Da Vinci Sessantotto Village 2026 – Fiumicino

Il Da Vinci Sessantotto Village è stato, nell’estate del 2026, la prima edizione di un villaggio serale gratuito allestito al Parco Da Vinci di Fiumicino: dal 10 giugno al 2 agosto, tutte le sere, dalle 18 all’una di notte, con concerti, dj set, street food, un mercatino e una serie di appuntamenti pensati per farci passare famiglie, ragazzini, coppie e gente che dopo cena non aveva voglia di restare in casa. Ingresso libero, nessuna prenotazione, nessun biglietto. Adesso che siamo a settembre e che l’edizione si è chiusa da poco più di un mese, vale la pena raccontarla per quello che è stata davvero, senza trasformarla in una cosa che non era e senza liquidarla come una trovata commerciale.

Parto da una premessa che mi sembra onesta. Un villaggio estivo dentro un’area commerciale non è un festival di ricerca, non è una rassegna d’autore e non pretende di esserlo. È una formula che in Italia esiste da decenni, che di solito funziona e che a Roma e nel litorale ha una sua storia precisa. Il punto non è se sia nobile o volgare. Il punto è se in quelle otto settimane la gente ci sia andata volentieri, se abbia trovato quello che cercava e se il posto sia stato usato bene. Su tutte e tre le domande la risposta, per quanto ho potuto osservare e per come la cosa è stata raccontata da chi ci abita intorno, è sostanzialmente sì, con qualche riserva che vale la pena mettere nero su bianco.

Chi non conosce la zona ha bisogno di un’immagine mentale. Non siamo in una piazza storica, non siamo su una spiaggia, non siamo in un parco urbano con i pini. Siamo in un pezzo di territorio comunale di Fiumicino che negli ultimi venticinque anni è stato progettato e costruito da zero, tra l’autostrada che porta all’aeroporto e la via Portuense, in una pianura alluvionale che fino a un secolo fa era paludosa e che prima ancora, in epoca imperiale, era il grande scalo marittimo di Roma. Sopra questa stratificazione, che per me resta la cosa più interessante di tutta la faccenda, negli anni Duemila sono arrivati un quartiere pedonale disegnato a tavolino, un centro commerciale enorme, un parco commerciale e poi la sua estensione. Il village dell’estate 2026 ha occupato una porzione di quest’ultima area, quella che porta il nome di Da Vinci.

Il nome, lo dico subito perché genera confusione anche tra i romani, non ha niente a che vedere con una mostra su Leonardo. Tutta la toponomastica di quella fetta di Fiumicino gira intorno al nome dell’aeroporto intercontinentale, che è intitolato a Leonardo da Vinci. Da lì discendono il quartiere Parco Leonardo, il parco commerciale Da Vinci e mezza segnaletica della zona. È una scelta di marketing territoriale vecchia di vent’anni e ormai talmente sedimentata che nessuno ci fa più caso.

Che cosa è stato, in concreto, il village dell’estate 2026

La formula, per chi ne ha visti altri, era riconoscibile. Un’area all’aperto attrezzata con un palco, una zona ristorazione con chioschi e mezzi mobili, file di banchi per il mercatino, tavoli e panche comuni, un’area per i più piccoli e un perimetro segnato in modo che si capisse dove finiva il parcheggio e dove iniziava il villaggio. Apertura alle 18, quando fa ancora caldo e gira poca gente, riempimento progressivo verso le 20 e le 21, picco tra le 22 e mezzanotte, coda fino all’una. Otto settimane piene, dal 10 giugno al 2 agosto, senza giorni di chiusura settimanale, cosa che per un’iniziativa alla prima edizione non era affatto scontata.

Il cartellone alternava musica dal vivo e dj set. Nelle serate con band, palco acceso presto e set relativamente brevi, perché il pubblico di un villaggio gratuito non resta fermo davanti al palco per due ore: mangia, gira, torna, si siede, riparte. Nelle serate con dj, la musica faceva da tappeto sonoro fino a tardi e la gente ballava dove capitava, spesso senza una pista vera e propria. Tra le due formule, quella che a mio parere funzionava meglio in quel contesto era la seconda, e più avanti spiego perché.

Lo street food era la parte che tirava di più. Non voglio fare finta che fosse gastronomia: era cibo da villaggio estivo, fatto per essere mangiato in piedi o seduti su una panca, con le mani o con una forchetta di plastica dura. Fritti, panini, qualche proposta di pesce che da queste parti è quasi un obbligo visto dove siamo, dolci, birra alla spina, cocktail semplici. Prezzi da villaggio, cioè non regalati ma nemmeno da rassegna cittadina. Chi arrivava con l’idea di cenare spendendo poco ci riusciva, chi si lasciava andare tra un giro e l’altro spendeva quanto in una pizzeria.

Il mercatino era la parte più discontinua. Nelle prime settimane i banchi erano molti e piuttosto vari, poi il numero si è assestato. Artigianato vero mescolato a bigiotteria industriale, qualche espositore locale che meritava attenzione e diversi che si vedono in ogni fiera del litorale. Chi ci passa con lo spirito giusto, cioè senza cercare il pezzo unico, si diverte comunque a guardare.

La parte bambini era il motore silenzioso di tutta la faccenda, e questo lo dico con convinzione. Un villaggio serale gratuito a giugno e luglio, in una zona dove le famiglie con figli piccoli sono tantissime perché il quartiere è stato costruito recentemente e ci si è trasferita gente giovane, risolve un problema pratico enorme: dove porti i bambini dopo cena, quando fa caldo, senza spendere e senza doverti mettere in macchina per mezz’ora. Il village rispondeva a quella domanda, e gran parte del suo successo è lì.

Dove si trova e come ci si arriva davvero

La zona si raggiunge dalla via Portuense o dall’autostrada Roma Fiumicino, cioè la A91, che collega la capitale allo scalo aeroportuale. Chi arriva in macchina non ha problemi di parcheggio, e questa è una delle ragioni oggettive per cui un’iniziativa del genere funziona lì e faticherebbe altrove: attorno c’è una quantità di posti auto che in città nessuno si sogna. Non è un dettaglio da poco. Molte serate estive romane muoiono nel momento in cui una famiglia con due bambini calcola quanto tempo perderà a cercare un posto.

Chi preferisce il treno ha la linea FL1, quella che collega Fiumicino Aeroporto a Roma e prosegue verso Tivoli e Orte, con la fermata di Parco Leonardo. Da lì si cammina. Non è una passeggiata panoramica, va detto: si attraversa un pezzo di quartiere moderno, si costeggia il costruito, e d’estate alle 18 fa caldo. Ma è fattibile, e per chi arriva da Roma senza macchina è la soluzione più sensata, con l’accortezza di controllare gli orari dei treni di ritorno, perché un villaggio che chiude all’una non si sposa benissimo con il servizio ferroviario serale.

C’è poi una terza via che quasi nessuno considera e che a me piace segnalare. Dal 2018 esiste una pista ciclabile che collega questa zona all’area archeologica dei porti imperiali. Vuol dire che chi ha una bicicletta e mezza giornata libera può fare un percorso che mette in fila il bacino esagonale di Traiano e il quartiere contemporaneo, passando da duemila anni di storia portuale al parcheggio di un centro commerciale in pochi chilometri. È un itinerario che nessuna guida propone e che invece racconta questo territorio meglio di qualsiasi descrizione.

Una curiosità su Da Vinci Sessantotto Village 2026 – Fiumicino

La curiosità vera riguarda il terreno, non il palco. L’area in cui si trova il parco commerciale Da Vinci ricade in una porzione di territorio dove, in età preromana, gli Etruschi di Veio avevano impiantato le loro saline. Il sale era una merce strategica, e Veio lo produceva qui, alla foce, perché da qui poteva risalire il Tevere e i suoi affluenti e rifornire l’entroterra. È una delle ragioni per cui Roma e Veio si sono fatte la guerra per secoli: il controllo della foce significava il controllo del sale.

Trovo che sia un cortocircuito notevole. Nello stesso pezzo di pianura dove oggi si parcheggia per andare a comprare scarpe e dove per otto settimane hanno suonato dei dj, duemilacinquecento anni fa c’era un impianto produttivo che valeva quanto oggi vale un terminal petrolifero. Poi la linea di costa si è spostata, come fa sempre da queste parti, e le saline hanno cambiato posizione più volte seguendo l’avanzamento o l’arretramento del mare. Il litorale di Fiumicino non è mai stato fermo: il Tevere ha continuato a depositare materiale, il mare si è allontanato, e quello che era porto è diventato entroterra.

La seconda curiosità, meno antica ma altrettanto poco nota, riguarda il disegno urbanistico di tutta la zona. Il quartiere confinante, Parco Leonardo, nasce nel 1993 da un masterplan affidato a un architetto catalano, Ricardo Bofill, con l’idea dichiarata di costruire una città nella città: un aggregato autosufficiente, interamente pedonale al livello superiore, con le auto relegate al perimetro e ai piani sotto. Centosessanta ettari progettati a tavolino. I primi appartamenti sono stati consegnati nel 2003, il centro commerciale e il multisala hanno aperto nel 2005, le scuole nel 2008, la parrocchia tra il 2009 e il 2011.

Che cosa c’entra con un villaggio estivo? C’entra parecchio, secondo me. Un quartiere disegnato così ha una caratteristica strutturale: ha spazi aperti larghi e una popolazione giovane, ma non ha una piazza storica, non ha un lungomare, non ha un centro che si sia formato da solo nei secoli. Non ha, cioè, i luoghi che in un paese normale ospitano la festa d’estate. Il village ha riempito esattamente quel vuoto. È nato dove serviva, e il fatto che sia nato in un parcheggio attrezzato invece che in una piazza è una conseguenza di come è stato costruito il territorio, non un capriccio degli organizzatori.

Fiumicino non è l’aeroporto, ed è ora di dirlo

Per quasi tutti, in Italia e fuori, Fiumicino è una parola che significa una cosa sola: il posto dove atterri. È l’aeroporto intercontinentale più grande d’Italia, il terzo d’Europa per superficie, ventinove chilometri quadrati, il più trafficato del Paese, inaugurato il 15 gennaio 1961 dopo ventuno mesi di lavori. Da quel giorno il nome del comune è diventato sinonimo di uno scalo, e il comune vero è sparito dietro.

Fiumicino, invece, è un comune di poco più di ottantatremila abitanti, autonomo da Roma solo dal 1992, quando un referendum popolare e poi una legge regionale hanno sancito la separazione. Prima era tutto territorio di Roma Capitale, e diverse frazioni portano ancora, nei documenti, il numero della zona romana a cui appartenevano: Fregene era la zona trentotto, Isola Sacra la trentasei, Maccarese la quarantadue e la quarantatré. Il comune comprende il capoluogo, Isola Sacra, Fregene, Focene, Maccarese, Passoscuro, Aranova, Torrimpietra, Palidoro, Testa di Lepre, Tragliata e altre località, per un territorio che va dal delta del Tevere fino quasi al confine con Cerveteri.

Il centro storico di Fiumicino, quello vero, non è antico come ci si aspetterebbe da un posto con duemila anni di porti alle spalle. È neoclassico e ha una data: tra il 1823 e il 1828, sotto Leone XII, l’incarico di costruire un centro urbano decente fu affidato a Giuseppe Valadier, cioè all’architetto di piazza del Popolo, lo stesso che ha lavorato sull’Arco di Tito e sul Colosseo. Valadier progettò un borgo che andava dalla Torre Alessandrina alla Torre Clementina, con abitazioni civili, la dogana, la casa della sanità e al centro, per rispettare la simmetria che era il suo chiodo fisso, la chiesa di Santa Maria Porto della Salute.

Del progetto originale, per ragioni di bilancio, si realizzò meno del previsto: il viale alberato con giardini all’italiana non si fece mai e il fronte sul canale, che Valadier aveva destinato alle attività portuali, diventò la strada principale del borgo. È via della Torre Clementina, quella dei ristoranti di pesce, quella che oggi tutti conoscono. Il centro storico di Fiumicino, insomma, è un progetto ottocentesco realizzato a metà, e mi sembra una storia molto italiana.

La torre che dava il nome alla strada era del 1773 ed è stata distrutta dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Fiumicino fu colpita duramente. Resta la Torre Alessandrina, del 1662, inglobata nella dogana di Valadier, e restano più a nord altre torri costiere: la Torre Nicolina del 1450, voluta da Niccolò V e restaurata da Pio V nel 1567, la Torre di Maccarese detta Torre Primavera, la Torre di Palidoro, la Torre Gregoriana ricavata nel 1580 dal campanile romanico della basilica di Sant’Ippolito.

E poi c’è la storia che pesa di più. Il territorio del comune attuale era, in età imperiale, l’insediamento di Portus: lo scalo marittimo di Roma, collegato alla città dalla via Portuense, voluto prima da Claudio e poi da Traiano. Ne parlo più avanti con calma, perché è il vero motivo per cui vale la pena venire fin qui anche quando non c’è nessun villaggio estivo aperto.

Una cosa che non ti dice nessuno su Da Vinci Sessantotto Village 2026 – Fiumicino

La cosa che non ti dice nessuno è che il pubblico non era quello che ti aspetteresti, e che questa è la sua forza.

Quando si racconta un villaggio estivo in un’area commerciale, l’immagine che scatta in testa è quella del centro commerciale come non luogo, la gente che gira senza scopo, il consumo che si traveste da socialità. È una lettura che ha quarant’anni, che è stata scritta da sociologi francesi e che a Roma viene ripetuta a memoria da chiunque voglia fare il colto a poco prezzo. Il problema è che non descrive quello che succedeva lì la sera.

Lì la sera arrivava un pubblico molto specifico: residenti del quartiere e delle frazioni intorno, famiglie con bambini piccoli, adolescenti che a Fiumicino non hanno moltissimi posti dove ritrovarsi gratis, personale aeroportuale a fine turno, e una quota non piccola di gente che abita a Roma sud ovest e che in dieci minuti di macchina si trova lì. Nessuno di questi veniva per comprare. Venivano per stare fuori. La distinzione è sottile ma è tutto.

Il secondo elemento che nessuno racconta è legato al primo: il village funzionava da spazio pubblico surrogato. Fiumicino ha una piazza vera, quella del borgo di Valadier, ma è a diversi chilometri di distanza e d’estate è satura di turismo gastronomico. Isola Sacra, che ha quattordicimila e cinquecento abitanti, è cresciuta per decenni in modo disordinato e ha pochissimi luoghi di aggregazione all’altezza. Le frazioni sono separate da campagna e da strade a scorrimento. In un territorio così frammentato, uno spazio serale gratuito, illuminato, sorvegliato, con i bagni e con le panche, diventa un servizio. Non perché sia bello, ma perché non c’è altro alla stessa distanza.

Terzo elemento, e qui vado su un terreno che raramente si legge: la sicurezza percepita. Un’area privata aperta al pubblico ha un vantaggio pratico enorme rispetto a un parco comunale. È illuminata, ha una vigilanza, ha una manutenzione, ha telecamere, ha personale che la sera gira. Per un genitore che vuole lasciare un figlio di tredici anni con gli amici per due ore, quella differenza conta più di qualsiasi considerazione estetica. Lo dico senza entusiasmo, perché mi piacerebbe che i parchi pubblici offrissero lo stesso, ma è la realtà e fingere il contrario non aiuta nessuno.

Quarto e ultimo elemento non detto: il rapporto con l’aeroporto. Lo scalo lavora ventiquattro ore, il personale fa turni, e un posto che chiude all’una intercetta gente che alle 22 ha appena staccato. Questo è un dettaglio che a Roma non esiste e che qui cambia la composizione del pubblico nella seconda parte della serata. Dalle 23 in poi si vedevano più adulti soli o in coppia e meno famiglie, con un ricambio che in un festival cittadino non si osserva quasi mai.

Come si stava, onestamente

Parliamo dei difetti, perché un racconto che elenca solo i pregi non serve a nessuno. Ce ne sono almeno tre, e il terzo, cioè la coda ai chioschi tra le 20 e le 21 e mezza nei fine settimana, è il più banale e il più facile da risolvere.

Il primo difetto è ambientale ed è insuperabile: l’asfalto. Un’area di parcheggio, per quanto attrezzata, accumula calore per tutto il giorno e lo restituisce di sera. A giugno si stava bene già dalle 19. A luglio, nelle serate di scirocco, prima delle 21 e mezza l’aria era pesante e il suolo tiepido sotto le scarpe. Non c’è verso di risolverlo se non con l’ombra vegetale, che in un’area di quel tipo non esiste e non può esistere nel giro di una stagione. Chi ci è andato a metà luglio alle 19 con dei bambini se n’è accorto.

Il secondo difetto è acustico. Uno spazio aperto senza pareti riflettenti e con un fondo duro produce un suono che si disperde. Chi stava vicino al palco sentiva bene, chi stava a quaranta metri sentiva un rimbombo. Nelle serate con band questo penalizzava molto l’ascolto. Nelle serate con dj set invece contava meno, perché nessuno pretende di analizzare l’arrangiamento: il suono faceva da atmosfera e bastava. È il motivo per cui, come dicevo all’inizio, la formula dj funzionava meglio in quel contesto.

Detto tutto questo: la gente ci andava, tornava e portava altri. Che è l’unico giudizio che conta davvero su un’iniziativa di questo tipo. Un villaggio estivo alla prima edizione che tiene otto settimane consecutive senza mai chiudere e senza svuotarsi ad agosto ha superato l’esame.

Il consiglio che ti do per visitare Da Vinci Sessantotto Village 2026 – Fiumicino

Il consiglio più utile che posso dare a chi vorrà andarci quando riaprirà è di ribaltare l’ordine della giornata. Non trattarlo come una serata a sé. Trattalo come la chiusura di una giornata passata a Fiumicino.

Ti spiego perché. Se parti da Roma alle 20 per andare a mangiare un panino in un parcheggio, avrai fatto quaranta minuti di macchina per una cosa che nel tuo quartiere trovi uguale. Il viaggio non si ripaga e tornerai a casa pensando che non ne valeva la pena. Se invece arrivi nel pomeriggio, dedichi tre o quattro ore a quello che questo territorio ha di straordinario e poi chiudi al village, la serata diventa il decompressore di una giornata piena. E il villaggio, visto così, funziona benissimo: hai i bagni, hai da mangiare senza prenotare, hai i bambini che si sfogano, hai musica e non devi fare altri chilometri.

La giornata che consiglierei è questa. Nel primo pomeriggio, il museo delle navi romane di Fiumicino oppure l’area archeologica dei porti imperiali. Verso le 17 e mezza, la necropoli di Porto sull’Isola Sacra, che con la luce bassa è al suo meglio. Verso le 19, o il borgo di Valadier per vedere il canale, o direttamente il village. Chi ha voglia di mare invece che di archeologia sostituisce la mattinata con Maccarese o con la spiaggia di Fregene, si asciuga con calma e poi si sposta verso l’interno.

Secondo consiglio, pratico: l’orario. Se hai bambini piccoli, arriva alle 18 e mezza e vattene alle 21 e mezza. Prendi il villaggio nella sua fase gentile, con poca gente, poca coda, i giochi liberi e la temperatura in discesa. Se invece vai senza figli, non ha senso presentarsi prima delle 21. Prima di quell’ora il posto è mezzo vuoto e non ha atmosfera; dalle 22 in poi cambia completamente.

Terzo consiglio: vacci in settimana se puoi. Il martedì e il mercoledì il village respirava. Il sabato era un’altra cosa, più pieno e più rumoroso, il che va benissimo se cerchi proprio quello, ma se ci porti dei bambini o se vuoi sederti e parlare, la differenza tra un mercoledì e un sabato è la differenza tra due serate diverse.

Quarto consiglio, sul mangiare: non cenare per inerzia al primo chiosco. Fai un giro completo prima di decidere. Nei villaggi estivi la qualità tra un banco e l’altro varia moltissimo e i tre minuti spesi a guardare che cosa esce dalle piastre sono i tre minuti meglio investiti della serata. E se sei da queste parti, orientati sul pesce: siamo in un comune di pescatori, e anche nella versione da strada la materia prima ha più senso qui che altrove.

Quinto e ultimo consiglio, quello che mi sta più a cuore: non arrivare con l’aria di chi si sta abbassando. Ho visto gente girare tra i banchi con l’espressione di chi tollera. È il modo peggiore di passare una serata. Un villaggio estivo gratuito in periferia non chiede di essere ammirato, chiede solo di essere usato per quello che è. Chi ci va con quello spirito si diverte, chi ci va per confermare i propri pregiudizi li conferma e torna a casa insoddisfatto, che è una scelta legittima ma anche uno spreco di una serata di luglio.

Il mercatino, gli espositori e una piccola economia serale

Del mercatino ho già detto che era discontinuo. Voglio però spendere due parole in più, perché la parte commerciale di un villaggio estivo viene sempre liquidata in fretta e invece racconta qualcosa.

I banchi di queste manifestazioni si dividono grosso modo in tre famiglie. C’è l’artigiano vero, che produce quello che vende e che di solito ha poche referenze, un banco spoglio e una faccia stanca perché ha guidato per arrivare fin lì. C’è il rivenditore, che compra all’ingrosso e rivende, e che si riconosce dal fatto che gli stessi oggetti li hai già visti in altre cinque fiere del litorale. E c’è il produttore alimentare locale, che è la categoria più interessante e più fragile: piccole aziende agricole, apicoltori, chi fa conserve, chi fa formaggi. Su questi ultimi il territorio di Fiumicino avrebbe parecchio da dire, perché è un comune con una superficie agricola importante, con la bonifica alle spalle e con aziende storiche come quelle dell’area di Maccarese.

Nelle prime settimane la presenza dei produttori locali era più consistente, poi è calata. È una dinamica normale: un piccolo produttore agricolo valuta se la serata gli rende, e se il pubblico compra soprattutto cibo pronto e poco da portare a casa, dopo tre o quattro serate smette di venire. Se dovessi suggerire una cosa a chi organizzerà la prossima edizione, suggerirei di lavorare proprio su quel pezzo, magari con una fascia oraria dedicata nel primo pomeriggio, quando chi passa ha ancora voglia di portarsi a casa qualcosa invece che di consumarlo sul posto.

Un altro fatto risaputo, eppure poco spesso citato

Il fatto risaputo è che sotto Fiumicino c’è il porto di Roma imperiale. Lo sanno tutti, è scritto in ogni manuale, ed è esattamente per questo che nessuno ci pensa più. Ma la dimensione della cosa merita di essere ripetuta, perché quando la si guarda con attenzione cambia il modo in cui si legge tutto il territorio, village compreso.

Andiamo con ordine. Il primo scalo di Roma era Ostia, ed era fluviale: le navi grandi non potevano entrare, dovevano trasbordare le merci al largo su imbarcazioni più piccole. Claudio decise di risolvere il problema e individuò un sito circa quattro chilometri a nord di Ostia. I lavori iniziarono nel 42. Il complesso, chiamato Portus proprio per la sua funzione, occupava circa settanta ettari e aveva due moli lunghissimi che si spingevano nel Tirreno, un’isola artificiale al centro e un faro. Per costruire il faro fu affondata e riempita la nave che aveva trasportato dall’Egitto l’obelisco poi usato per la spina del circo di Nerone, quello che oggi si trova in piazza San Pietro.

Fermiamoci un attimo su questo dettaglio, perché è uno dei più belli dell’archeologia romana. L’obelisco che oggi tutti fotografano al centro del colonnato del Bernini è arrivato in Italia su una nave talmente grande da essere stata costruita apposta. Quella nave, esaurito il suo compito, non è stata smantellata: è stata portata qui, affondata e riempita di cemento per fare da fondazione al faro del porto nuovo. La stessa imbarcazione, quindi, è all’origine di due cose che sembrano non avere niente in comune: il centro di piazza San Pietro e il sistema portuale di Fiumicino.

I lavori di Claudio durarono dodici anni e lui non fece in tempo a inaugurarli. Fu Nerone, nel 54, a tagliare il nastro e a far coniare monete con l’immagine del nuovo Portus Augusti. In un’epigrafe del 46 Claudio dichiara di aver fatto scavare canali derivati dal Tevere per agevolare i lavori, aggiungendo di aver così liberato Roma dal rischio di esondazione. A Claudio si deve anche la sistemazione della via Portuense, quindici miglia, circa ventiquattro chilometri, come asse di collegamento tra il porto e la città. È la stessa via Portuense da cui oggi si entra nel parco commerciale.

Il porto di Claudio però aveva un difetto grave: era troppo aperto. Tacito racconta che nel 62, prima ancora che i lavori fossero finiti, una tempesta affondò duecento navi all’ancora. Inoltre, senza un flusso d’acqua interno, il bacino si insabbiava in continuazione e richiedeva dragaggi costosi. Così Traiano incaricò Apollodoro di Damasco di costruirne uno nuovo, più arretrato e più protetto. I lavori andarono dal 100 al 112 e produssero un bacino esagonale con lati di trecentocinquantotto metri, profondo cinque metri, trentadue ettari di superficie, duemila metri di banchina.

Quel bacino esiste ancora. È lì, si vede benissimo dal satellite, ed è probabilmente la struttura idraulica antica più riconoscibile d’Italia dall’alto: un esagono perfetto in mezzo alla pianura. Al servizio del nuovo porto fu scavato un altro canale, la Fossa Traianea, che oggi è il canale di Fiumicino, quello del borgo di Valadier, quello dove ormeggiano i pescherecci. Il collegamento con Ostia era garantito da una strada a due corsie.

Aggiungo i particolari che di solito si perdono. Il Portus Traiani aveva un sistema articolato di magazzini e depositi, con accorgimenti tecnici pensati per conservare meglio le derrate alimentari. Sul lato nord occidentale del bacino è stato trovato un grande palazzo, probabilmente imperiale. E nel 2009 è venuto fuori un piccolo anfiteatro da circa duemila spettatori, verosimilmente destinato a spettacoli privati.

Su quest’ultimo punto mi fermo un secondo, perché è il collegamento più elegante che questo territorio possa offrire a un villaggio estivo. Nel secondo secolo, dentro il complesso portuale, esisteva una struttura per spettacoli da duemila persone. Duemila persone è più o meno il numero che nelle serate piene affollava il village. Non voglio costruirci sopra una retorica: non c’è continuità, non c’è eredità, sono cose diverse a diciannove secoli di distanza. Però il fatto che in questa pianura, dove non c’è niente di monumentale in superficie, si sia sempre sentito il bisogno di un posto dove duemila persone si radunassero la sera, a me dice qualcosa.

Il seguito della storia è rapido. Porto fu a lungo considerato un sobborgo di Ostia, e divenne municipio autonomo solo sotto Costantino, prendendo il nome di Civitas Flavia Constantiniana Portuensis in onore dell’imperatore. Più comunemente veniva chiamato Portus Romae, mentre Ostia decadeva. Nello stesso periodo fu circondato da mura. Il bacino di Claudio si insabbiò definitivamente nel quarto secolo. Porto subì le distruzioni di Alarico nel 408 e dei Vandali di Genserico nel 455, e si risollevò entrambe le volte: Cassiodoro la descrive con molte navi ormeggiate, e Procopio nel sesto secolo la definisce ancora città fiorente. A chiuderla fu l’invasione dei Goti di Vitige nel 537, all’inizio della guerra gotica. Da quel momento la popolazione se ne andò verso l’episcopio di Porto e verso altri centri minori più difendibili.

Poi il vuoto. Per più di mille anni la fascia costiera fu paludosa, malarica e quasi disabitata. C’erano torri, dogane, stazioni di posta, capanne di pescatori, e nell’entroterra i grandi stagni di Maccarese e di Procopio. Il grande tonnellaggio andava a Civitavecchia. La tenuta di Porto passò di mano più volte fino ad arrivare nel 1856 ad Alessandro Torlonia, che avviò la bonifica dell’intero territorio, poi completata dal nipote Giovanni. Nel 1897, con il matrimonio di Maria Torlonia e Lorenzo Sforza Cesarini, l’area passò a quella famiglia, che nel 1993 vi ha fondato un’oasi faunistica.

Una nota bellissima e poco citata: l’Isola Sacra, che è la terza isola fluviale italiana per superficie, si è formata artificialmente per l’allungamento della Fossa Traiana e poi è cresciuta di secolo in secolo con i depositi alluvionali del Tevere. Fertile e coltivata nell’antichità, malarica nel Medioevo, fu bonificata alla fine dell’Ottocento da coloni ravennati. Gente arrivata dalla Romagna a prosciugare la foce del Tevere. La toponomastica di oggi conserva invece i nomi assegnati dall’Opera Nazionale Combattenti dopo la prima guerra mondiale: i poderi presero il nome dei luoghi delle battaglie, e così l’Isola Sacra ha ancora oggi via Cima Cristallo, via Coni Zugna, via Monte Sisemol, via Trincea delle Frasche, via Redipuglia. Si guida in mezzo a un catasto della Grande Guerra senza accorgersene.

La necropoli, che è la cosa più sorprendente di tutte

Se dovessi indicare una sola ragione per cui vale la pena spostarsi fino a Fiumicino a prescindere da qualsiasi villaggio estivo, indicherei la necropoli di Porto sull’Isola Sacra.

È un sepolcreto di età imperiale, dal primo al quarto secolo, che si sviluppa lungo la via Flavia, la strada costruita nel primo secolo per unire Ostia al porto di Claudio. Oggi sono visibili circa un centinaio di tombe. Ci sono tombe monumentali a camera, con o senza recinto, a rito misto tra incinerazione e inumazione, e poi oltre seicento sepolture più povere: alla cappuccina, dentro sarcofagi di terracotta, in fosse, dentro grandi vasi. La zona dove furono trovate per prime prese il nome di campo dei poveri, ma in realtà sono sparse dappertutto.

Quello che rende questo posto diverso da qualsiasi altra necropoli romana è chi ci è sepolto. Non aristocratici, non senatori: gente che lavorava. Ceto produttivo, come si dice. E siccome le tombe servivano a dichiarare la posizione sociale del defunto e della sua famiglia, si affacciano sulla strada e sono decorate con pitture e mosaici che mostrano il mestiere.

Ci sono formelle in terracotta che raffigurano acquaioli, fabbri, mietitori. E c’è la tomba numero cento, che è quella per cui questo posto è conosciuto in tutto il mondo: ai due lati della porta compaiono il chirurgo Marco Ulpio Amerimno intento a operare la gamba di un paziente e l’ostetrica Scribonia Attice china davanti a una partoriente seduta sulla sedia ostetrica, sorretta per le spalle da una terza donna. È una delle pochissime raffigurazioni antiche di un parto assistito e il nome di quella levatrice è arrivato fino a noi perché qualcuno pagò per farlo scolpire sulla sua tomba.

Sulla tomba numero quarantatré c’è un mosaico che mostra un faro e due navi, con una scritta in greco che si traduce più o meno con la frase: qui cessa ogni affanno. È un gioco di parole. Il porto reale, quello dove finisce la navigazione, diventa metafora del porto ultimo, cioè dell’aldilà. Un artigiano del secondo secolo, in un sobborgo portuale, ha fatto scrivere sulla sua tomba una battuta poetica che funziona ancora adesso.

Nella stessa zona di Isola Sacra ci sono poi le terme di Matidia, i resti del ponte di Matidia, un tempio di Iside costruito intorno al 376 dal prefetto dell’annona Sempronio Fausto, e la basilica di Sant’Ippolito, paleocristiana, del quarto o quinto secolo, edificata sotto Damaso I dal vescovo Heraclida. Sant’Ippolito, secondo la tradizione, fu martirizzato qui ed è oggi il patrono di Fiumicino. Il campanile romanico della sua basilica, nel 1580, fu trasformato in torre costiera di avvistamento. È una delle riconversioni più pragmatiche che io conosca.

Il museo delle navi, cioè che cosa c’era sotto le piste

Altra cosa che conviene sapere se si viene da queste parti. Durante i lavori per costruire l’aeroporto, negli anni Cinquanta e Sessanta, vennero fuori i resti dei porti di Claudio e Traiano, compreso il molo settentrionale e una struttura identificata come capitaneria. In una zona marginale, dove le imbarcazioni troppo malandate per navigare venivano abbandonate, si trovò un cimitero di navi.

La prima fu individuata nel 1958 e chiamata Fiumicino 2. Tra il 1959 e il 1961 ne emersero altre tre. Negli anni successivi vennero alla luce due parti di fiancata e lo scafo di un piccolo veliero. Un ultimo relitto non è mai stato scavato perché in condizioni troppo cattive. Poiché il contatto con l’aria avrebbe distrutto il legno, il Genio civile, sotto la direzione dell’ingegner Otello Testaguzza e dell’archeologa Valnea Santa Maria Scrinari, costruì sul posto un capannone di legno in cui i relitti furono trasportati e consolidati. Quel capannone è poi diventato il museo, inaugurato nel 1979.

Il museo è rimasto chiuso dal 2002 al 2021 per problemi infrastrutturali. Ha riaperto nell’ottobre del 2021 ed è gestito dal parco archeologico di Ostia antica. È uno dei pochissimi musei europei nati a due passi dal punto esatto in cui i reperti sono stati trovati.

Dentro ci sono cinque relitti completi. Tre sono navi caudicarie, cioè imbarcazioni fluviali usate per alleggerire le grandi navi marittime che arrivavano a Ostia e a Porto: misurano rispettivamente diciassette metri per cinque e mezzo, diciannove per sei e tre, quattordici per quattro e mezzo, con portate di circa cinquanta, settanta e trenta tonnellate. Sono state costruite con legni locali, quercia per la chiglia, pino domestico per le tavole centrali, con la tecnica detta a guscio portante: prima la chiglia e il fasciame, poi le ordinate. Migliaia di linguette di legno duro, i tenoni, inserite in incastri regolari per tenere insieme il guscio. Queste barche sono andate fuori uso tra la fine del quarto e l’inizio del quinto secolo.

C’è poi un piccolo veliero da commercio, in origine dieci metri per due e ottanta, con una portata di meno di quattro tonnellate, costruito con cipresso per alcune tavole e cavicchi d’olivo al posto dei chiodi di ferro, abbandonato verso la metà del terzo secolo.

E infine c’è quella che a me piace di più: la navis vivaria, la barca del pescatore. Sei metri, secondo secolo. Al centro dello scafo ha un compartimento chiuso da un coperchio, con diciannove piccoli fori praticati sul fondo che lasciavano entrare l’acqua di mare. Serviva a tenere vivo il pescato, con una capacità di circa trecento litri, e piccoli tappi di pino permettevano di regolare il flusso e di svuotare la vasca quando serviva. È una soluzione tecnica che i pescatori hanno continuato a usare per secoli, e vederla in una barca romana conservata a cinquecento metri da una pista di decollo è un’esperienza che consiglio a chiunque.

La foto giusta da fare a Da Vinci Sessantotto Village 2026 – Fiumicino

Qui bisogna essere realisti. Un villaggio estivo in un’area commerciale non regala una cartolina. Non c’è il colonnato, non c’è la cupola, non c’è il tramonto sul mare. Chi arriva pensando di portarsi a casa lo scatto memorabile resta deluso, e chi promette il contrario racconta una bugia.

Però una fotografia sensata da fare c’è, e non è quella del palco.

La foto giusta si prende verso le 21 e un quarto, nel momento in cui il cielo è ancora blu e le luci del villaggio sono già accese. È quella mezz’ora in cui l’illuminazione artificiale e la luce residua hanno più o meno la stessa intensità: i telefoni la gestiscono bene, i colori non si spaccano e le insegne non bruciano. Prima di quell’ora le luci sembrano spente, dopo il cielo diventa nero e tutto si appiattisce.

Il soggetto che consiglio è il contrasto verticale. Ti metti in un punto in cui, nella stessa inquadratura, entrano una parte del villaggio in basso, con la gente, le lampadine, i banchi, e in alto una fascia di cielo libera. In quel cielo, prima o poi, passa un aereo in salita o in avvicinamento. Siamo a pochi chilometri dall’aeroporto più trafficato d’Italia e le rotte sopra questa pianura non si fermano mai. Un aereo con le luci accese sopra un villaggio di lampadine è l’immagine più onesta che si possa portare via da qui: dice dove sei, dice che cosa è questo territorio, e dice che tutto quello che vedi intorno esiste in funzione di quello scalo.

Seconda foto possibile, molto più semplice e molto più efficace di quanto sembri: le mani. Il piatto, il bicchiere, il cono di fritto, le mani dei bambini sul banco del mercatino. Nelle manifestazioni di questo tipo il dettaglio racconta più del campo largo, perché il campo largo mostra un parcheggio mentre il dettaglio mostra una serata. Non è un trucco: è il motivo per cui le foto delle sagre di paese riuscite sono quasi tutte ravvicinate.

Alcuni avvenimenti importanti avvenuti qui nella storia

Un villaggio estivo alla sua prima edizione non ha una storia propria, e sarebbe disonesto inventargliela. Ma il pezzo di pianura su cui è stato allestito ne ha una densissima, e alcuni degli avvenimenti che ci sono passati sopra hanno cambiato la storia di Roma e, in qualche caso, quella d’Europa. Li metto in fila.

Il primo è la decisione di Claudio, nel 42, di costruire qui il porto marittimo di Roma. È una di quelle scelte che sembrano tecniche e invece sono politiche: Roma aveva superato il milione di abitanti e mangiava grano che arrivava via mare. Chi controllava lo sbarco controllava la città. I Romani stessi dubitavano che l’impresa fosse realizzabile, tanto era costosa e difficile, e servirono dodici anni.

Il secondo è l’inaugurazione del 54 da parte di Nerone e la coniazione delle monete con l’immagine del Portus Augusti. Una moneta con sopra un porto è propaganda allo stato puro, e funzionava: quell’immagine circolava per tutto il Mediterraneo.

Il terzo è la tempesta del 62, raccontata da Tacito, che affondò duecento navi dentro un porto che doveva servire proprio a evitare i naufragi. È il genere di fallimento che di solito nella storia si dimentica, e invece è quello che ha prodotto l’opera più duratura: senza quel disastro, Traiano non avrebbe costruito il bacino esagonale.

Il quarto è appunto il cantiere di Apollodoro di Damasco, dal 100 al 112. Lo stesso architetto del foro di Traiano e del ponte sul Danubio. Qui progettò un esagono di trentadue ettari che è ancora leggibile nel paesaggio diciannove secoli dopo.

Il quinto è la promozione a municipio sotto Costantino, con il nuovo nome in onore dell’imperatore, e la conversione al cristianesimo di tutta l’area. Porto ebbe una diocesi antichissima: il primo vescovo storicamente documentato è Gregorio, che nel 314 partecipò al concilio di Arles. Nel nono secolo la sede vescovile e la cattedrale furono spostate all’isola Tiberina, a Roma, perché la costa era diventata troppo pericolosa per via delle incursioni saracene. Nel 1119 papa Callisto II unì la sede di Porto a quella di Silva Candida, creando la sede suburbicaria di Porto e Santa Rufina, che esiste ancora oggi.

Il sesto è la serie di distruzioni: Alarico nel 408, i Vandali di Genserico nel 455, e infine i Goti di Vitige nel 537, che chiusero la partita. Da quel momento il porto di Roma smette di essere una città.

Il settimo è la bonifica ottocentesca. Non ha date da monumento, ma ha cambiato il territorio più di qualsiasi imperatore: senza il prosciugamento degli stagni e la lotta alla malaria, portata avanti tra la fine dell’Ottocento e gli anni Trenta del Novecento, qui non abiterebbe nessuno. La sola cosa che conviene ricordare è che il lavoro fu fatto in gran parte da coloni arrivati da altre regioni, i ravennati sull’Isola Sacra in testa.

Il nono è il periodo della seconda guerra mondiale. Fiumicino fu bombardata pesantemente e la Torre Clementina andò distrutta. E nel porto di Traiano, fino al 6 giugno 1944, ebbe sede una flottiglia di mezzi d’assalto della marina, con le imbarcazioni nascoste nel canale di collegamento tra il lago esagonale e il Tevere, ancora oggi visibile, e i militari alloggiati nella villa dei Torlonia dentro la pineta che circonda il bacino. Un porto costruito da Traiano per il grano che diciannove secoli dopo nasconde barchini d’assalto in attesa di uno sbarco alleato è uno di quei cortocircuiti che questo territorio produce in continuazione.

Il decimo è il 15 gennaio 1961, l’inaugurazione dell’aeroporto dopo ventuno mesi di lavori. Da quel giorno Fiumicino smette di essere un paese di pescatori e diventa la porta d’ingresso dell’Italia. La popolazione esplode, l’edilizia pure, e l’Isola Sacra diventa fino a fine secolo una delle aree più colpite dall’abusivismo di tutta la provincia romana. È una conseguenza diretta dello scalo, e va detta.

L’undicesimo riguarda gli anni di piombo internazionali: l’attentato all’aeroporto del 17 dicembre 1973, che causò trentadue morti, e quello del 27 dicembre 1985, che ne causò diciannove. Sono le pagine più buie della storia di questo comune e vanno ricordate, anche se non c’entrano niente con una serata d’estate.

Il dodicesimo è il referendum del 1992 e la legge regionale che ha reso Fiumicino un comune autonomo da Roma. Un territorio che per secoli era stato agro romano, poi zona della capitale, diventa un ente a sé con ottantatremila abitanti.

Il tredicesimo, e ultimo, è quello che riguarda direttamente il luogo del village: il masterplan del 1993 e la costruzione, negli anni Duemila, del quartiere e poi del parco commerciale. Una città nuova costruita in vent’anni su un terreno che era stato salina etrusca, porto imperiale, palude, bonifica e campagna. In termini di stratificazione, il pezzo di asfalto su cui hanno montato il palco nel giugno del 2026 ha alle spalle una sequenza che pochi luoghi al mondo possono vantare.

Chi è passato da Da Vinci Sessantotto Village 2026 – Fiumicino

Sui nomi degli artisti che si sono alternati sul palco in quelle otto settimane preferisco non avventurarmi: un cartellone di villaggio estivo cambia serata per serata, gli annunci circolano soprattutto sui canali social dell’organizzazione e riportare a memoria nomi e date sarebbe il modo più rapido per scrivere qualcosa di sbagliato. Su queste pagine preferisco dire meno e dirlo giusto.

Quello che posso raccontare con tranquillità è chi ci è passato dall’altra parte, cioè tra il pubblico, perché quello l’ho visto e perché è la parte che descrive meglio l’iniziativa.

Ci sono passate le famiglie di Parco Leonardo e delle Vignole, che sono la spina dorsale numerica di tutta la faccenda. Gente che si è trasferita lì negli ultimi vent’anni, spesso da Roma, spesso per il prezzo delle case e per la vicinanza all’aeroporto, e che in estate ha il problema di tenere occupati dei bambini in un quartiere nuovo.

Ci sono passati i ragazzini di Isola Sacra e del capoluogo, quelli dai tredici ai diciassette, che in un comune fatto di frazioni distanti e di strade a scorrimento hanno pochissimi posti gratuiti dove trovarsi la sera senza dipendere da un adulto che li accompagni.

Ci sono passati i lavoratori dell’aeroporto, che sono migliaia e che fanno turni, e per i quali un posto aperto fino all’una è una delle poche opzioni disponibili dopo un pomeriggio di lavoro.

E ci è passata, inevitabilmente, anche qualche persona di passaggio vero: gente con un volo la mattina dopo, alloggiata in uno degli alberghi della zona aeroportuale, che si è trovata davanti un villaggio illuminato e ha deciso di cenarci invece di mangiare in hotel. Non è il pubblico principale ma è la categoria che mi diverte di più immaginare: qualcuno che dell’Italia, per una sera, ha visto questo, e che magari se l’è goduto più di quanto si sarebbe goduto una fila di due ore in centro a Roma.

Sul fronte storico, se allarghiamo lo sguardo a tutto il territorio, la lista di chi è passato da queste parti è di un’altra scala. Ci sono passati i mercanti di Veio con il sale, gli ingegneri di Claudio, Nerone a inaugurare, Apollodoro di Damasco a progettare, il prefetto dell’annona Sempronio Fausto a farsi costruire un tempio, i vescovi di Porto, i Goti, i Saraceni, i Torlonia, i coloni ravennati, Valadier con i suoi disegni e persino Claude Debussy, che intorno al 1885 fu ospitato in una villa di Fiumicino da un amico e scrisse che era un luogo affascinante dove i romani venivano a fare i bagni e dove aveva goduto di una solitudine completa, di cui aveva bisogno. Il compositore di uno dei repertori più raffinati d’Europa che si riposa alla foce del Tevere è un dettaglio che vale la pena tenere a mente, la prossima volta che qualcuno liquida Fiumicino come il posto dove si prende l’aereo.

Che cosa c’è intorno, se allunghi la giornata

Ho già detto che il modo migliore di usare un villaggio come questo è metterlo in coda a una giornata piena. Riepilogo le opzioni, in ordine di distanza.

A pochissimi chilometri: l’area archeologica dei porti imperiali, con il bacino esagonale di Traiano, il palazzo imperiale e il piccolo anfiteatro, e il museo delle navi romane vicino allo scalo aeroportuale. Sull’Isola Sacra, la necropoli di Porto, le terme di Matidia, la basilica di Sant’Ippolito. Verso il mare, il borgo di Valadier, il canale con i pescherecci e la fila di ristoranti di via della Torre Clementina.

A un quarto d’ora: Ostia antica, che è l’altra metà di questa storia e che, per estensione e stato di conservazione, resta uno dei siti archeologici più impressionanti d’Europa. Accanto agli scavi c’è il borgo di Ostia antica, quello con il castello di Giulio II, che in tanti attraversano in macchina senza fermarsi e che invece merita mezz’ora di passeggiata. D’estate la zona ospita anche rassegne teatrali dentro l’area archeologica, come il Teatro Ostia Antica Festival, e più verso il mare ci sono le serate del Teatro del Lido e le proiezioni gratuite del PuntaSacra Film Fest all’idroscalo. Chi vuole costruirsi una settimana sul litorale ha di che scegliere senza spendere quasi niente.

A mezz’ora verso nord: Maccarese, con la sua azienda agricola storica e il castello di San Giorgio, e Fregene, con la pineta e con un pezzo di storia dell’architettura italiana che quasi nessuno va a cercare: la casa Albero di Giuseppe Perugini, la casa Nervina di Pier Luigi Nervi, la casa del Guardiano, e la casa che fu di Alberto Moravia nel villaggio dei pescatori. Un itinerario di architettura del Novecento in mezzo ai pini, a venti minuti dall’aeroporto.

Tutto intorno c’è la riserva naturale statale del litorale romano, che protegge le dune di Passoscuro e Focene, la pineta di Fregene, le zone umide. All’interno si trovano l’oasi di Macchiagrande, le vasche di Maccarese, il bosco alla foce dell’Arrone. Risalendo il canale di Fiumicino e poi il Tevere si incontrano aironi cenerini, garzette e martin pescatori, che è una cosa che nessuno associa a questo pezzo di mondo e che invece succede regolarmente.

E poi ci sono i musei minori, che sono tanti e strani: il museo del Saxofono, il museo della civiltà contadina, il museo storico dei Carabinieri, il museo dedicato a Salvo D’Acquisto alla torre di Palidoro, dove il carabiniere fu fucilato nel 1943 dopo essersi autoaccusato per salvare ventidue civili, l’ecomuseo del litorale romano a Maccarese, il museo di scultura contemporanea a Fregene. Un comune di ottantatremila abitanti con questa densità museale è un caso quasi unico nel Lazio, e la ragione è semplice: qui è passato di tutto e ogni passaggio ha lasciato materiale.

Il fratello maggiore di Parco Talenti

Vale la pena chiarire il rapporto tra questa iniziativa e l’altra che porta un nome quasi identico. Il Sessantotto Village di Parco Talenti, dall’altra parte di Roma, nel quadrante nord, a Montesacro, ha corso nel 2026 dal 29 maggio al 26 agosto, tutti i giorni dalle 18, con concerti ed eventi gratuiti, spettacoli per bambini e un’area giochi. Stessa impostazione, stessa gratuità, stessa fascia oraria, stesso pubblico familiare.

La differenza sostanziale è che quello di Parco Talenti non era alla prima edizione: era un ritorno, una formula già rodata con un pubblico di quartiere consolidato. Quello di Fiumicino è stato l’innesto della stessa idea su un territorio diverso, con un bacino d’utenza più disperso e con un contesto molto meno urbano.

Il confronto tra i due dice qualcosa di interessante sulla città e sulla sua cintura. A Parco Talenti il villaggio si inserisce in un quartiere denso, con una popolazione stabile, e funziona come prolungamento di una vita di quartiere che esiste già. A Fiumicino il villaggio ha dovuto inventarsi il quartiere insieme al pubblico, perché la vita serale in quel pezzo di territorio, prima, semplicemente non c’era. Sono due mestieri diversi, e riuscire nel secondo alla prima stagione è meno scontato di quanto sembri.

Aggiungo, per completezza, che la formula del villaggio estivo gratuito con palco, cibo di strada e mercatino non è né nuova né isolata a Roma. Ogni estate la città ne conta diversi, dal villaggio latino del parco Rosati all’Eur, che è ormai un’istituzione, alle rassegne di quartiere organizzate dai municipi. Il punto non è l’originalità della formula ma il posto in cui la si applica, e questa è la ragione per cui l’edizione di Fiumicino, a mio parere, è stata la più interessante da osservare di tutta la stagione.

Che cosa mi aspetto dalla prossima edizione

L’edizione 2026 si è chiusa il 2 agosto. Alla data in cui scrivo non esistono annunci ufficiali su un ritorno nel 2027, e non ho intenzione di inventarne. Quello che posso fare è dire che cosa mi aspetto, sulla base di come è andata e di come funzionano di solito queste cose.

Mi aspetto, prima di tutto, che ci sia una seconda edizione. Un’iniziativa che tiene otto settimane consecutive alla prima prova, senza giorni di chiusura, e che non si svuota nell’ultima settimana di luglio, ha dato i numeri che servono a chi la finanzia. Sarebbe strano il contrario.

Mi aspetto che l’apertura venga anticipata. Il 10 giugno è tardi, considerando che le scuole chiudono ai primi del mese e che la fascia di pubblico più importante, quella delle famiglie, è disponibile da subito. Il gemello di Parco Talenti apriva il 29 maggio, ed è un calendario più sensato.

Mi aspetto, infine e soprattutto, che si provi a costruire un ponte con quello che c’è a tre chilometri di distanza. Un villaggio estivo che vive dentro un territorio con un porto imperiale, una necropoli unica al mondo, un museo di navi romane e un’area protetta, e che non dialoga in nessun modo con tutto questo, si lascia sul tavolo la cosa più preziosa che ha. Basterebbe poco: una serata al mese con una visita guidata al tramonto e ritorno al villaggio per cena, un banco con le informazioni sui siti aperti, un accordo sugli ingressi ridotti. Sarebbe un guadagno per tutti e costerebbe quasi niente. Se qualcuno degli organizzatori legge, questa è l’unica cosa che chiederei per il 2027.

In due righe, per chi ha fretta

Il Da Vinci Sessantotto Village è stato un villaggio serale gratuito al Parco Da Vinci di Fiumicino, dal 10 giugno al 2 agosto 2026, aperto tutte le sere dalle 18 all’una, con musica dal vivo, dj set, street food, mercatino e attività per bambini. Prima edizione, chiusa. Ha funzionato perché rispondeva a un bisogno reale in un territorio che di spazi serali gratuiti ne ha pochissimi, e perché il parcheggio, per una volta, era un vantaggio e non un problema. Non è un festival d’autore e non lo è mai stato. È un posto dove passare una sera di luglio senza spendere e senza organizzare niente, e questa non è una cosa da poco.

Il consiglio resta quello: se e quando riapre, usalo come chiusura di una giornata passata tra il porto di Traiano, la necropoli dell’Isola Sacra e il mare. Fiumicino merita una giornata intera, non solo un parcheggio dopo cena.

Se questo giro ti serve davvero

Due indirizzi utili, per chi dalla lettura vuole passare all’organizzazione. Se accompagni gruppi, costruisci itinerari per altri o lavori nell’accoglienza e nella guida turistica, gli strumenti e i materiali di TourLeaderPro sono pensati proprio per chi deve mettere in piedi percorsi che reggano sul campo, compresi quelli difficili da vendere come una giornata tra un porto imperiale insabbiato, una necropoli di artigiani e un villaggio serale in un parco commerciale. Se invece stai organizzando il tuo viaggio in Italia e vuoi capire come incastrare Roma, il litorale e il resto senza bruciare giornate negli spostamenti, ItalyPlanner è il posto giusto per mettere in fila tappe, tempi e priorità. Due esigenze diverse, stessa logica di fondo: prima si capisce che cosa è un luogo, poi si decide che cosa farci.