Balagan

Il locale. Balagan è un locale con cucina, dj set e piccoli live che occupa la fascia di città compresa fra il margine orientale di Villa Ada e i Parioli, nel quadrante nord di Roma. La linea dichiarata è quella delle atmosfere mediterranee e tropicali, con una attenzione alla cucina più seria di quanto ci si aspetti da un posto che poi, a tarda sera, accende le casse.

Via della Torre Salaria, 5
Roma

Un nuovo locale tra Villa Ada e Parioli che si concentra su atmosfere mediterraneo/tropicali, una grande attenzione alla cucina e con spazio per dj set e piccoli live.

Questa frase, che è la descrizione con cui il posto si è presentato alla città, contiene in realtà tre promesse diverse messe una accanto all'altra, e la cosa interessante è che di solito a Roma queste tre promesse litigano fra loro. Un posto che cura la cucina raramente cura anche la selezione musicale. Un posto che programma dj set e concertini raramente ha voglia di mettere mano ai fornelli oltre il minimo indispensabile. E un posto che punta su una estetica precisa, tropicale o mediterranea che sia, spesso usa quella estetica come scorciatoia per non occuparsi né dell'una né dell'altra cosa. Tenere insieme i tre piani è una questione di equilibrio quotidiano, e capire se l'equilibrio regge è esattamente il motivo per cui vale la pena parlarne più a lungo.

Ti dico subito la cosa che conta di più, se non ci sei mai andato: il valore di un posto come questo non dipende dal singolo piatto o dal singolo disco. Dipende dalla zona in cui è nato. Siamo in un pezzo di Roma dove la vita notturna, storicamente, non esiste quasi per niente. Il quadrante fra la Salaria e i Parioli è residenziale, silenzioso, protetto, costoso, e per decenni ha mandato i suoi abitanti a divertirsi altrove: al centro, a Trastevere, al Pigneto, a San Lorenzo, all'Ostiense. Aprire qui un locale che vuole essere insieme cucina e musica significa scommettere che una parte di quel flusso possa invertirsi. È una scommessa urbanistica prima che gastronomica, ed è per questo che merita di essere raccontata bene.

Dove si trova Balagan e come ci si arriva

L'indirizzo indicato è Via della Torre Salaria 5. È una strada breve che si stacca dalla via Salaria nel tratto appena fuori dalle mura moderne della città consolidata, in quel punto in cui il tessuto urbano comincia a sfilacciarsi e la strada consolare riprende il suo mestiere antico, che era quello di portare la gente fuori da Roma. Il nome della via non è casuale e vale la pena fermarcisi: la torre a cui allude è una delle costruzioni di guardia che punteggiavano la campagna romana lungo le direttrici di uscita, presidi medievali e tardomedievali che servivano a controllare il traffico di merci e persone su una arteria che, ancora nel Quattrocento, era percorsa da carri e da armenti.

Quando arrivi in zona la prima sensazione è di trovarti in un punto di cerniera. Alle spalle hai la città compatta, i palazzi umbertini e novecenteschi, le farmacie e i portoni con il custode. Davanti, dall'altra parte della carreggiata, comincia il grande verde: il fianco nord di Villa Ada, che è il secondo parco pubblico di Roma per estensione, un corpo di circa centosessanta ettari di bosco, prati, colline e sentieri che dalla Salaria arriva fino alla Nomentana e ai Parioli. Questa vicinanza è il dato di fatto più importante di tutta la vicenda. Non è un dettaglio di contorno: è la ragione per cui la serata qui ha un sapore diverso rispetto a una serata identica fatta al centro.

Sul come arrivarci, la zona ha una caratteristica che conviene conoscere prima di muoversi: la metropolitana non ci passa. La linea B ha le fermate più vicine parecchio lontane, verso Sant'Agnese Annibaliano sul versante nomentano, e la linea A serve la zona Flaminio e i Parioli bassi solo di striscio. Il che vuol dire che chi si muove con i mezzi pubblici dipende dalle linee di superficie lungo la Salaria, che sono numerose e frequenti nelle ore diurne ma si diradano dopo mezzanotte, e dalla rete notturna, che in questo quadrante esiste ma richiede pazienza. Io, se devo dare una indicazione secca, la do così: o vieni in taxi o con un servizio a chiamata, oppure metti in conto una camminata di dieci o quindici minuti dal punto in cui ti scarica il mezzo. Non è un problema, ma è meglio saperlo prima che dopo.

Chi arriva in macchina trova una situazione tipica dei quadranti residenziali romani: parcheggio possibile ma non garantito, strisce blu a tratti, e una competizione notevole con i residenti nelle ore serali, quando tutti rientrano. Il consiglio pratico è allargarsi verso le traverse interne piuttosto che insistere sulla consolare, dove la sosta è quasi sempre vietata e dove il traffico, anche di sera, non si ferma mai davvero. La Salaria resta una arteria di scorrimento: chi la percorre di notte non lo fa per passeggiare, la usa per entrare o uscire dalla città, e questo si sente nel rumore e nella velocità delle auto.

C'è poi un aspetto che riguarda il ritorno. Una serata che finisce tardi in un quadrante servito male dai mezzi richiede un minimo di organizzazione: decidere prima come si torna a casa evita di ritrovarsi alle due di notte su un marciapiede della Salaria a guardare il telefono. Non è pessimismo, è la geografia del posto. Il rovescio della medaglia è che, proprio perché la zona non è battuta dalla movida, non troverai le code, la calca e la confusione che a Trastevere o a Ponte Milvio sono ormai la norma del fine settimana.

Che cosa vuol dire davvero la parola balagan

Il nome non è inventato e non è un gioco fonetico. Balagan è una parola vera, viva, usatissima, e ha una storia linguistica che attraversa mezzo continente. Vale la pena raccontarla per intero, perché è una di quelle catene di prestiti che dice molto su come si muovono le parole quando si muovono le persone.

Il punto di partenza è il persiano. La forma originaria è quella di un composto che significa, alla lettera, stanza alta o balcone: una parte sopraelevata della casa, un vano rialzato. Da lì la parola entra nel russo, dove balagan assume un significato molto concreto e molto visivo: indica la baracca di legno, la costruzione provvisoria che si montava nelle piazze delle città in occasione delle fiere e delle grandi feste, e dentro la quale si facevano spettacoli teatrali popolari, farse, numeri circensi, esibizioni da baraccone. Nella Russia dell'Ottocento i balagan erano un fenomeno di massa: strutture effimere tirate su per la settimana grassa o per le feste comandate, smontate subito dopo, con dentro attori girovaghi, marionette, pagliacci, mostri di fiera e tutto l'armamentario dello spettacolo di piazza. Esiste una pittura russa del 1873, firmata da Andrej Popov, che ritrae proprio i balagan montati a Tula durante la settimana santa, ed è la fotografia perfetta di che cosa fossero: legno, tela, folla, freddo e chiasso.

Da quel significato teatrale deriva per estensione tutto il resto. Se un balagan è una baracca piena di gente che urla, di numeri improvvisati e di scenografie che traballano, allora balagan diventa in fretta la parola per dire confusione, caos, disordine rumoroso, pasticcio. In russo il termine viene usato anche in senso dispregiativo per qualcosa di chiassoso e mal organizzato. Il polacco lo prende nella forma balagan con il significato netto di disordine, e dal polacco passa allo yiddish. Dallo yiddish arriva infine all'ebraico moderno, dove diventa una delle parole più popolari e più usate della lingua parlata: in ebraico israeliano balagan vuol dire esattamente casino, macello, confusione, situazione fuori controllo. La si sente ovunque, dalla strada al parlamento, ed è una di quelle parole che chi impara la lingua assimila nelle prime settimane perché serve praticamente ogni giorno.

Quindi il nome del locale, letteralmente, promette un allegro disordine. Ed è una scelta di posizionamento intelligente, perché mette le mani avanti: non ti sto vendendo un ristorante compassato con il maître in giacca, ti sto dicendo che qui si mangia, si beve, si parla ad alta voce, parte la musica e le cose si mescolano. La parola contiene sia la baracca da fiera, cioè lo spettacolo popolare, sia il caos festoso. Per un posto che vuole essere insieme cucina, dj set e piccoli live, difficilmente si poteva trovare di meglio.

Aggiungo una nota che mi diverte: la catena del prestito, persiano, russo, polacco, yiddish, ebraico, è una mappa in miniatura delle migrazioni dell'Europa orientale. Una parola che nasce per indicare il piano di sopra di una casa persiana finisce per indicare il caos nel parlato di Tel Aviv, dopo essere passata per le baracche di legno delle fiere russe. Mangiare in un posto che porta quel nome, a Roma nord, sulla strada per cui duemilaseicento anni fa passava il sale, ha una sua ironia geografica che mi piace parecchio.

Una curiosità su Balagan

La curiosità vera, quella che quasi nessuno collega, riguarda la combinazione fra il nome e il luogo. Balagan, nel suo significato russo originario, indica una struttura provvisoria montata in uno spazio pubblico per fare spettacolo: una baracca di assi che appare per una festa e poi sparisce. Ora, il pezzo di Roma in cui il locale si trova è forse l'unico in città ad avere una tradizione documentata esattamente di questo tipo, e per un motivo che con la musica non c'entra niente.

La via Salaria, in tutta la sua parte suburbana, è stata per secoli una strada di transito, non di residenza. Le strade di transito, prima dell'urbanizzazione ottocentesca, generavano una economia di servizio fatta di strutture temporanee: osterie stagionali, poste dei cavalli, fiere del bestiame, mercati che si montavano e si smontavano con il calendario agricolo. La campagna a nord di Roma, fino a tutto l'Ottocento, funzionava così. La differenza fra una osteria di posta sulla Salaria e un balagan di legno in una piazza russa è enorme sul piano culturale, ma il principio economico è lo stesso: dove passa la gente, si costruisce qualcosa di provvisorio che la intrattiene, la sfama e le vende qualcosa, poi si smonta.

Il locale, in questo senso, è la versione stabile e contemporanea di una funzione antichissima di questa strada. Sorge dove il tessuto urbano finisce e la consolare riparte, che è esattamente la posizione in cui, per secoli, ci si fermava prima di partire o subito dopo essere arrivati. Non credo che questa sia stata una scelta consapevole dei proprietari, e non voglio attribuire loro intenzioni che non hanno dichiarato. Però la coincidenza c'è, ed è il tipo di cosa che rende una serata un po' più interessante se ci pensi mentre aspetti di ordinare.

Seconda curiosità, più leggera. La coppia mediterraneo e tropicale, che nella presentazione del posto viene data per scontata, in realtà è un ossimoro geografico. Il Mediterraneo non è tropicale: è una fascia a clima temperato caldo, con estati secche e inverni piovosi, che ha come piante simbolo l'ulivo, il pino, il leccio, il fico e la vite. I tropici sono un'altra cosa: umidità alta, vegetazione a foglia larga, palme, banani, monsoni. Mettere insieme le due parole non è un errore, è una scelta estetica precisa che descrive bene una tendenza degli ultimi anni: il sud immaginario, quello fatto di luce calda, foglie grandi, colori saturi e cocktail con la frutta, che non corrisponde a nessun luogo reale ma funziona benissimo come atmosfera. Roma, con i suoi pini domestici che di tropicale non hanno nulla ma che di sera in controluce sembrano palme, si presta a questo scherzo meglio di quasi ogni altra città europea.

Le atmosfere mediterranee e tropicali, tradotte in pratica

Quando un locale romano dichiara una linea mediterraneo tropicale, in genere sta parlando di quattro cose insieme, e conviene saperle riconoscere per capire se il risultato ti piacera oppure no.

La prima è la luce. Il sud immaginario vive di luce calda, bassa, indiretta: lampade a sospensione con paralume di fibra naturale, faretti tenuti giu di intensita, candele o lanterne sui tavoli, e una temperatura colore che sta dalle parti dei duemilasettecento kelvin. Chi imposta così la luce lo fa perché la pelle sembra più bella, il cibo sembra più invitante e le conversazioni si abbassano di tono. È una scelta che funziona quasi sempre, e che ha un solo difetto: se la cucina non è all'altezza, la penombra la protegge un po' troppo.

La seconda è il verde. Foglie grandi, piante da vaso alte, magari un pergolato o una struttura vegetale che copre lo spazio esterno. A Roma, dove il dehors è la vera moneta di scambio della ristorazione estiva, questa parte fa la differenza fra un posto in cui si torna e uno in cui si passa una volta sola. Il verde vero, quello curato, costa fatica e manutenzione. Il verde finto si riconosce al secondo sguardo e raffredda l'ambiente invece di scaldarlo.

La terza è il materiale. Legno chiaro, rattan, vimini, terracotta, tessuti grezzi, ceramiche smaltate. È un vocabolario che arriva in linea diretta dalle case di vacanza del sud, e che negli ultimi anni ha colonizzato l'arredo urbano di mezza Europa. Ha il vantaggio di invecchiare bene: una sedia di vimini un po' consumata sembra vissuta, una sedia di plastica consumata sembra rotta.

La quarta è il suono. Ed è qui che il discorso si lega ai dj set. La musica di un posto mediterraneo tropicale, a cena, tende a essere ritmica ma non invadente: percussioni morbide, groove lenti, tanto materiale che pesca dall'Africa occidentale, dal Brasile, dai Caraibi e dal bacino del Mediterraneo orientale. È musica costruita per stare sotto la conversazione. Poi, a una certa ora, il volume sale, la selezione si irrigidisce e il posto cambia mestiere. Il momento in cui avviene il passaggio è la firma di un locale: chi lo fa bene lo fa in modo graduale, chi lo fa male lo fa di colpo e ti trova ancora con il dolce davanti.

Una cosa che non ti dice nessuno su Balagan

La cosa che non ti dice nessuno riguarda il vincolo più pesante che pesa su un posto come questo, e non è la cucina: è il rumore.

Il quadrante fra la Salaria e i Parioli è una delle zone residenziali più dense e più sorvegliate di Roma. Palazzi di appartamenti, condomini con amministratore, residenti stabili, molti dei quali abitano qui da decenni. Un locale che programma dj set e piccoli live in un contesto così vive costantemente dentro un negoziato con il vicinato, e quel negoziato determina praticamente tutto: a che ora si alza il volume, fino a che ora si suona, se si suona dentro o fuori, quanto si può stare all'aperto nelle notti d'estate, quando si chiudono le vetrate. Chi frequenta i locali raramente ci pensa, ma è la variabile che decide la fisionomia della serata.

Questo spiega alcune cose che, dall'esterno, sembrano incoerenti. Spiega perché un posto che si presenta come locale da musica possa avere, di fatto, orari da ristorante nei giorni feriali. Spiega perché la parte più tirata della serata si concentri quasi sempre fra il venerdi e il sabato. Spiega perché, nei mesi caldi, lo spazio esterno possa essere pieno fino a una certa ora e poi svuotarsi rapidamente verso l'interno. E spiega perché la programmazione musicale di questi locali sia spesso più prudente di quanto i gestori vorrebbero: non è mancanza di coraggio, è la conseguenza di un equilibrio che, se salta, costa caro.

La seconda cosa che quasi nessuno dice riguarda la stagionalità. Roma nord, in agosto, si svuota in modo drammatico. Il quadrante Parioli e Salaria è storicamente quello che perde la quota più alta di residenti nelle settimane centrali dell'estate, perché la popolazione di riferimento è quella che ha una seconda casa e la usa. Un locale di zona che dipende dal bacino di prossimita deve quindi costruire il proprio anno su una curva molto irregolare: primavera piena, giugno e luglio buoni grazie ai dehors, agosto difficile, settembre di ripartenza forte, autunno solido, inverno dipendente dal meteo perché senza spazio esterno la capienza crolla. Quando leggi che un locale di questa zona cambia formula nel corso dell'anno, non è incoerenza: è sopravvivenza.

Terza cosa, e la dico perché mi sembra onesta. In una zona che non ha vita notturna consolidata, un locale nuovo non ha concorrenti ma nemmeno alleati. Nei quartieri dove i posti sono tanti, la gente esce e poi decide: si comincia da una parte, si finisce dall'altra, e il flusso si distribuisce. Qui no. Qui chi viene, viene apposta, ha scelto prima, e se la serata non funziona non ha un piano B a duecento metri. Questo mette sulle spalle del singolo locale una responsabilità enorme: deve essere, da solo, tutta la serata. È una condizione che genera posti molto curati oppure posti che chiudono in fretta, raramente vie di mezzo.

La cucina, i dj set e i piccoli live: come convivono

La formula dichiarata mette insieme tre cose che hanno tempi diversi. La cucina ha i suoi orari e i suoi ritmi: si apre, si riempie, si serve, si smaltisce. I dj set hanno una curva lenta, che parte in sottofondo e sale. I piccoli live hanno invece una struttura rigida, con un orario di inizio, una durata di quaranta o sessanta minuti e un pubblico che, per quei minuti, guarda e ascolta invece di parlare.

Il modo in cui un locale incastra questi tre tempi è la sua vera identità, molto più della carta o della selezione musicale. Le combinazioni possibili, nella pratica romana, sono essenzialmente tre.

La prima è la sequenza pura: prima si cena, poi si sposta qualche tavolo, poi si suona. È la formula più onesta e anche la più faticosa, perché richiede che la sala cambi fisicamente configurazione nel giro di mezz'ora, con il personale che smonta e rimonta mentre i primi ospiti della seconda fase già arrivano. Funziona benissimo quando il passaggio è gestito da gente esperta, diventa un disastro quando chi ha cenato alle nove e mezza si ritrova inglobato in una festa che non aveva previsto.

La seconda è la sovrapposizione: si mangia e si suona insieme, con il volume calibrato in modo che le due cose non si ammazzino a vicenda. È la formula che dà i risultati migliori con i dj set e i peggiori con i live, perché un gruppo che suona dal vivo ha una dinamica che non si abbassa a piacere: o lo ascolti o gli parli sopra, e in entrambi i casi qualcuno resta scontento.

La terza è la separazione degli spazi: una zona per chi mangia, una zona per chi beve e ascolta. Richiede metri quadri, ed è il motivo per cui in centro non la fa quasi nessuno mentre nei quadranti più esterni, dove gli spazi sono più generosi, compare con una certa frequenza. Nella fascia fra Salaria e Parioli i locali che ci provano hanno di solito una pianta larga e un esterno usabile, e questo apre possibilità che dentro le mura non esistono.

Non affermo quale delle tre formule venga applicata qui in una serata qualunque, perché cambia di continuo e cambia con la stagione: chiunque ti racconti che un locale di questo tipo funziona sempre allo stesso modo o non ci è mai andato, o ci è andato una volta sola. Quello che posso dirti è che sapere che esistono tre modelli diversi ti mette in condizione di leggere la serata mentre la vivi, e soprattutto di scegliere l'orario giusto in base a quello che cerchi.

Sul fronte della cucina, la formula mediterranea con inclinazione tropicale ha una sua grammatica riconoscibile, e la descrivo per categorie perché non ho intenzione di attribuire piatti che non mi risultano: verdure trattate con attenzione e spesso protagoniste, cotture alla brace o alla piastra, pesce azzurro e crudi, salse a base di agrumi, erbe fresche in quantità, spezie usate per profumare più che per pungere, frutta impiegata anche in chiave salata. È una cucina che si presta alla condivisione, con porzioni pensate per stare al centro del tavolo, e questo sposa bene un contesto in cui la gente arriva in gruppo e resta a lungo.

Sul fronte musicale, il formato del piccolo live in un locale con cucina ha una sua dignità specifica che a Roma è stata sottovalutata per anni. Non è un concerto e non pretende di esserlo: è un set breve, spesso acustico o semiacustico, in cui musicisti anche molto bravi si mettono alla prova davanti a cinquanta o cento persone a due metri di distanza. Per chi suona è una palestra dura, perché non hai il buio della sala a proteggerti e non hai un impianto che perdona. Per chi ascolta è una delle esperienze musicali migliori che la città offra, e costa quanto una cena.

Il consiglio che ti do per visitare Balagan

Il consiglio è uno solo e riguarda l'orario: arriva presto, molto prima di quanto ti verrebbe naturale, e considera il parco come parte della serata.

Mi spiego. La differenza fra questo posto e un locale identico aperto in un'altra zona di Roma è che qui, a duecento metri, comincia un bosco di centosessanta ettari. Se arrivi alle dieci di sera hai davanti soltanto il locale. Se arrivi alle sei e mezza o alle sette, in primavera o in estate, hai davanti un'ora e mezza dentro Villa Ada con la luce che cala, i pini che diventano neri contro il cielo, il laghetto, i sentieri di terra battuta, la gente che corre e i bambini che tornano a casa. Poi esci dal parco, attraversi, e ti siedi. Quella passeggiata non costa niente e cambia completamente il valore della serata.

Il secondo pezzo del consiglio riguarda il giorno della settimana. Se il tuo obiettivo è mangiare bene e parlare, scegli una sera infrasettimanale: la sala è più calma, il servizio ha tempo, il volume resta basso tutta la sera e chi cucina non lavora sotto pressione. Se invece cerchi la serata con la musica alta e la sala piena, il fine settimana è l'unico momento in cui quel tipo di energia si accende davvero in questo quadrante. Sono due esperienze diverse dello stesso indirizzo, e la delusione più comune, in posti come questo, nasce dall'essere andato nel giorno sbagliato per quello che si cercava.

Terzo pezzo: prenota, e quando prenoti chiedi. Chiedi se quella sera c'è un live e a che ora comincia, chiedi se il tavolo è dentro o fuori, chiedi fino a che ora tengono la cucina. Sono tre domande da trenta secondi che risolvono il novanta per cento dei malintesi. Nei locali che fanno anche musica la stessa sera può avere due facce a distanza di un'ora, e il personale al telefono lo sa benissimo: basta chiederlo.

Quarto, e lo dico perché in questa zona conta più che altrove: decidi prima come torni. Il quadrante non ha metropolitana, le linee di superficie si diradano a notte fonda e i taxi in strada non si trovano al volo come in centro. Chi organizza il ritorno prima di uscire si gode la serata fino in fondo. Chi non lo fa passa l'ultima mezz'ora a guardare un'applicazione.

Quinto, una nota sul clima. Nei mesi di mezzo, aprile, maggio, settembre e ottobre, questa zona ha un microclima particolare: la vicinanza del parco e la quota leggermente più alta rispetto al centro fanno sì che di sera la temperatura scenda più in fretta. Se pensi di stare all'aperto, porta qualcosa da mettere addosso anche quando il pomeriggio è stato caldo. È il genere di dettaglio che nessuno scrive mai e che decide se resti fuori a chiacchierare o rientri dopo venti minuti.

Il quartiere intorno: Villa Ada, Monte Antenne e i Parioli

Per capire dove ti trovi conviene guardare la mappa con occhi storici, perché questo pezzo di città è molto più antico di quanto sembri dai palazzi.

Villa Ada, che formalmente si chiama Villa Ada Savoia, è il secondo parco pubblico della città per estensione, dopo Villa Doria Pamphili. Il nucleo della tenuta nasce come proprietà nobiliare e passa di mano più volte fra Ottocento e Novecento. La famiglia reale la acquista nella seconda metà dell'Ottocento, poi la cede, e nel 1904 Vittorio Emanuele III la riprende e ne fa la residenza privata dei Savoia a Roma, distinta dal Quirinale che era la residenza ufficiale. Il nome Ada, che è rimasto e che oggi tutti usano, deriva dalla moglie del conte che possedette la tenuta nel periodo intermedio. Una parte consistente della proprietà appartiene tuttora alla rappresentanza diplomatica egiziana, che vi ha la propria sede: è il motivo per cui, camminando nel parco, a un certo punto trovi cancellate e recinzioni che non ti aspetteresti in un giardino pubblico.

Dentro il parco, sul lato che guarda verso l'Aniene, si alza il Monte Antenne. È una collina modesta, sui sessanta metri, ma la sua posizione è una delle più strategiche di tutta la geografia romana: domina il punto esatto in cui l'Aniene confluisce nel Tevere. Chiunque controllasse quella collina controllava l'accesso fluviale alla piana e il passaggio della via che scendeva dalla Sabina. Non a caso, lì sorgeva Antemnae, uno degli insediamenti latini e sabini più antichi dell'area, ricordato dalle fonti antiche fra le comunità coinvolte nella vicenda del ratto delle sabine e fra le prime a essere assorbite dalla Roma delle origini. Il nome stesso, secondo l'interpretazione tramandata dagli autori antichi, allude alla posizione davanti al fiume.

Sulla stessa collina, molti secoli dopo, l'Italia unita costruì il Forte Antenne, uno dei quindici forti del campo trincerato realizzato attorno a Roma negli anni Ottanta dell'Ottocento per difendere la nuova capitale. È il più piccolo dei quindici e ha avuto la sorte curiosa di diventare, con il tempo, un luogo dimenticato dentro un parco pubblico, riaperto negli ultimi anni grazie al lavoro di associazioni che vi organizzano proiezioni, visite e attività culturali. Chi frequenta la zona d'estate conosce bene la rassegna che vi si tiene: il cinema all'aperto dentro il forte è ormai uno degli appuntamenti fissi della stagione romana.

Sempre dentro Villa Ada, ogni estate, va in scena la rassegna musicale che ha reso il parco familiare a intere generazioni di romani: Roma incontra il mondo, il festival che dagli anni Novanta porta sul palco del laghetto musica africana, caraibica, mediorientale, elettronica e italiana. È il motivo per cui, se dici Villa Ada a un romano che ha fra i trenta e i sessant'anni, la prima cosa che gli viene in mente non è il parco ma un concerto estivo con le zanzare.

Sul versante opposto ci sono i Parioli. Il quartiere nasce nel Novecento, con l'urbanizzazione delle colline a nord della città prevista dai piani regolatori dell'inizio del secolo, e prende il nome dalla parola che indicava proprio quei rilievi modesti di tufo. È diventato in fretta il quartiere borghese per eccellenza della capitale, con una identità sociale così marcata da aver generato un aggettivo di uso comune in tutta Italia. La sua struttura urbanistica, con le strade curve che seguono le curve di livello e i palazzi immersi nei giardini condominiali, è molto diversa dalla griglia dei quartieri umbertini, e si riconosce al primo sguardo.

Poco più a est, fra la Salaria e la Nomentana, si nasconde uno dei luoghi più stravaganti di Roma: il quartiere Coppedè, l'isolato progettato da Gino Coppedè fra il 1913 e il 1927, dove il liberty si mescola al medievale, al barocco e a un immaginario fiabesco che non somiglia a nient'altro in città. Se vieni a cena in zona con un po' di anticipo e hai voglia di camminare, è a distanza ragionevole e vale il tempo che ci metti.

La via Salaria, il sale e il motivo per cui questa strada esiste

La strada davanti alla quale ti trovi è una delle più antiche d'Italia, e la sua storia comincia prima di Roma. La via Salaria deve il nome al sale, e non in senso metaforico: era il percorso lungo il quale il sale prodotto nelle saline alla foce del Tevere risaliva verso l'interno, verso la Sabina e verso l'Appennino, per essere scambiato con i prodotti della montagna. I Sabini scendevano a prendere il sale e risalivano: il tracciato nasce da quel movimento ripetuto per generazioni, molto prima che qualcuno lo lastricasse e gli desse un nome ufficiale.

Il sale, nel mondo antico, non era un condimento: era l'unica tecnologia di conservazione disponibile su larga scala. Senza sale non si conservano le carni, non si fa il pesce salato, non si tengono i formaggi, non si mantiene il bestiame in salute. Controllare una via del sale significava controllare la sopravvivenza alimentare di un territorio. Le saline alla foce del Tevere furono uno dei primi obiettivi strategici dell'espansione romana verso il mare, e la strada che da quelle saline portava all'interno fu di conseguenza una delle prime arterie a essere presidiate e organizzate.

La Salaria, in età romana, usciva dalla città dalla Porta Salaria aperta nelle mura aureliane, risaliva verso nord toccando Fidene, Eretum e Reate, valicava l'Appennino e scendeva sull'Adriatico verso Ascoli e la costa picena. Era quindi una strada trasversale, una delle poche che collegassero i due mari attraversando la dorsale: una funzione che ha conservato per secoli e che, in forma moderna, conserva ancora oggi.

Questo spiega una cosa che altrimenti sembra strana, e cioè perché lungo questa direttrice si concentri una quantità notevole di monumenti funerari e di cimiteri sotterranei. Le strade consolari, fuori dalle mura, erano il luogo della sepoltura: la legge romana vietava di seppellire dentro la città, e quindi i sepolcri si allineavano lungo le vie in uscita, dove passava la gente e dove il ricordo del defunto poteva essere visto da chi transitava. Le grandi catacombe cristiane nascono su questa stessa logica, sfruttando terreni già destinati a uso funerario e la facilità di scavo del tufo.

Camminando oggi sulla Salaria, fra le concessionarie d'auto e i palazzi degli uffici, non si direbbe. Ma sotto i piedi, nel tratto che va da dove ti trovi fino a qualche chilometro più a nord, c'è uno dei sistemi ipogei più estesi e più antichi del cristianesimo romano. Vale la pena saperlo prima di sederti a cena, se non altro perché cambia la scala mentale con cui guardi una strada che, di primo acchito, sembra soltanto trafficata.

Un altro fatto risaputo, eppure poco spesso citato

Il fatto risaputo è che Villa Ada sia stata la residenza privata dei Savoia a Roma. Lo sanno in molti, è scritto ovunque, e il nome ufficiale del parco lo dichiara apertamente. Quello che si cita molto meno spesso è la conseguenza concreta di quel fatto: dentro questo parco, a poche centinaia di metri da dove oggi si cena e si ascolta musica, è stato deciso il momento di svolta della storia italiana del Novecento.

Il 25 luglio 1943, nella villa reale dentro la tenuta, Vittorio Emanuele III ricevette Benito Mussolini dopo la seduta notturna del Gran Consiglio del Fascismo che aveva votato l'ordine del giorno Grandi. Il colloquio durò pochi minuti. Al termine, uscendo, Mussolini fu fermato dai carabinieri e portato via in autoambulanza. L'arresto avvenne fisicamente qui, nel viale di uscita della tenuta, in un parco che oggi attraversano ogni giorno migliaia di persone con il cane al guinzaglio e le cuffie nelle orecchie.

Trovo che questa sia la cosa più impressionante di tutto il quadrante, e allo stesso tempo la meno percepita. Non c'è quasi nulla che te lo ricordi mentre cammini. Il parco è un parco: prati, pini, panchine, il laghetto, i corridori, i chioschi. Eppure il punto in cui il fascismo italiano cessò di governare è dentro quelle recinzioni, e lo è in modo talmente poco segnalato che la maggior parte dei romani che frequentano Villa Ada tutte le settimane non saprebbe indicarlo su una mappa.

C'è un secondo strato, sotto lo stesso fatto. La stessa tenuta ospita un bunker antiaereo fatto costruire dalla famiglia reale alla fine degli anni Trenta, scavato sotto la collina, con porte blindate e impianto di filtraggio dell'aria. Roma, in quegli anni, si riempì di rifugi: quello dei Savoia a Villa Ada e quello di Mussolini a Villa Torlonia sono i due esempi più noti, ed entrambi raccontano la stessa cosa, cioè che chi governava il paese si preparava privatamente a un bombardamento mentre pubblicamente ne negava la possibilità. Il 19 luglio 1943, sei giorni prima di quel colloquio, il quartiere San Lorenzo fu bombardato con centinaia di morti.

Ecco: tutto questo è dentro un raggio di due chilometri dal tavolo a cui ti siedi. Non lo scrivo per appesantire una serata, lo scrivo perché la differenza fra uscire a cena e uscire a cena a Roma è esattamente questa, e chi la ignora si perde metà del motivo per cui vale la pena vivere in questa città.

Le catacombe di Priscilla, a pochi minuti da qui

Risalendo la Salaria verso nord, poco oltre il locale, si trovano le catacombe di Priscilla, che la tradizione chiama la regina delle catacombe. È uno dei complessi cimiteriali sotterranei più antichi e più importanti del cristianesimo romano, scavato a partire dal secondo secolo in una cava di pozzolana e poi ampliato per chilometri su più livelli.

Il nome viene da Priscilla, la donna della famiglia senatoria che mise a disposizione il terreno per le sepolture. Dentro il complesso si trovano alcune delle pitture cristiane più antiche che si conoscano: il cosiddetto Cubicolo della Velata, con la figura femminile a braccia aperte in preghiera, e soprattutto la scena, nella Cappella Greca, in cui una figura femminile con un bambino in braccio è considerata da molti studiosi la più antica raffigurazione mariana conosciuta. Non tutti gli studiosi concordano sull'interpretazione, e la discussione è aperta da decenni, ma il dato cronologico resta straordinario: parliamo di immagini dipinte quando il cristianesimo era ancora una minoranza priva di riconoscimento pubblico.

Il complesso è oggi affidato alla cura di una comunità di monache benedettine e si visita con accompagnamento, in gruppi, con orari e giorni di chiusura che cambiano nel corso dell'anno: prima di andarci conviene sempre controllare la programmazione sui canali ufficiali. La temperatura sotto terra resta bassa e costante tutto l'anno, il che rende la visita particolarmente piacevole in piena estate e piuttosto fresca in inverno.

Per chi costruisce una giornata in zona, l'accoppiata funziona benissimo: catacombe nel pomeriggio, passeggiata dentro Villa Ada al tramonto, cena e musica la sera. Sono tre esperienze completamente diverse concentrate in un raggio ridicolo, e coprono duemila anni di storia della stessa strada.

La foto giusta da fare a Balagan

Ti do la risposta scomoda: la foto giusta non la fai dentro il locale.

Dentro, la luce è calda e bassa, cioè esattamente la condizione in cui i sensori dei telefoni lavorano peggio. Il risultato sono immagini gialle, rumorose, con i visi impastati e i colori dei piatti falsati. Puoi correggere in post, puoi alzare le ombre, ma il limite fisico resta. La foto dentro un locale con luce a lampade e candele funziona solo se accetti il buio invece di combatterlo: inquadra poco, avvicinati, lascia che il fondo sparisca nel nero, usa la fiamma di una candela o la lampada come unica sorgente e mettila di lato rispetto al soggetto, mai frontale. Una mano, un bicchiere, un piatto illuminato di taglio: quella è la foto possibile. Il tavolo intero visto dall'alto con il flash è la foto che cancellerai domani.

La foto vera, però, la fai un'ora prima e a duecento metri di distanza. Entra in Villa Ada dal varco più vicino nei quaranta minuti che precedono il tramonto, quando il sole è ancora sopra l'orizzonte ma la luce si è già fatta bassa e arancione. Cerca un punto in cui i pini domestici si stagliano contro il cielo: la loro sagoma a ombrello è la firma visiva di Roma, e in controluce diventa una silhouette nera perfetta. Se hai tempo, sali verso la collina di Monte Antenne, dove il terreno si alza e lo sguardo si apre. Se hai poco tempo, il laghetto dà un riflesso che moltiplica la luce e regala fotografie che sembrano scattate molto lontano dalla città.

Tre accorgimenti tecnici che cambiano il risultato più di qualunque filtro. Primo: tocca lo schermo sul cielo e poi abbassa l'esposizione di uno o due passi, così il cielo conserva il colore invece di bruciare in bianco. Secondo: metti il soggetto umano di spalle o di profilo, perché in controluce il viso frontale diventa una macchia scura e informe. Terzo: abbassati. Un telefono tenuto a cinquanta centimetri da terra, puntato verso l'alto, trasforma un prato banale in un primo piano di erba illuminata con i pini sopra: è il trucco più semplice e più efficace che esista in un parco.

Per chi vuole la foto notturna, invece, l'unica che funziona davvero in questo quadrante è quella della strada: la Salaria di notte, con le scie delle auto lunghe e il marciapiede vuoto, appoggiando il telefono su qualcosa di fermo e usando la posa lunga. È una immagine che racconta la vera natura del posto, cioè un locale nato sul bordo di una strada che porta fuori città, molto meglio di qualunque primo piano di cocktail.

Alcuni avvenimenti importanti avvenuti qui nella storia

Il locale è recente, e sarebbe ridicolo attribuirgli una storia che non ha. Ma il fazzoletto di terra su cui sorge ha una densità di avvenimenti che pochi altri punti di Roma possono vantare, e li metto in fila in ordine cronologico perché il salto di scala, letto tutto insieme, fa una certa impressione.

Prima di Roma. Sulla collina di Monte Antenne, dentro l'attuale Villa Ada, sorgeva Antemnae, comunità latino sabina insediata nel punto di confluenza fra l'Aniene e il Tevere. Le fonti antiche la collocano fra le prime città coinvolte nel conflitto con la Roma delle origini, nella vicenda che la tradizione tramanda come ratto delle sabine, e fra le prime a essere assorbite. Parliamo di un orizzonte cronologico che precede la Roma storica: il colle era abitato quando la piana sottostante era ancora paludosa.

Il sale e la strada. Il tracciato della Salaria nasce dallo scambio del sale fra la costa tirrenica e l'interno appenninico. È una delle direttrici più antiche della penisola, anteriore alla sua sistemazione romana, e ha determinato per secoli la geografia economica di tutto il quadrante nord.

Le sepolture cristiane. A partire dal secondo secolo, lungo questo tratto di consolare, si scavano le catacombe di Priscilla, fra i complessi ipogei cristiani più antichi e più vasti di Roma, con pitture di eccezionale precocità e la sepoltura di più pontefici dei primi secoli.

Il medioevo delle torri. Il nome stesso della via su cui sorge il locale conserva la memoria delle torri di guardia che, fra medioevo e prima età moderna, controllavano il traffico lungo la consolare in un territorio spopolato e insicuro. La campagna romana, per quasi mille anni, fu un paesaggio di pascoli, casali fortificati e strade pericolose.

La tenuta reale. Fra Ottocento e primo Novecento la grande proprietà che oggi chiamiamo Villa Ada cambia più volte padrone fra la famiglia reale e privati, e nel 1904 Vittorio Emanuele III la riacquista facendone la residenza privata dei Savoia a Roma. Il nome Ada deriva dalla moglie del proprietario che la possedette nel periodo intermedio.

Il campo trincerato. Negli anni Ottanta dell'Ottocento, per difendere la nuova capitale del Regno, l'esercito costruisce attorno a Roma quindici forti. Sulla collina di Antemnae sorge il Forte Antenne, il più piccolo della serie, che resterà poi per decenni una zona militare inaccessibile dentro quello che sarebbe diventato un parco pubblico.

Il Novecento dei quartieri. Con i piani regolatori del primo Novecento nascono i Parioli e, poco distante, l'isolato fiabesco progettato da Gino Coppedè fra il 1913 e il 1927. In una generazione, un paesaggio di vigne e casali diventa il quartiere borghese per eccellenza della capitale.

Il 25 luglio 1943. Nella villa reale dentro la tenuta, il re riceve il capo del governo e ne dispone la sostituzione; all'uscita dal colloquio Mussolini viene arrestato dai carabinieri. È il punto esatto in cui il regime fascista cessa di governare l'Italia, ed è dentro questo parco.

Il dopoguerra e l'apertura al pubblico. Con la fine della monarchia la tenuta passa progressivamente in mano pubblica e diventa il parco che conosciamo, con la significativa eccezione della porzione che ospita la rappresentanza diplomatica egiziana. Da allora Villa Ada è uno dei grandi polmoni verdi della città e uno dei suoi principali spazi sportivi informali.

Gli anni Novanta e la musica. Dentro il parco nasce la rassegna estiva che da allora porta ogni anno sul palco musica da tutto il mondo, contribuendo a trasformare Villa Ada da parco di quartiere a luogo simbolico dell'estate romana. È il precedente più diretto, in questo quadrante, di qualunque discorso su musica dal vivo e vita serale.

Gli ultimi anni. Il recupero del forte ottocentesco a opera di realtà associative, con proiezioni, visite e attività culturali, restituisce alla città un pezzo di parco che era rimasto fuori dai suoi radar per oltre un secolo. Nello stesso periodo la fascia fra la Salaria e i Parioli comincia, molto lentamente, a ospitare locali con una identità serale propria invece di limitarsi alla ristorazione di quartiere.

Chi è passato da Balagan

Qui devo essere preciso, perché è il punto in cui di solito si inventa. Non ho nomi di celebrità da elencare, non conosco dichiarazioni pubbliche di ospiti famosi e non mi metto a costruire una lista di passaggi illustri che non risultano da nessuna parte: sarebbe la cosa più facile da scrivere e la meno utile da leggere.

Quello che posso raccontarti è chi passa da un posto come questo, e in questa zona la risposta è molto più definita che altrove. Il bacino naturale è fatto di abitanti del quadrante, gente dei Parioli, del Salario, di Trieste e di Montesacro, che per la prima volta da anni ha la possibilità di fare una serata intera senza scendere in centro. È un pubblico mediamente adulto, che cena presto rispetto agli standard romani, che conosce i posti e che torna quando si trova bene.

Poi c'è il pubblico della musica, che funziona secondo tutt'altra logica: chi segue un dj o un gruppo si sposta per quello, e arriva anche dall'altra parte della città senza farsi troppi problemi. Questo pubblico è più giovane, più mobile, e in un quartiere come questo produce un effetto visibile: nelle sere di programmazione musicale la composizione della sala cambia in modo netto rispetto a una sera normale, e cambia anche l'ora in cui la sala si riempie.

C'è infine una terza categoria, che a Roma nord conta più di quanto si pensi: il pubblico di passaggio legato ai grandi contenitori culturali della zona. Chi esce da un concerto all'Auditorium Parco della Musica o da una mostra al MAXXI si trova a pochi minuti di macchina da qui, e nel quadrante fra Flaminio, Parioli e Salaria le alternative per cenare tardi dopo uno spettacolo restano sorprendentemente poche. Lo stesso vale per chi frequenta le serate estive dentro il parco.

Sul piano storico, invece, i passaggi documentati riguardano la strada e la tenuta, non il locale, e sono di tutt'altro peso. Da questo tratto di Salaria sono passati i mercanti di sale che risalivano verso la Sabina, i pellegrini diretti a nord, gli eserciti che scendevano dall'Appennino, i pastori della transumanza, i carrettieri che portavano vino e derrate alla città. Dentro la tenuta che oggi chiamiamo Villa Ada hanno abitato i re d'Italia, e nel suo viale di uscita si è consumato uno degli arresti più importanti della storia europea del Novecento. A poche centinaia di metri, sotto terra, riposano cristiani dei primi secoli e alcuni dei primi vescovi di Roma.

Mettere sullo stesso piano queste due liste sarebbe assurdo, e non lo faccio. Però il fatto che convivano nello stesso raggio di pochi minuti a piedi è precisamente ciò che rende una cena in questo punto della città diversa da una cena nello stesso tipo di locale in qualunque altra capitale europea.

Quando andarci, e che cosa aspettarsi davvero

Riassumo in modo pratico quello che ho detto finora, perché ti serva mentre decidi.

Da aprile a giugno è il momento migliore in assoluto. Le sere sono lunghe, il parco resta aperto fino a tardi, la temperatura permette di stare fuori senza soffrire e la città non è ancora svuotata dalle partenze. È la finestra in cui l'accoppiata passeggiata più cena rende al massimo.

Luglio funziona ma cambia registro: fa caldo anche di notte, si mangia più tardi, e il pubblico si concentra nelle ore in cui l'aria si è abbassata di qualche grado. Agosto, in questo quadrante, va verificato prima: è il mese in cui Roma nord si svuota e in cui molti esercizi riducono l'attività o chiudono per qualche settimana.

Settembre è il mese della ripartenza ed è forse il più bello di tutti. La città torna piena nel giro di dieci giorni, le sere restano tiepide, il parco è ancora godibile a lungo e la programmazione culturale riparte ovunque. Se mi chiedessero il periodo ideale per scoprire un locale di questo tipo, indicherei senza esitazione le ultime due settimane di settembre e le prime di ottobre.

Da novembre a marzo la partita si gioca tutta dentro. Lo spazio esterno perde quasi ogni utilità, la capienza si riduce, e il peso della cucina e della sala cresce in proporzione. È anche il periodo in cui un locale mostra la sua vera qualità: d'estate un dehors con le luci e le piante salva quasi chiunque, d'inverno restano solo quello che c'è nel piatto, come ti trattano e che cosa esce dalle casse.

Un'ultima raccomandazione, valida sempre e soprattutto per un indirizzo di questo tipo. Le informazioni pratiche dei locali romani cambiano in continuazione: giorni di chiusura, orari, formule della serata, calendario musicale. Prima di muoverti, un controllo sui canali ufficiali del posto e una telefonata risolvono tutto. Vale doppio se ti muovi in gruppo o se vieni da lontano, perché in questo quadrante non hai un'alternativa dietro l'angolo se trovi chiuso.

Come incastrare la serata in una giornata romana

Chiudo con tre itinerari che funzionano davvero, costruiti con luoghi che si raggiungono a piedi o con pochi minuti di spostamento.

L'itinerario storico. Pomeriggio alle catacombe di Priscilla, con la visita accompagnata che dura all'incirca un'ora. Poi risalita verso il parco, ingresso in Villa Ada, salita fino al Forte Antenne per vedere il punto in cui sorgeva Antemnae e per affacciarsi sulla confluenza dei due fiumi. Discesa al tramonto e cena. È una giornata che copre duemila anni in tre chilometri.

L'itinerario architettonico. Partenza dal quartiere Coppedè, con il suo arco, la fontana delle rane e i palazzi che sembrano usciti da un libro illustrato. Poi attraversamento del Salario e dei Parioli a piedi, guardando come cambia il linguaggio dei palazzi decennio dopo decennio: liberty, razionalismo, palazzine anni Cinquanta e Sessanta. Arrivo sulla Salaria per cena. È una lezione di storia dell'abitare che non costa nulla.

L'itinerario culturale. Mostra al MAXXI o concerto all'Auditorium Parco della Musica nel pomeriggio, passeggiata verso il Foro Italico o lungo il Tevere fino a Ponte Milvio, e poi risalita verso la Salaria per la sera. In questo caso conviene calcolare bene i tempi, perché lo spostamento è più lungo di quanto sembri guardando la mappa.

In tutti e tre i casi il principio è lo stesso: in questa parte di Roma il locale non è il centro della serata, è il punto in cui la serata si ferma. Chi lo capisce si porta a casa un ricordo, chi arriva alle dieci di sera con la macchina e riparte a mezzanotte si porta a casa una cena, che è già qualcosa ma è molto meno di quello che il posto poteva dargli.

Domande frequenti su Balagan

Dove si trova Balagan e come si chiama la via?

Balagan si trova in via della Torre Salaria 5, a Roma, una strada breve che si stacca dalla via Salaria appena fuori dalle mura moderne della città consolidata, nel punto in cui il tessuto urbano comincia a diradarsi.

Cosa vuol dire il nome Balagan?

Balagan è una parola vera, di origine persiana, passata attraverso diverse lingue fino al russo, dove indica una struttura provvisoria montata in uno spazio pubblico per fare spettacolo, una baracca di assi che appare per una festa e poi sparisce. Il nome richiama quindi l'idea di un luogo temporaneo dedicato alla festa.

Che tipo di cucina propone Balagan?

Balagan dichiara una linea mediterraneo tropicale, una formula che a Roma di solito unisce luce calda e bassa, atmosfera curata e una cucina pensata per accompagnare dj set e piccoli concerti dal vivo, con orari e ritmi diversi che convivono nella stessa serata.

Balagan è un locale rumoroso, vista la zona residenziale?

Il quadrante fra la Salaria e i Parioli, dove si trova Balagan, è una delle zone residenziali più dense e sorvegliate di Roma, quindi il rumore è il vincolo più pesante per un locale che programma dj set e piccoli live in un contesto abitato da residenti stabili.

Quando conviene andare a Balagan?

Il periodo migliore per andare a Balagan è da aprile a giugno, quando le sere sono lunghe, il vicino parco di Villa Ada resta aperto fino a tardi e la temperatura permette di stare seduti fuori senza soffrire.

Cosa c'è vicino a Balagan?

A pochi passi da Balagan si trova Villa Ada, il secondo parco pubblico di Roma per estensione, e poco più a nord, risalendo la via Salaria, le catacombe di Priscilla, uno dei complessi cimiteriali sotterranei più antichi del cristianesimo romano.

Conviene arrivare presto a Balagan?

Sì: il consiglio è arrivare presto, molto prima di quanto verrebbe naturale, e considerare il vicino parco di Villa Ada come parte della serata. Arrivando alle sei e mezza o alle sette si ha ancora il tempo di camminare nel parco prima di sedersi al locale.

Prima di uscire di casa

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E poi, semplicemente, vieni presto. La luce di Roma fra le sette e le otto di sera, filtrata dai pini di Villa Ada, è gratis e non la batte nessun arredamento.

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