollata, con fonti antiche che usano parole diverse per lo stesso edificio e cataloghi che elencano nomi senza indirizzi, la confusione fra le due basiliche è stata inevitabile e periodicamente riemerge. La posizione oggi prevalente fra gli studiosi resta quella accolta da Platner e Ashby, che identificano l'aula dietro il Pantheon con la stoà di Poseidone di Agrippa e con la basilica Neptuni restaurata da Adriano: il fregio con i delfini, la posizione fra Pantheon e terme, la coincidenza con l'elenco dell'incendio dell'80 formano un insieme di indizi difficile da smontare. Chi visita l'edificio farà bene a sapere che l'etichetta sulla porta è un'ipotesi ben fondata, non un dato scolpito nella pietra, e che la ricerca sul Campo Marzio adrianeo produce ancora oggi materiale nuovo.

La mia posizione da guida

Dico ai gruppi quello che penso, e cioè che il nome di Nettuno regge. Non per affetto verso la tradizione, ma perché nessuna delle alternative spiega il fregio. Un portico degli Argonauti sarebbe stato decorato con la nave Argo e con i suoi eroi, non con conchiglie e tridenti; una basilica dedicata a una principessa divinizzata avrebbe portato un repertorio dinastico, ritratti, ghirlande, aquile. Quel nastro di marmo con i delfini è l'unica prova materiale che abbiamo, e parla una lingua sola. Chi sostiene il contrario deve spiegare perché.

Il consiglio che ti do per visitare Basilica di Nettuno

Il consiglio è uno e riguarda l'ordine delle cose. Non prenotate soltanto il percorso negli ambienti della basilica: dedicate all'edificio un'ora e un quarto in tutto, e organizzatela in tre tempi. Primo tempo, venti minuti in via della Palombella, da soli, prima della visita. Arrivateci presto, verso le otto del mattino, quando la strada è vuota e la luce radente scava il fregio. Guardate il muro dal basso verso l'alto, individuate il nicchione, contate i corsi di mattoni, trovate la fascia di marmo con i delfini. Fatelo prima di entrare, perché dopo, con la testa piena di ricostruzioni digitali, non riuscirete più a vedere la muratura come oggetto in sé.

Secondo tempo, i quarantacinque minuti del percorso Oltre il Pantheon, con l'ingresso agli ambienti retrostanti la rotonda. Prenotate lo slot delle 8.30 o delle 9.30 se potete: il Pantheon a quell'ora non ha ancora la fila che si forma verso le undici, e il passaggio dalla penombra degli ambienti della basilica alla rotonda illuminata dall'oculo funziona molto meglio con il sole ancora basso, che disegna sulla parete il disco di luce nella posizione più alta. Terzo tempo, mezz'ora a piedi verso sud: via dei Cestari, via di Santa Chiara, via dell'Arco della Ciambella, e ritorno per via di Torre Argentina. È la passeggiata che ricompone il complesso di Agrippa nella testa.

Un secondo consiglio, meno ovvio: portate un binocolo piccolo, di quelli da teatro. Il fregio è a diversi metri di altezza, la strada è stretta, e senza ingrandimento si vede una fascia bianca indistinta. Con un otto per venti si contano le costolature delle conchiglie. Nei gruppi che accompagno lo giro fra le mani come si gira una bottiglia d'acqua, e la reazione è sempre la stessa: la gente si accorge che stava guardando senza vedere.

Terzo consiglio, di metodo. Evitate la domenica pomeriggio e i giorni di pioggia intensa, quando via della Palombella diventa un canale di scolo e nessuno ha voglia di stare fermo con la testa all'insù. Ed evitate la prima domenica del mese se il vostro obiettivo è il percorso negli ambienti della basilica: quel giorno la visita speciale non si effettua, mentre il Pantheon è a ingresso gratuito e quindi affollato oltre ogni ragionevolezza. È il classico giorno in cui si risparmiano sette euro e si perde un'ora di coda: un pessimo affare.

Che cosa si vede oggi della Basilica di Nettuno e che cosa no

Dalla strada, senza biglietto

Dall'esterno si vede la parete di fondo dell'aula con il grande nicchione semicircolare, la muratura in laterizio di età adrianea, i resti dell'imposta della semicupola che copriva l'abside, e la trabeazione marmorea con il fregio marino. Si intuisce l'altezza originaria dell'ambiente e si legge chiaramente il rapporto di addossamento con il tamburo del Pantheon. Non si vede il pavimento antico, che è sotto l'asfalto; non si vedono le colonne corinzie, sparite da secoli; non si vede l'estensione dell'aula, in gran parte inglobata negli edifici che chiudono il lato meridionale della strada. In termini di superficie, quello che si osserva è forse un quinto dell'edificio.

Dentro il percorso di visita

Gli ambienti che si attraversano nel percorso Oltre il Pantheon sono gli spazi retrostanti la rotonda, ricavati nelle strutture della basilica e usati per secoli come depositi e locali di servizio del monumento. Qui sono esposti frammenti marmorei ed elementi decorativi rimossi dal Pantheon nel corso dei secoli, affreschi staccati dalle pareti durante interventi novecenteschi, e materiali provenienti dagli scavi di fine Ottocento nel Campo Marzio. Due pezzi valgono da soli il biglietto: la ricostruzione quasi a grandezza naturale di un ciborio dell'VIII secolo, con i pavoni affrontati che nell'iconografia paleocristiana valgono eternità e rinascita, e l'edicola seicentesca che ospitava l'icona della Madonna del Pantheon, smontata negli anni Sessanta del Novecento e oggi ricomposta nella sua forma monumentale.

Che cosa non si vede nemmeno con il biglietto

Va detto con chiarezza, perché evita delusioni. Il percorso non porta dentro l'aula romana come la vedeva un cittadino del II secolo: quello spazio non esiste più, il pavimento è sotto il livello di calpestio moderno e la copertura è crollata nel Duecento. Il visitatore attraversa ambienti ricavati nelle murature superstiti, dove l'architettura antica si legge nei muri e nelle volte, non nella forma dello spazio. Il resto lo fanno il videomapping, i modelli tridimensionali e le ricostruzioni digitali, che sono strumenti eccellenti quando si sa che cosa sono. Chi entra aspettandosi la Basilica di Massenzio in miniatura resterà spiazzato; chi entra sapendo di visitare la stratificazione di venti secoli dentro un monumento vivo uscirà soddisfatto.

Oltre il Pantheon: il percorso negli ambienti della Basilica di Nettuno

Come è organizzata la visita

Il percorso si articola in due sezioni tematiche. La prima riguarda il Pantheon degli imperatori, cioè il monumento romano: qui il videomapping proiettato sui divisori e sull'oculo, i modelli tridimensionali e un tavolo multimediale documentano l'evoluzione architettonica dell'edificio e il suo rapporto originario con il tempo, con il cielo e con il ritmo dell'anno solare. Il Pantheon, prima ancora che un tempio, è uno strumento: il disco di luce che entra dall'oculo si sposta sulle pareti e sul pavimento seguendo l'ora del giorno e la stagione, e chi lo osserva per qualche minuto capisce che quella cupola è stata progettata anche per misurare il tempo. La seconda sezione riguarda il Pantheon cristiano, cioè la storia dell'edificio dopo il 609, quando papa Bonifacio IV lo fece consacrare come Sancta Maria ad Martyres trasportandovi reliquie dalle catacombe.

Durata, gruppi, lingue

La visita dura quarantacinque minuti e i gruppi non superano le venticinque persone: è un contingentamento serio, che rende la prenotazione anticipata indispensabile nei fine settimana e nei ponti. Gli ingressi sono distribuiti in turni fissi durante la giornata, alcuni in italiano e alcuni in inglese, e la loro collocazione oraria cambia fra giorni feriali, sabato e domenica; l'orario esatto del turno si legge al momento della prenotazione sulla piattaforma Musei Italiani, ed è l'unico dato che conviene ricontrollare prima di uscire di casa. Le guide turistiche che accompagnano un gruppo proprio dispongono di turni dedicati, prenotabili telefonicamente al numero 06 39967950, con una tariffa di gruppo fino a venticinque persone.

Il biglietto e la prenotazione

La visita speciale agli ambienti della Basilica di Nettuno costa 10 euro, gratuiti per i minori di 18 anni, e non prevede altre riduzioni. Si somma al biglietto d'ingresso al Pantheon, soggetto invece alle riduzioni e alle gratuità di legge. La prenotazione avviene esclusivamente attraverso l'applicazione e la piattaforma Musei Italiani, oppure ai totem automatici presenti in sede. Il calendario delle visite del Pantheon viene definito su base mensile e i biglietti vengono messi in vendita intorno alla metà del mese precedente: chi programma un viaggio con largo anticipo deve tenerne conto, perché prima di quella data i turni non compaiono.

Un altro fatto risaputo, eppure poco spesso citato

Che la Basilica di Nettuno sia stata usata come cava di marmi lo scrivono tutti, in una riga, e poi si passa oltre. Vale la pena entrare nel dettaglio, perché il dettaglio è più istruttivo del titolo. Nel corso del Duecento crollò la copertura dell'aula: le tre volte a crociera cedettero, e da quel momento l'edificio smise di essere un edificio e divenne un deposito di materiale da costruzione a cielo aperto, nel bel mezzo di una città che aveva bisogno di marmo e non aveva cave attive. Le colonne corinzie, i rivestimenti parietali, le lastre della trabeazione: tutto era a portata di mano e non apparteneva a nessuno.

Il prelievo più documentato è quello di metà Quattrocento. Niccolò V, il papa umanista che regnò dal 1447 al 1455 e che concepì il primo grande progetto di rifondazione monumentale del Vaticano, fece asportare fra il 1451 e il 1452 parte della decorazione della basilica per impiegarla nelle fabbriche vaticane. Non era un barbaro: era un bibliofilo, il fondatore della Biblioteca Vaticana, un uomo che leggeva Vitruvio. Semplicemente, nella cultura del suo tempo un rudere senza tetto era una risorsa, e i marmi antichi avevano il pregio di essere già tagliati e lucidati. Poco dopo, ai primi del Cinquecento, sorse in piazza della Minerva un palazzo che venne costruito anche con materiali provenienti dalla basilica: quell'edificio, passato dai Petruschi al cardinale Marcantonio Colonna e poi alla famiglia faentina dei Severoli, è il palazzo Severoli, sede dal 1706 della Pontificia Accademia Ecclesiastica, la scuola in cui si formano i diplomatici della Santa Sede. Marmi di una basilica dedicata al dio del mare, riutilizzati in un collegio per nunzi apostolici, a duecento metri da dove erano stati posati.

Il terzo elemento del quadro è Andrea Palladio. L'architetto vicentino soggiornò a Roma più volte a partire dal 1541, misurò gli edifici antichi con la precisione di un rilevatore moderno e ne trasse i disegni che avrebbero nutrito i suoi Quattro libri dell'architettura. La pianta della Basilica di Nettuno che gli archeologi usano ancora come riferimento viene in buona parte da quei rilievi cinquecenteschi, eseguiti quando le rovine erano molto più leggibili di oggi e confermati poi dagli scavi ottocenteschi. Vale la pena fermarsi un istante su questo: la nostra conoscenza della pianta di un edificio romano dipende dal taccuino di un architetto veneto del Cinquecento. La stessa mano che ha disegnato le ville del Veneto ci ha lasciato la testimonianza della sala che ora avete davanti.

La foto giusta da fare a Basilica di Nettuno

La fotografia che quasi tutti sbagliano è quella frontale, scattata in mezzo a via della Palombella con il telefono in verticale. La strada è troppo stretta, il grandangolo del telefono deforma la muratura e il risultato è un muro storto con una fascia bianca in cima che non si capisce che cosa sia. La foto giusta è un'altra, e richiede tre accorgimenti.

Primo: la posizione. Mettetevi all'imbocco di via della Palombella dal lato di via della Minerva, addossati alla parete opposta, e inquadrate in orizzontale lasciando entrare nel campo anche la curva del tamburo del Pantheon sulla sinistra. Il senso della fotografia è il rapporto fra i due edifici, il muro rettilineo della basilica e il cilindro della rotonda che gli si appoggia: quello è il racconto, non la muratura isolata. Secondo: la luce. Il sole illumina questo fronte nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio, ma la luce migliore è quella indiretta di una giornata leggermente velata, che non brucia il marmo bianco del fregio e permette di leggere insieme i mattoni e l'intaglio. In pieno sole di luglio, alle due del pomeriggio, il contrasto è ingestibile per qualunque sensore.

Terzo: il dettaglio. La seconda fotografia da portare a casa è il primo piano del fregio, e qui serve uno zoom vero, non il ritaglio digitale. Con un teleobiettivo equivalente a duecento millimetri, o con la modalità tele di un telefono recente appoggiato a un muro per tenerlo fermo, i delfini escono nitidi e si distingue il tridente. Se avete la pazienza di tornare all'alba, in estate, la luce radente da est fa il resto: le ombre entrano nei sottosquadri dell'intaglio e la scultura acquista rilievo. Nelle mie giornate romane questa è una delle poche fotografie che consiglio di programmare, perché dipende dall'ora e non dalla fortuna.

Un'ultima raccomandazione, che vale come opinione netta: non fotografate il fregio insieme a una persona in posa. Non funziona. La scala dell'edificio e la strettezza della strada rendono impossibile tenere insieme il volto e il dettaglio antico, e il risultato è sempre un ritratto mediocre davanti a un muro anonimo. Se volete la fotografia con la persona, spostatevi in piazza della Rotonda e usate il pronao; il retro tenetelo per l'architettura.

Alcuni avvenimenti importanti avvenuti qui nella storia

Il 25 avanti Cristo: la dedica

Cassio Dione fissa al 25 avanti Cristo la costruzione dell'edificio che chiama stoà di Poseidone, e lo fa nello stesso passo in cui parla del Pantheon di Agrippa. Quell'anno è uno spartiacque: Augusto è appena rientrato dalla Spagna, il regime si sta consolidando, e il Campo Marzio meridionale diventa la vetrina architettonica del nuovo ordine. La dedica di un edificio pubblico intitolato al dio che aveva concesso le vittorie navali del regime è un atto politico esplicito, e la folla che lo attraversava lo leggeva come tale.

L'80 dopo Cristo: l'incendio

Il grande incendio del Campo Marzio sotto Tito è il momento in cui l'edificio augusteo finisce. Cassio Dione ne fa l'elenco delle vittime, e in quell'elenco compare il Poseidonio insieme alle Terme di Agrippa, ai Saepta e al Pantheon. Fu il secondo colpo in due anni per l'impero di Tito, arrivato pochi mesi dopo l'eruzione del Vesuvio che aveva cancellato Pompei ed Ercolano nell'ottobre del 79, e accompagnato da un'epidemia. Le fonti raccontano di un imperatore che spese il proprio patrimonio per la ricostruzione e che morì l'anno successivo, nell'81, a quarantun anni.

La prima metà del II secolo: la ricostruzione di Adriano

La ricostruzione adrianea è l'avvenimento che ha prodotto l'edificio che vedete. Tutto il quartiere venne ripensato: la rotonda del Pantheon con la cupola in calcestruzzo, la piazza antistante, la basilica riedificata sulla pianta antica con le tre volte a crociera. La Historia Augusta annota che Adriano restaurò questi edifici senza apporvi il proprio nome, e nel caso del Pantheon quel gesto ha prodotto uno degli equivoci più longevi della storia dell'architettura, perché per secoli si è creduto che la rotonda fosse l'edificio di Agrippa. I bolli sui mattoni hanno chiuso la questione solo alla fine dell'Ottocento.

Il 609: il Pantheon diventa chiesa

Nel 609 papa Bonifacio IV ottenne dall'imperatore d'Oriente Foca la concessione del Pantheon e lo consacrò al culto cristiano con il titolo di Sancta Maria ad Martyres, facendovi trasportare reliquie dalle catacombe. È l'avvenimento che salva il monumento: da quel giorno il Pantheon è una chiesa officiata, e le chiese non si demoliscono. La basilica accanto, priva di uno statuto religioso, non ebbe la stessa fortuna e imboccò la strada opposta, quella dell'abbandono.

Il XIII secolo: il crollo delle volte

Il cedimento della copertura nel Duecento è il momento in cui la Basilica di Nettuno smette di esistere come architettura. Con le volte a terra, l'aula divenne un recinto a cielo aperto in mezzo alle case, e il materiale cominciò a essere prelevato senza controllo. Roma nel Duecento contava forse trentamila abitanti, i papi erano spesso assenti, e le famiglie baronali si fortificavano dentro i monumenti antichi: il contesto in cui un edificio pubblico romano poteva sparire nell'arco di due generazioni.

Il 1451 e il 1452: i marmi al Vaticano

Sotto Niccolò V parte della decorazione della basilica prese la strada del Vaticano. Sono gli anni in cui il papa progetta di ricostruire la basilica di San Pietro e di trasformare il Borgo in una città papale, e in cui i cantieri pontifici assorbono quantità enormi di materiale antico. Il fatto che il prelievo sia databile con precisione a questi due anni lo rende uno degli episodi di spoliazione meglio documentati della Roma quattrocentesca.

Il Cinquecento: Palladio con la squadra in mano

I rilievi cinquecenteschi delle rovine, e in particolare quelli riconducibili ad Andrea Palladio, salvano la memoria della pianta poco prima che l'edificio venga definitivamente inglobato nel tessuto urbano. Nello stesso secolo, i marmi della basilica finiscono nella fabbrica del palazzo di piazza della Minerva che diventerà sede della Pontificia Accademia Ecclesiastica. Distruzione e documentazione procedono di pari passo, come quasi sempre a Roma.

La fine dell'Ottocento: gli scavi

Le campagne di scavo condotte nell'area alla fine del XIX secolo, nel clima febbrile della Roma capitale che sventrava e costruiva, riportarono alla luce il livello antico intorno al Pantheon, i fossati laterali e le strutture della basilica, e produssero il materiale archeologico che oggi si vede esposto nel percorso di visita. Fu allora che la pianta ipotizzata sui disegni rinascimentali trovò conferma nel terreno.

Il 25 novembre 2025: l'apertura al pubblico

L'ultimo avvenimento della lista è recente e cambia il modo in cui si visita questo pezzo di Roma. Il 25 novembre 2025 la Direzione Musei nazionali della città di Roma ha aperto al pubblico gli ambienti della Basilica di Nettuno con il percorso Oltre il Pantheon, dotandoli di un ascensore interno per l'accessibilità e di un allestimento multimediale. Un edificio che per otto secoli era stato deposito, retro e rudere è tornato a essere uno spazio che si attraversa. Nella mia esperienza le aperture di questo tipo si giudicano dopo un anno di esercizio, e questa ha superato la prova.

Chi è passato da Basilica di Nettuno

Agrippa e Augusto

Marco Vipsanio Agrippa è il committente, e il complesso era la sua proprietà personale prima di diventare pubblico. Augusto frequentava l'area: le fonti lo collegano allo stagnum di Agrippa e alle terme, e il quartiere era parte del programma con cui la sua famiglia si presentava alla città. Sono i due nomi da cui tutto discende, e camminare in via della Palombella significa camminare dentro un investimento immobiliare della prima famiglia imperiale.

Tiberio e la statua che dovette restituire

L'episodio più gustoso legato a questo isolato lo racconta Plinio il Vecchio nella Storia naturale, al libro trentaquattresimo. Davanti alle Terme di Agrippa era stato collocato l'Apoxyomenos di Lisippo, il celebre bronzo dell'atleta che si deterge il corpo con lo strigile, una delle opere greche più ammirate di Roma. L'imperatore Tiberio se ne innamorò. Pur avendo tenuto un contegno misurato nei primi anni del principato, non seppe resistere: fece portare la statua nella propria camera da letto e ne mise un'altra al suo posto. Il popolo romano se ne accorse e reagì in teatro, con un clamore tale da costringere l'imperatore a restituirla. Plinio annota che Tiberio la rimise dov'era, benché ne fosse innamorato. È un episodio che dice tutto sul rapporto fra il potere imperiale e l'opinione pubblica romana, e che si svolse a un centinaio di metri da dove vi trovate.

Adriano

Adriano è il secondo committente, e la sua presenza qui è documentata dall'elenco della Historia Augusta. È l'imperatore che restaurò l'edificio e che gli diede la forma che ancora si vede; ed è anche l'imperatore che rinunciò a metterci il proprio nome, un gesto raro nella Roma antica e in qualunque altra epoca. Chi vuole capire il personaggio, in questo quartiere ha tre monumenti suoi nel raggio di cinquecento metri: il Pantheon, la basilica dietro di esso e il tempio della suocera Matidia a piazza Capranica.

Niccolò V e i papi costruttori

Il passaggio dei papi qui non è stato leggero. Niccolò V, fra il 1451 e il 1452, fece portare via i marmi. Gregorio XV, nel 1621, fece demolire l'arco delle Terme di Agrippa che attraversava la strada oggi detta dell'Arco della Ciambella. Urbano VIII Barberini, nel 1625, fece asportare il bronzo dal pronao del Pantheon per fonderne cannoni, guadagnandosi la pasquinata più famosa della storia di Roma: quel che non fecero i barbari, fecero i Barberini. La città che vediamo è il risultato di questa alternanza fra chi ha demolito e chi ha protetto, spesso nella stessa persona.

Andrea Palladio e gli architetti del Rinascimento

Palladio venne a Roma per misurare, e misurò anche qui. Insieme a lui, generazioni di architetti, disegnatori e antiquari hanno percorso queste rovine con corde e traguardi, e i loro taccuini costituiscono oggi una fonte archeologica di prima grandezza. Chi guarda i Quattro libri dell'architettura non sta guardando soltanto un trattato: sta guardando anche un rilievo di stato di fatto di edifici che allora esistevano ancora e oggi non ci sono più.

I pellegrini, i viaggiatori del Grand Tour e i romani

Per secoli chi arrivava a Roma passava di qui per forza, perché il Pantheon è sempre stato una delle poche costruzioni antiche rimaste in piedi e in uso. I viaggiatori del Settecento e dell'Ottocento disegnavano il pronao e trascuravano il retro; i vedutisti ci hanno lasciato immagini di piazza della Rotonda con il mercato del pesce, le bancarelle e le catapecchie addossate al monumento, spazzate via dalle sistemazioni ottocentesche e novecentesche. I romani, dal canto loro, hanno abitato dentro e sopra queste rovine per generazioni: le case che oggi chiudono via della Palombella poggiano su muratura romana, e i loro inquilini lo sanno benissimo.

Il rione Pigna e i dintorni della Basilica di Nettuno

Che rione è la Pigna

Il rione IX Pigna è delimitato dal Pantheon, da largo di Torre Argentina, da via delle Botteghe Oscure e da piazza Venezia, e confina con i rioni Colonna, Trevi, Campitelli, Sant'Angelo e Sant'Eustachio. Prende il nome dalla pigna bronzea che si trovava presso le Terme di Agrippa e che nell'alto medioevo venne trasportata in Vaticano. Dentro questi confini stretti si contano il Pantheon, la chiesa del Gesù, la basilica di San Marco, Santa Maria sopra Minerva, Sant'Ignazio, il tempio di Adriano, i resti dei Saepta e questa basilica: una densità che non ha eguali in Europa e che rende insensato qualunque itinerario di corsa.

Che cosa c'è entro dieci minuti a piedi

A meno di duecento metri, in piazza della Minerva, c'è Santa Maria sopra Minerva, l'unica chiesa gotica di Roma, con il Cristo di Michelangelo, la cappella Carafa affrescata da Filippino Lippi e la tomba di Santa Caterina da Siena; davanti alla facciata, l'elefantino con l'obelisco, ideato da Gian Lorenzo Bernini ed eseguito da Ercole Ferrata nel 1667, che i romani chiamano il pulcino della Minerva. Cinque minuti più in là, la chiesa di Sant'Ignazio di Loyola con la volta dipinta da Andrea Pozzo e la finta cupola prospettica, uno dei trucchi ottici più spettacolari del barocco.

Verso occidente, sei minuti di cammino portano a piazza Navona, che conserva la forma dello stadio di Domiziano, e ai sotterranei dello stadio di Domiziano, dove le strutture antiche si vedono al livello originale. Sulla stessa direttrice, la chiesa di San Luigi dei Francesi con i tre Caravaggio della cappella Contarelli e Sant'Ivo alla Sapienza di Francesco Borromini. Verso sud, cinque minuti, l'area sacra di largo Argentina con i quattro templi repubblicani, oggi visitabile con una passerella, e poco oltre la Crypta Balbi, il museo che racconta meglio di ogni altro come si passa dalla città antica a quella medievale.

Verso oriente, a otto minuti, la Galleria Doria Pamphilj con il ritratto di Innocenzo X dipinto da Velázquez, e poi la Fontana di Trevi, alimentata dalla stessa Acqua Vergine che riforniva le Terme di Agrippa. A dieci minuti verso piazza Venezia, il Museo di Palazzo Venezia. Chi ha ancora energia può risalire verso il Campo Marzio settentrionale e arrivare all'Ara Pacis e al Mausoleo di Augusto, che completano il discorso sull'urbanistica augustea cominciato qui.

Dove mangiare e dove non mangiare

Opinione netta, e me ne assumo la responsabilità: nel raggio di cinquanta metri dal Pantheon si mangia male e si paga molto. I locali con il menù fotografato in sei lingue e il procacciatore sulla porta vivono di passaggio e non hanno alcun motivo di fare bene. La regola pratica che do ai gruppi è di allontanarsi di tre isolati in qualunque direzione: verso via del Governo Vecchio, verso il ghetto, verso via dei Coronari. Tre minuti di cammino in più cambiano completamente la qualità del piatto e riducono il conto di un terzo. Vale anche per il caffè: le due torrefazioni storiche della zona sono a due passi da qui e chiunque a Roma sa indicarle.

Quando andare alla Basilica di Nettuno e quando evitarla

L'ora del giorno

Via della Palombella è una strada in ombra per buona parte della giornata, incassata fra il tamburo del Pantheon e le case. La luce utile per guardare e fotografare il fregio arriva nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio, quando il sole supera i tetti; d'estate, verso mezzogiorno, il marmo bianco riflette e acceca. Per la visita agli ambienti interni, i turni del primo mattino sono di gran lunga i migliori: si entra prima che la piazza si riempia e si esce quando la fila per il Pantheon comincia appena a formarsi. I turni del tardo pomeriggio hanno un vantaggio diverso, cioè una città più tiepida e una luce più bella in piazza della Rotonda all'uscita.

La stagione

Roma centrale in luglio e agosto, fra le undici e le cinque, è una prova fisica. Chi visita in quei mesi deve pianificare la mattina presto e la sera, e usare le ore centrali per gli ambienti chiusi. I mesi migliori per questo quartiere sono aprile e la prima metà di maggio, poi ottobre e novembre, quando la luce bassa lavora bene sul laterizio. Gennaio e febbraio hanno il vantaggio della città vuota e lo svantaggio delle giornate corte. La settimana intorno a Pasqua e i ponti di primavera portano un afflusso che rende difficile trovare posto nei turni contingentati: prenotate con settimane di anticipo.

I giorni da evitare

La prima domenica del mese la visita speciale agli ambienti della basilica non si effettua, e il Pantheon a ingresso gratuito attira una folla che rende la piazza impraticabile. Il 25 dicembre e il 1 gennaio il monumento è chiuso, salvo aperture straordinarie. Nei giorni di celebrazioni liturgiche solenni gli orari di accesso al Pantheon possono variare, perché resta una chiesa officiata: capita più spesso di quanto si creda, e nessuno avvisa i turisti con anticipo.

La Basilica di Nettuno con i bambini

Con i bambini fino a sei o sette anni il percorso di quarantacinque minuti negli ambienti interni può risultare lungo, perché è una visita fatta di frammenti, pannelli e proiezioni, senza la spettacolarità immediata di un colonnato o di un'arena. La parte che funziona sempre è il videomapping, e funziona anche il ciborio con i pavoni, che ai bambini piace perché è un oggetto riconoscibile con animali sopra. Dai nove anni in su, se il bambino ha già visto il Colosseo e il Foro, questa visita ha un valore che le altre non hanno: mostra la stratificazione, cioè il fatto che sotto e dietro ogni monumento romano ci sono altri dieci monumenti.

Il gioco che uso con le famiglie è semplice e non costa nulla. In via della Palombella chiedo ai ragazzini di trovare i delfini, senza dire dove sono. Ci mettono due o tre minuti, alzano la testa, li vedono, e da quel momento cominciano a guardare i muri in un altro modo per il resto della giornata. La caccia al fregio vale più di una spiegazione di dieci minuti sull'architettura adrianea, e chiunque abbia portato bambini in giro per Roma sa perché.

Nota pratica: la visita speciale è gratuita per i minori di 18 anni, mentre il biglietto del Pantheon prevede la gratuità per gli under 18. Non ci sono passeggini vietati in via della Palombella, ma la strada è stretta, con marciapiedi minimi e traffico di servizio: tenete i bambini vicini.

Accessibilità della Basilica di Nettuno

Questo è uno dei punti su cui l'apertura del percorso ha portato un miglioramento concreto. Gli ambienti della Basilica di Nettuno sono serviti da un ascensore interno di nuova installazione, che rende la visita fruibile anche a chi ha difficoltà motorie. Per il Pantheon, l'accesso dei visitatori con disabilità o mobilità ridotta avviene dalla rampa esterna sul lato di via della Minerva, e non dal pronao principale, dove i gradini e la calca rendono l'ingresso complicato.

Dall'esterno, l'osservazione del monumento in via della Palombella non presenta barriere particolari: il piano stradale è in sampietrini, sconnesso come tutto il centro storico, e questo è il vero ostacolo per le carrozzine e per chi cammina con difficoltà. Consiglio di percorrere via della Palombella nel senso che scende da via della Minerva verso piazza della Rotonda, perché la pendenza aiuta anziché ostacolare. Chi ha esigenze specifiche faccia bene a segnalarle al momento della prenotazione, telefonando al numero del monumento: i turni sono contingentati e l'organizzazione se ne può fare carico solo se lo sa prima.

Quanto costa visitare la Basilica di Nettuno e come si risparmia

Guardare la Basilica di Nettuno dall'esterno costa zero euro e non richiede prenotazione: questo va detto subito, perché è la parte che quasi tutti si perdono pur avendola gratis sotto il naso. La visita speciale agli ambienti interni costa 10 euro, senza riduzioni, con gratuità per i minori di 18 anni, e va sommata al biglietto del Pantheon; il sito ufficiale del monumento indica per il Pantheon 7 euro l'intero e 2 euro il ridotto per i cittadini dell'Unione Europea fra 18 e 25 anni, con gratuità per gli under 18 e per i residenti a Roma. Gli importi conviene ricontrollarli sulla piattaforma al momento dell'acquisto, perché le tariffe dei musei statali vengono aggiornate periodicamente.

Il risparmio vero non è nel biglietto, è nel tempo. Un turno del primo mattino evita un'ora di coda in piazza, e un'ora di coda a Roma vale più di sette euro. La prima domenica del mese l'ingresso al Pantheon è gratuito, ma la visita speciale non si effettua e la folla è tale che sconsiglio l'operazione a chiunque non abbia una giornata intera da buttare. Per le famiglie, la combinazione più efficiente è un adulto pagante con figli minorenni gratuiti su entrambi i titoli d'accesso.

Un'ultima considerazione sul valore. Dieci euro per quarantacinque minuti in un ambiente contingentato a venticinque persone, dentro un monumento che riceve milioni di visitatori l'anno, è una delle poche occasioni romane in cui si paga per avere spazio e silenzio. Nella mia esperienza professionale il rapporto fra prezzo e qualità dell'esperienza è nettamente a favore del visitatore.

La Basilica di Nettuno per chi ha poco tempo

Se avete quindici minuti e nient'altro, fate così. Uscite da piazza della Rotonda per via della Minerva, girate a destra in via della Palombella, fermatevi a metà strada e guardate in alto: il fregio con i delfini è lì. Percorrete i sessanta metri della via osservando l'attacco fra il muro della basilica e il tamburo del Pantheon. Poi proseguite dritti fino a via di Santa Chiara, prendete via dell'Arco della Ciambella e guardate il tamburo delle Terme di Agrippa incastrato fra i palazzi. Sono trecento metri e un quarto d'ora, e avete visto le due estremità di uno dei complessi architettonici più importanti dell'età augustea. Nessun biglietto, nessuna coda, nessuna prenotazione.

Se avete due ore, aggiungete il percorso interno, il Pantheon e una sosta in piazza della Minerva. Se avete mezza giornata, chiudete il cerchio con Santa Maria sopra Minerva, Sant'Ignazio e il tempio di Adriano in piazza di Pietra: quattro monumenti che raccontano in sequenza l'età di Adriano, il gotico romano, il barocco illusionistico e la Roma umbertina che li ha ricuciti insieme.

Domande veloci su Basilica di Nettuno

Che cosa è la Basilica di Nettuno?

È un'aula romana di età adrianea addossata al Pantheon sul lato posteriore, erede di un edificio costruito da Marco Vipsanio Agrippa nel 25 avanti Cristo e dedicato al dio del mare Nettuno per celebrare le vittorie navali del committente. La parola basilica indica qui un edificio civile, non una chiesa.

Dove si trova la Basilica di Nettuno?

In via della Palombella, rione IX Pigna, immediatamente dietro il Pantheon, a Roma. L'indirizzo di riferimento del complesso è piazza della Rotonda, 00186 Roma.

Si può visitare la Basilica di Nettuno?

Sì. Dall'esterno è visibile sempre e gratuitamente da via della Palombella. Dall'interno si visita dal 25 novembre 2025 con il percorso Oltre il Pantheon, che dà accesso agli ambienti retrostanti la rotonda, su prenotazione obbligatoria.

Quanto costa visitare la Basilica di Nettuno?

La visita speciale agli ambienti interni costa 10 euro, gratuita per i minori di 18 anni, e si somma al biglietto d'ingresso al Pantheon. Il sito ufficiale indica per il Pantheon 7 euro l'intero e 2 euro il ridotto per i cittadini dell'Unione Europea fra 18 e 25 anni; conviene verificare gli importi al momento dell'acquisto. Guardare l'edificio dalla strada non costa nulla.

Quanto dura la visita alla Basilica di Nettuno?

Il percorso guidato dura quarantacinque minuti. Aggiungendo il Pantheon e una sosta in via della Palombella si arriva comodamente a un'ora e mezza.

Serve prenotare per la Basilica di Nettuno?

Sì, la prenotazione è obbligatoria per la visita agli ambienti interni e avviene esclusivamente attraverso l'applicazione e la piattaforma Musei Italiani o ai totem automatici in sede. I gruppi sono limitati a venticinque persone per turno, quindi nei fine settimana i posti si esauriscono con anticipo.

Quali sono gli orari della Basilica di Nettuno?

Il percorso si effettua tutti i giorni con esclusione della prima domenica del mese, in turni fissi distribuiti fra mattina e pomeriggio, alcuni in italiano e alcuni in inglese; gli orari precisi variano fra giorni feriali, sabato e domenica e si leggono al momento della prenotazione. Il Pantheon apre dalle 9 alle 19 con biglietteria fino alle 18 e ultimo ingresso individuale alle 18.30.

La Basilica di Nettuno è accessibile in sedia a rotelle?

Gli ambienti della basilica sono serviti da un ascensore interno di nuova installazione che ne consente la fruizione a persone con difficoltà motorie. L'ingresso al Pantheon per i visitatori con disabilità avviene dalla rampa esterna su via della Minerva. Il fondo stradale in sampietrini di via della Palombella resta sconnesso.

Si possono fare fotografie alla Basilica di Nettuno?

All'esterno sì, liberamente e da qualunque punto di via della Palombella. Per gli ambienti interni valgono le disposizioni del monumento, che il personale comunica all'inizio del turno: in genere la fotografia senza flash e senza treppiede è ammessa negli spazi museali statali, ma le regole si verificano sul posto.

La Basilica di Nettuno è una chiesa?

No. È un edificio civile romano. La confusione nasce dalla parola basilica, che nel mondo antico indicava un'aula pubblica coperta e solo più tardi è diventata un titolo ecclesiastico. La chiesa vicina è il Pantheon, consacrato nel 609 come Sancta Maria ad Martyres.

Perché si chiama Basilica di Nettuno?

Perché la Historia Augusta, elencando gli edifici restaurati da Adriano, la chiama basilicam Neptuni, e perché i cataloghi regionari tardoantichi registrano una basilica Neptuni nella nona regione di Roma. La dedica risale ad Agrippa, che al dio del mare doveva le vittorie navali di Mile, Nauloco e Azio. Il fregio con delfini, tridenti e conchiglie conferma la dedica.

Che differenza c'è fra la Basilica di Nettuno e il tempio di Adriano?

Sono due edifici distinti, distanti circa quattrocento metri. Il tempio di Adriano è in piazza di Pietra, ne restano undici colonne alte quindici metri inglobate nel palazzo della Camera di commercio, e fino all'Ottocento veniva chiamato erroneamente tempio di Nettuno. La Basilica di Nettuno è l'aula addossata al Pantheon in via della Palombella.

Che rapporto c'è fra la Basilica di Nettuno e le Terme di Agrippa?

Appartenevano allo stesso complesso, costruito da Agrippa nel Campo Marzio fra il 33 e il 25 avanti Cristo insieme al Pantheon e ai Saepta Iulia. La basilica si apriva verso sud, cioè verso le terme. Delle Terme di Agrippa resta oggi mezzo tamburo circolare in via dell'Arco della Ciambella, a tre minuti a piedi.

Che cosa si vede dalla strada della Basilica di Nettuno?

Il muro di fondo in laterizio adrianeo con il grande nicchione semicircolare, l'imposta della semicupola absidale e la trabeazione marmorea con il fregio decorato a delfini, tridenti, conchiglie, foglie d'acanto e palmette. Non si vedono il pavimento antico, sepolto circa due metri e mezzo sotto il livello stradale, né le colonne corinzie, scomparse da secoli.

Che cosa si vede dentro il percorso Oltre il Pantheon?

Frammenti marmorei ed elementi decorativi rimossi dal Pantheon nei secoli, affreschi staccati, reperti degli scavi ottocenteschi del Campo Marzio, la ricostruzione quasi a grandezza naturale di un ciborio dell'VIII secolo con pavoni affrontati, un'edicola seicentesca ricomposta, oltre a videomapping, modelli tridimensionali e ricostruzioni digitali distribuiti in due sezioni dedicate al Pantheon romano e al Pantheon cristiano.

Quanto è grande la Basilica di Nettuno?

Le stime archeologiche indicano un'aula di circa quarantacinque, quarantasei metri di lunghezza per diciannove di larghezza, coperta da tre volte a crociera sostenute da quattro colonne corinzie per lato.

Che fine ha fatto il fregio della Basilica di Nettuno?

Una parte è ancora in opera in via della Palombella. Una lastra con delfini e conchiglie fu portata a Pisa nel medioevo e reimpiegata nel duomo come transenna presbiteriale; è conservata nel complesso monumentale della piazza del Duomo pisana ed è stata studiata da Gabriella Tedeschi Grisanti in un saggio del 1980. Il resto è finito nelle fabbriche papali e nei cantieri privati.

La Basilica di Nettuno è adatta ai bambini?

Dai nove anni in su funziona bene, soprattutto per il videomapping e per il ciborio con i pavoni. Sotto i sette anni quarantacinque minuti possono risultare lunghi. La visita è gratuita per i minori di 18 anni.

Quanto si aspetta in coda alla Basilica di Nettuno?

Per il percorso interno non si fa coda, perché si entra a turni prenotati e contingentati: il vantaggio principale della formula. La coda semmai riguarda l'ingresso al Pantheon, che nei mesi di alta stagione fra le undici e le sedici può superare l'ora.

Si entra gratis la prima domenica del mese?

Nel Pantheon sì, l'ingresso è gratuito. La visita speciale agli ambienti della Basilica di Nettuno, però, non si effettua proprio la prima domenica del mese. Chi tiene al percorso interno scelga un altro giorno.

C'è un guardaroba o un deposito bagagli?

Il monumento non dispone di un deposito bagagli per valigie e zaini di grandi dimensioni. Chi arriva con il trolley dopo il check-out d'albergo trovi una soluzione prima, perché all'ingresso i bagagli voluminosi non sono ammessi.

Come si arriva alla Basilica di Nettuno con i mezzi pubblici?

Non c'è metropolitana in zona. Il nodo utile è largo di Torre Argentina, cinque minuti a piedi, servito dal tram 8 e dalle linee di autobus che percorrono corso Vittorio Emanuele II e via Arenula. Dalle stazioni Barberini e Spagna della linea A si cammina un quarto d'ora abbondante.

Si può arrivare in automobile alla Basilica di Nettuno?

No. L'area rientra nella zona a traffico limitato del Centro Storico, con varchi elettronici attivi in fascia diurna nei feriali e in fascia serale nel fine settimana. I taxi lasciano i passeggeri in largo di Torre Argentina o in corso del Rinascimento.

Vale la pena visitare la Basilica di Nettuno se ho già visto il Pantheon?

Sì, e a maggior ragione. Il Pantheon senza il suo retro è metà edificio: la basilica spiega come funzionava l'isolato, dove si entrava, come si teneva in piedi la rotonda e che cosa hanno fatto venti secoli di riusi. Chi ha già visitato la rotonda ha esattamente il contesto per apprezzare questa aggiunta.

Che cosa vuol dire il nome via della Palombella?

È il toponimo tradizionale della stradina che passa dietro il Pantheon, di quelli affettuosi e diminutivi che a Roma abbondano. Il nome ufficiale della via non ha nulla a che vedere con l'edificio antico, e questo è uno dei motivi per cui la basilica resta invisibile a chi non la cerca: nessuna targa stradale la nomina.

Quale è il periodo migliore per visitare la Basilica di Nettuno?

Aprile, la prima metà di maggio, ottobre e novembre, con turni del primo mattino. Luglio e agosto vanno affrontati presto la mattina o nel tardo pomeriggio. Nei ponti di primavera prenotate con settimane di anticipo, perché i venticinque posti per turno si esauriscono in fretta.

Un ultimo pensiero

Ho accompagnato gruppi in questa città per vent'anni e la Basilica di Nettuno è il monumento che più spesso mi ha permesso di far cambiare passo a una giornata. Funziona così: si esce dal Pantheon con la testa piena di superlativi, si gira l'angolo, e si trova un muro di mattoni con dei delfini in cima che nessuno guarda. In quel momento cade l'idea che Roma sia un elenco di capolavori isolati e subentra l'idea giusta, cioè che sia un tessuto in cui ogni cosa poggia su un'altra e le porta via i pezzi. Il mio consiglio finale è di dedicare a via della Palombella la stessa attenzione che dedichereste a una sala di museo: fermatevi, alzate lo sguardo, restate qualche minuto. Poi entrate, se avete prenotato, e godetevi il silenzio dei quarantacinque minuti contingentati. È una delle poche cose a Roma che vale esattamente quello che costa.

Articolo scritto dalla redazione di TourLeaderPro, contattali per Tour ed Esperienze Private/Aziendali/V.I.P.

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